Марокко. Дар Азавад
Дар Азавад мы забронировали из Москвы. Это чуть ли не единственный марроканский маленький отельчик, у которого есть сайт на русском языке. На сайте написано, что там можно жить в аутентичных берберских тентах, и обещают всяческий экстрим вроде джип- или кэмел-туров в Сахару. От него до последнего населенного пункта перед песками - деревни Мхамид - около 6 км. Ехали мы до него практически целый день. С отдыхом, заездом в казбахи, на одиноко стоящую дюну, с чаепитием в магазине ковров, в который нас привел подобранный на дороге марроканский мальчик (мы его подвезли, а он пригласил пить чай якобы к нему домой). Дорога местами ровная и прямая, но тогда двухполосная, а местами - горные перевалы. Чем ближе к пустыне, тем хуже покрытие, обгонять в любом случае приходится по обочине.
В Дар Азаваде - колония фрогов. Оно и неудивительно, владелец - француз. Фроги, в отличие от гостей Ахмеда, старшно буржуазные и скучные, все держатся семействами, с чужими не здороваются. Хозяин вечерами выпивает с какой-то одной компанией, а у всех остальных периодически интересуется, всё ли в порядке. По-английски он явно разговаривать не любит, поэтому мы его вниманием обделены.
Живем в берберском тенте - днем внутри душно и куча песка на всех поверхностях, вечером - темновато. Зато действительно аутентично - стены глинобитные, а сверху нечто, плетеное из верблюжей шерсти. С крыш соседних номеров пустыня видна как на ладони, правда, из песка тут и там торчат пальмы. Днём все сидят у бассейна, ловят контрасты - солнце жаркое, а вода ледяная. Самое красивое помещение - ресторан вечером, когда зажигают лампы. Темный арабский металл с мелкими разноцветными стёклами дает причудливые тени, и сразу ощущаешь себя в "Тысяча и одной ночи". Кормили сносно, в любом случае вся еда включена в стоимость номера - больше в округе пойти некуда.
