Абхазия.
Сегодня (уже вчера) мы с Ксюхой вернулись из Абхазии. Три недели катания в совершенно расслабленном режиме - что может быть приятнее? В Крым, куда собирались, не поехали. Деньги кончились и настроения не было.
К сожалению, фотоаппарата у нас не было в течение всей поездки, поэтому фотографии будут потом, плохие и не наши. А как там красиво!
Начали мы свой путь из Адлера, в первый же день нашли подходящий транспорт и въехали из Гагры на Мамздышку. В бортовом УАЗике. Быстро и весело. На вершине пастухи кормили нас свежайщим сыром, маслом, хлебом и очень хорошо идущим коньяком. Встали на скальном выступе, с которого Костя (наш руководитель) постоянно пытался сверзнуться, чем нас очень пугал. Ветер дул сильный, а нормально растянуть тен мы поленились. Он стучал нас по головам всю ночь и громко хлопал, и я даже пару раз вылез и пытался оттопырить палатку велоштанами, камнями и велосипедами. Вроде помогало, но не сильно.
Рассвет с вершины (1800) это нечто. Собственно, ради него это и задумывалось. С высоты видно Адлер и Пицунду, Гагра загорожена, солнце медленно встаёт, по чуть-чуть освещая долину, ветер пронизывает. Феерические цвета, пахнет чебрецом и слегка навозом. И гвоздь программы: 30 километров равномерного спуска обратно до уровня моря. Высочайшее удовольствие. Увы, группа у нас была неопытная и нелосистая а то, впершись мы наверх своим ходом, оно было бы ещё полнее. Я б, наверно впёрся. Если не в первый день.
В Пицунде мы страдали геокэшингом и она мне особо не понравилась. Туристический город, да ещё и спать пришлось на пляже: с солнцем становилось очень жарко.
День на третий или четвёртый мы полезли переваливать какие-то горки по весьма прикольным тропам. Там у Серёги появились первые признаки непрошедшей аклиматизации (слабость, рвота) и мы стали его разгружать. А ещё я там впервые полетел через руль, не вписавшись в поворот на спуске. Доехав до шоссе, сгрузили размякшего коллего на попутку в Новый Афон, а сами поехали на форелевое хозяйство. По дороге срубило и меня. Сел я над быстрой реченькой и отдыхал. Вообще в Абхазии в это время самая жара, даже ночь не приносила долгожданной прохлады. Весь следующий день я пролежал пластом, обложившись с бутылками, который ходил к речке переналивать по мере нагревания. А Ксюха с Костей катали радиалку куда-то. Вернулись очень довольный, рывком посадили меня на велосипед и мы покрутили догонять Серёгу.
Приехали уже затемно, радушная хозяйка нас накормила, включила нагреватель в душе (о, не со зла, она думала, что нам так лучше) и уложила спать.
Вообще стоит отметить, что абхазы обожают гостей, особенно русских. На форелевом хозяйстве мы пытались поставиться на лужайке, но нас чуть не силой заволокли к сеье на участок, поили кофе, кормили, насыпали пару килограмм орехов. К русским относятся так, будто это каждый из нас лично выделяет им деньги, чинит железную дорогу, восстанавливает порушеную инфраструктуру и защищает от Саакашвили. Они охотно принимают постояльцев за очень низкую цену, кормят, поят и разговоры разговаривают забесплатно и очень много нас хвалят. То, что мы катим на велосипедах их очень удивляло и вызывало непонимание.
Но я отвлёкся. В Новом Афоне братишка (хозяин дома, где мы остановились) посоветовал осмотреть паравозик. Сначала мы пёрлись с велосипедами, хоть и без груза, но всё равно тяжко. Потом бросили их и пошли пешком. Хождение в контактных тапках по сложному рельефу - весьма извращённое удовольствие, сравнимое только с хождением по сложному рельефу в тапках и памперсах. Три час взбирания - и нашим глазам открылся удивительный паровоз. Весь заросший травой, едва ли превышающий по длине два метра, весь расстрелянный из ружей, чуть не игрушечный. Иронично.
Ну и спуск вниз. Серпантин, местами бетонный, местами асфальтовый. Я, как обычно, сразу отрываюсь от своих коллег и несусь вниз, иногда даже вкручивая ногами. Один «тёщин язык», другой, третий. И тут я вижу перед собой поворот, в который, заранее понимаю, не вписываюсь. Естественно, обе ручки до руля, задом едва не сажусь на колесо (багажник мешает). А край дороги всё ближе и ближе. Кажется, ещё полметра, и остановлюсь. Но их нет. Матерюсь, ругаю себя. Ушло переднее колесо, удар головой. Судя по всему, после этого я отцепился от велосипеда и полетел один. Удар спиной, там рюкзак. Кувыркание по, не соврать, семидесятиградусному склону. Ветка перед глазами, кувырок - я вишу, вцепившись обеими руками за эту ветку. Жду, когда догонит меня велосипед. Не догоняет. В ушах шумит, смотрю на дорогу. До неё метра два-три. Вылезаю чуть выше, повисаю на дереве и теряю сознание. Думаю, всё, доездился. Хорошо, если выживу тут. Очнулся от падения дальше, стремительно взобрался на дорогу, сел. Как говорили потом ребята, они не очень поняли, как я вылез. Проще было спуститься до следующего витка дороги. Но я очень хотел вылезти. Тут мне позвонили, спросили, где я. Они проехали мимо, не заметив меня. Попросил подняться, остатками шлема отметил место, где велосипед и сам пошёл вниз, к монастырю. Вся левая рука в кровище, рожа вся разбитая, очки в крови, рот полон земли, а я иду, улыбаюсь, как Гагарин. Весело мне. Ребят встретил, ручкой помахал. Очень теперь сожалею, что они меня тогда не сфотографировали. И дальше пошёл. А у монастыря на руку поглядел и опять начал сознание терять. Там бабуля меня на пол уложила, воды дала. Скорую вызвала. Очень переживала, да так, что я и сам паниковать начал.
Отвезли меня в больницу, местный хирург меня заштопал, понавыписывал антибиотиков и пить запретил. В больнице вообще ничего нет, за бинтами он Костю в аптеку посылал. Но обработал каждую самую мелкую царапину, я потом находил на себе во всяких неожиданных местах повязки.
Велосипед мой повис на дереве и, что удивительно, повреждено оказалось только седло. Оно распоролось вдоль сбоку и снялось с продолины. Пришлось мне ждать передачки с проводницей поезда Москва-Сухум. Заодно и шлем передали.
В Новом Афоне посмотрели ещё пещеру и два монастыря. Пещера поразила своими гигантскими размерами и налаженными метрл, светом и мостиками. Анакопийская крепость - сверхмогучие стены на вершине горы, недавно отреставрированная башня с обалденным видом на окрестности. И новоафонский монастырь поразил росписью. Греческой, наверное. Сюжеты знакомые, но совершенно не по нашим канонам. Очень интересно, рекомендую посетить. Этот город, кстати, понравился мне больше всего.
А вот Сухум мне не понравился совершенно. Столичность его чувствуется. Спешка, некоторая озлобленность города, от которой я бежал и успел уже отвыкнуть. Да ещё и хозяева отнеслись ко мне с большим подозрением: один (коллеги поехали радиалки крутить, пока я не на ходу), чего у них нельзя ни в коем случае, да ещё и с мордой битой и со швами на руке. Уже на второй день они меня настолько забоялись, что попросили съехать. А остальная група вне сети. Тоскливо мне было, что уж говорить. Поселился в доме отдыха, там хоть и дороже, но без заморочек.
Замок Баграта прикольный, но маленький очень. Расхваленный обезьяний питомник - редкостное дерьмо. Три вида обезьян, битых на вид, в маленьких клетках. Денег дерут много слишком для такой экспозиции. А ещё там ко мне менты пристали с расспросами, кто я, зачем и почему. Не люблю я таких расспросов. А ещё и рожа битая.
Но коллеги вернулись, а мне приехали седло и шлем, и мы вновь засобирались крутить. Сели в кафе, отменно пожрали до бульканья в горле и опоздали на электричку. Пришлось брать такси, так как сроки уже начинали поджимать. Несколько дней штурма от Бзыпты вверх, две тысячи набора на пятьдесят километров. В первый день не успели, ночь застала перед самым сложным участком. Заночевали в пустов балагане, я там нашёл Агату Кристи и читал, лёжа на ржавой пружинной кровати, при свете фонарика. Там мы купили у местного дедка очень густой мёд, который приходилось как зубную пасту выдавливать из бутылки.
На второй день поднялись до Рицы, сходили пешком на Малую Рицу. Это я проделал в памперсе, о чём очень потом жалел, ибо натёр всё, что попадало под него. И поехали вверх. Тут я и сдох. В моём рюкзаке помимо избыточного набора одежды, перенасыщенного ремнабора и пары книг ехали четыре литра бухла всякого разгного и четыре килограмма палатки. А я спринтер по строению мышц. Но кое-как дотащился.
На утро совершил обряд омовения в горной речке. Холоднее неё речек я не трогал никогда, но помыться хотелось очень.
И мы поехали дальше. Под Мзы встали лагерем рядом с апацхой, хозяин которой отменно готовит шашлык и обладает запасам великолепного вина. Дошли пешком до Мзы, повтыкали, заложили новый тайник в камешке. На следующий день сходили повтыкать на водопады.
Великолепная природа. 2000 метров, а ещё всё зе́лено, горы, вода, цветы. А за хребтом - Россия. Местные очень не советуют соваться на границу, говорят, дней на десять может затянуться выяснение обстоятельств.
Хозяин апацхи просит не на чай, а «на экологию».
Понялись с велосипедами на перевал Пыва, заночевали и целый день гуляли по долтне семи озёр. Красо́ты - неописуемые. Как ребята фотографии выложат - поделюсь.
И спуск. В тот день - 85 километров, почти всё либо вниз, либо плоско. Но дикий вмордувинд с моря, хотелось остановиться и толкать велосипед под уклон руками.
Базар в Гагре, последние деньги. Костя, едущий ещё на неделю в Крым, скинул свои покупки нам. Итого в моём рюкзаке +15 килограмм, в Ксюхином слегка поменьше. Электричка до Адлера. На таможне просвечивают вещи рентгеном. Страшно: ограничение - три литра, с декларацией -пять. А у нас на все пятнадцать в сумме тянет, да ещё и Ксюха несовершеннолетняя. А мёд, сыр и прочее так и вовсе ни в какую нельзя провозить. Но на моём рюкзаке таможенник отвлёкся на нож у дядьки перед нами и на мои вещи даже не взглянул. У Ксюхи спросил, сколько вина, сказали, полторашка.
В Адлере на вокзале купили нарды и при свете фонарика играли. Чуть больше пятидесяти рублей на двое суток мурманского поезда.
Сверхсовременный поезд. Сенсорные кнопки, два вакуумных сортира с одной стороны вагона. Идиотские перегородки у третьих полок, но два велосипеда всё же легли вдоль движения один на другой.
И вот мы в Москве. Папа показал фотки из Исландии, завидно.
В Абхазии всем советую ездить, и покрутить и посмотреть интересно.
К сожалению, фотоаппарата у нас не было в течение всей поездки, поэтому фотографии будут потом, плохие и не наши. А как там красиво!
Начали мы свой путь из Адлера, в первый же день нашли подходящий транспорт и въехали из Гагры на Мамздышку. В бортовом УАЗике. Быстро и весело. На вершине пастухи кормили нас свежайщим сыром, маслом, хлебом и очень хорошо идущим коньяком. Встали на скальном выступе, с которого Костя (наш руководитель) постоянно пытался сверзнуться, чем нас очень пугал. Ветер дул сильный, а нормально растянуть тен мы поленились. Он стучал нас по головам всю ночь и громко хлопал, и я даже пару раз вылез и пытался оттопырить палатку велоштанами, камнями и велосипедами. Вроде помогало, но не сильно.
Рассвет с вершины (1800) это нечто. Собственно, ради него это и задумывалось. С высоты видно Адлер и Пицунду, Гагра загорожена, солнце медленно встаёт, по чуть-чуть освещая долину, ветер пронизывает. Феерические цвета, пахнет чебрецом и слегка навозом. И гвоздь программы: 30 километров равномерного спуска обратно до уровня моря. Высочайшее удовольствие. Увы, группа у нас была неопытная и нелосистая а то, впершись мы наверх своим ходом, оно было бы ещё полнее. Я б, наверно впёрся. Если не в первый день.
В Пицунде мы страдали геокэшингом и она мне особо не понравилась. Туристический город, да ещё и спать пришлось на пляже: с солнцем становилось очень жарко.
День на третий или четвёртый мы полезли переваливать какие-то горки по весьма прикольным тропам. Там у Серёги появились первые признаки непрошедшей аклиматизации (слабость, рвота) и мы стали его разгружать. А ещё я там впервые полетел через руль, не вписавшись в поворот на спуске. Доехав до шоссе, сгрузили размякшего коллего на попутку в Новый Афон, а сами поехали на форелевое хозяйство. По дороге срубило и меня. Сел я над быстрой реченькой и отдыхал. Вообще в Абхазии в это время самая жара, даже ночь не приносила долгожданной прохлады. Весь следующий день я пролежал пластом, обложившись с бутылками, который ходил к речке переналивать по мере нагревания. А Ксюха с Костей катали радиалку куда-то. Вернулись очень довольный, рывком посадили меня на велосипед и мы покрутили догонять Серёгу.
Приехали уже затемно, радушная хозяйка нас накормила, включила нагреватель в душе (о, не со зла, она думала, что нам так лучше) и уложила спать.
Вообще стоит отметить, что абхазы обожают гостей, особенно русских. На форелевом хозяйстве мы пытались поставиться на лужайке, но нас чуть не силой заволокли к сеье на участок, поили кофе, кормили, насыпали пару килограмм орехов. К русским относятся так, будто это каждый из нас лично выделяет им деньги, чинит железную дорогу, восстанавливает порушеную инфраструктуру и защищает от Саакашвили. Они охотно принимают постояльцев за очень низкую цену, кормят, поят и разговоры разговаривают забесплатно и очень много нас хвалят. То, что мы катим на велосипедах их очень удивляло и вызывало непонимание.
Но я отвлёкся. В Новом Афоне братишка (хозяин дома, где мы остановились) посоветовал осмотреть паравозик. Сначала мы пёрлись с велосипедами, хоть и без груза, но всё равно тяжко. Потом бросили их и пошли пешком. Хождение в контактных тапках по сложному рельефу - весьма извращённое удовольствие, сравнимое только с хождением по сложному рельефу в тапках и памперсах. Три час взбирания - и нашим глазам открылся удивительный паровоз. Весь заросший травой, едва ли превышающий по длине два метра, весь расстрелянный из ружей, чуть не игрушечный. Иронично.
Ну и спуск вниз. Серпантин, местами бетонный, местами асфальтовый. Я, как обычно, сразу отрываюсь от своих коллег и несусь вниз, иногда даже вкручивая ногами. Один «тёщин язык», другой, третий. И тут я вижу перед собой поворот, в который, заранее понимаю, не вписываюсь. Естественно, обе ручки до руля, задом едва не сажусь на колесо (багажник мешает). А край дороги всё ближе и ближе. Кажется, ещё полметра, и остановлюсь. Но их нет. Матерюсь, ругаю себя. Ушло переднее колесо, удар головой. Судя по всему, после этого я отцепился от велосипеда и полетел один. Удар спиной, там рюкзак. Кувыркание по, не соврать, семидесятиградусному склону. Ветка перед глазами, кувырок - я вишу, вцепившись обеими руками за эту ветку. Жду, когда догонит меня велосипед. Не догоняет. В ушах шумит, смотрю на дорогу. До неё метра два-три. Вылезаю чуть выше, повисаю на дереве и теряю сознание. Думаю, всё, доездился. Хорошо, если выживу тут. Очнулся от падения дальше, стремительно взобрался на дорогу, сел. Как говорили потом ребята, они не очень поняли, как я вылез. Проще было спуститься до следующего витка дороги. Но я очень хотел вылезти. Тут мне позвонили, спросили, где я. Они проехали мимо, не заметив меня. Попросил подняться, остатками шлема отметил место, где велосипед и сам пошёл вниз, к монастырю. Вся левая рука в кровище, рожа вся разбитая, очки в крови, рот полон земли, а я иду, улыбаюсь, как Гагарин. Весело мне. Ребят встретил, ручкой помахал. Очень теперь сожалею, что они меня тогда не сфотографировали. И дальше пошёл. А у монастыря на руку поглядел и опять начал сознание терять. Там бабуля меня на пол уложила, воды дала. Скорую вызвала. Очень переживала, да так, что я и сам паниковать начал.
Отвезли меня в больницу, местный хирург меня заштопал, понавыписывал антибиотиков и пить запретил. В больнице вообще ничего нет, за бинтами он Костю в аптеку посылал. Но обработал каждую самую мелкую царапину, я потом находил на себе во всяких неожиданных местах повязки.
Велосипед мой повис на дереве и, что удивительно, повреждено оказалось только седло. Оно распоролось вдоль сбоку и снялось с продолины. Пришлось мне ждать передачки с проводницей поезда Москва-Сухум. Заодно и шлем передали.
В Новом Афоне посмотрели ещё пещеру и два монастыря. Пещера поразила своими гигантскими размерами и налаженными метрл, светом и мостиками. Анакопийская крепость - сверхмогучие стены на вершине горы, недавно отреставрированная башня с обалденным видом на окрестности. И новоафонский монастырь поразил росписью. Греческой, наверное. Сюжеты знакомые, но совершенно не по нашим канонам. Очень интересно, рекомендую посетить. Этот город, кстати, понравился мне больше всего.
А вот Сухум мне не понравился совершенно. Столичность его чувствуется. Спешка, некоторая озлобленность города, от которой я бежал и успел уже отвыкнуть. Да ещё и хозяева отнеслись ко мне с большим подозрением: один (коллеги поехали радиалки крутить, пока я не на ходу), чего у них нельзя ни в коем случае, да ещё и с мордой битой и со швами на руке. Уже на второй день они меня настолько забоялись, что попросили съехать. А остальная група вне сети. Тоскливо мне было, что уж говорить. Поселился в доме отдыха, там хоть и дороже, но без заморочек.
Замок Баграта прикольный, но маленький очень. Расхваленный обезьяний питомник - редкостное дерьмо. Три вида обезьян, битых на вид, в маленьких клетках. Денег дерут много слишком для такой экспозиции. А ещё там ко мне менты пристали с расспросами, кто я, зачем и почему. Не люблю я таких расспросов. А ещё и рожа битая.
Но коллеги вернулись, а мне приехали седло и шлем, и мы вновь засобирались крутить. Сели в кафе, отменно пожрали до бульканья в горле и опоздали на электричку. Пришлось брать такси, так как сроки уже начинали поджимать. Несколько дней штурма от Бзыпты вверх, две тысячи набора на пятьдесят километров. В первый день не успели, ночь застала перед самым сложным участком. Заночевали в пустов балагане, я там нашёл Агату Кристи и читал, лёжа на ржавой пружинной кровати, при свете фонарика. Там мы купили у местного дедка очень густой мёд, который приходилось как зубную пасту выдавливать из бутылки.
На второй день поднялись до Рицы, сходили пешком на Малую Рицу. Это я проделал в памперсе, о чём очень потом жалел, ибо натёр всё, что попадало под него. И поехали вверх. Тут я и сдох. В моём рюкзаке помимо избыточного набора одежды, перенасыщенного ремнабора и пары книг ехали четыре литра бухла всякого разгного и четыре килограмма палатки. А я спринтер по строению мышц. Но кое-как дотащился.
На утро совершил обряд омовения в горной речке. Холоднее неё речек я не трогал никогда, но помыться хотелось очень.
И мы поехали дальше. Под Мзы встали лагерем рядом с апацхой, хозяин которой отменно готовит шашлык и обладает запасам великолепного вина. Дошли пешком до Мзы, повтыкали, заложили новый тайник в камешке. На следующий день сходили повтыкать на водопады.
Великолепная природа. 2000 метров, а ещё всё зе́лено, горы, вода, цветы. А за хребтом - Россия. Местные очень не советуют соваться на границу, говорят, дней на десять может затянуться выяснение обстоятельств.
Хозяин апацхи просит не на чай, а «на экологию».
Понялись с велосипедами на перевал Пыва, заночевали и целый день гуляли по долтне семи озёр. Красо́ты - неописуемые. Как ребята фотографии выложат - поделюсь.
И спуск. В тот день - 85 километров, почти всё либо вниз, либо плоско. Но дикий вмордувинд с моря, хотелось остановиться и толкать велосипед под уклон руками.
Базар в Гагре, последние деньги. Костя, едущий ещё на неделю в Крым, скинул свои покупки нам. Итого в моём рюкзаке +15 килограмм, в Ксюхином слегка поменьше. Электричка до Адлера. На таможне просвечивают вещи рентгеном. Страшно: ограничение - три литра, с декларацией -пять. А у нас на все пятнадцать в сумме тянет, да ещё и Ксюха несовершеннолетняя. А мёд, сыр и прочее так и вовсе ни в какую нельзя провозить. Но на моём рюкзаке таможенник отвлёкся на нож у дядьки перед нами и на мои вещи даже не взглянул. У Ксюхи спросил, сколько вина, сказали, полторашка.
В Адлере на вокзале купили нарды и при свете фонарика играли. Чуть больше пятидесяти рублей на двое суток мурманского поезда.
Сверхсовременный поезд. Сенсорные кнопки, два вакуумных сортира с одной стороны вагона. Идиотские перегородки у третьих полок, но два велосипеда всё же легли вдоль движения один на другой.
И вот мы в Москве. Папа показал фотки из Исландии, завидно.
В Абхазии всем советую ездить, и покрутить и посмотреть интересно.