Петра. Иордания. Ремейк
Собственно поездка наша в Иорданию состоялась еще в октябре 2007 года. Но с тех пор я научилась редактировать и размещать фото в более пристойном качестве:))) Так что предлагаю моим френдам посмотреть эту чудесную горную страну еще разок
ИТАК: "ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА"
Петра - неприступный город-крепость, столица или некрополь (единого мнения до сих пор нет) древнего государства набатеев, трудолюбивого арабского племени, населявшего южную Иорданию более 2000 лет назад. Конечно же, многие туристы приезжают в Иорданию прежде всего ради Петры. Не стали исключением и мы.
Затерявшаяся на века для западного мира и известная только по легендам, Петра была обнаружена швейцарским исследователем Иоганном Людвигом Буркхардтом только в 1812 году.
Уникальность Петры состоит не только в том, что здесь находят памятники, которые могли принадлежать и древним египтянам, и древним грекам, и древним римлянам, но и в том, что исследование Петры продолжается, принося новые и новые находки и ставя перед исследователями очередные загадки.
Дорога в Петру: Всего на пути в Петру мы были больше 12-ти часов! С 8 утра практически до полуночи, (покинув отель в Шарм эль Шейхе, преодолев «семь верст» на собаках автобусе от Шарма до Нувейбы, переплыв на пароме Акабский залив, проехав на такси от Акабы до Петры около 120 километров.
Оставив позади версты и мили, наконец, наш экипаж на двух такси прибыл из Акабы в неказистый поселок городского типа, который находится в одноименной долине - Вади-Муса ("Долина Моисея").
В городок мы въехали уже в полной темноте, завороженные крутыми поворотами горного серпантина, что сопровождалась характерным закладыванием ушей. Еще по дороге наши два экипажа (четверо китайцев, южно-кореец, полячка и австралийка, ну и мы двое русских) дозвонились в рекомендованный нашими предшественниками отель «КлеопЕтра» (не путать с «КлеопАтрой») и к нашему глубокому сожалению выяснили, что отель переполнен и мест в нем нет. Думаю, что тем, кто захочет повторить наш вояж, есть смысл все-таки забронировать себе отель заранее.
Вообще-то подобных отелей там пруд-пруди: www.go2petra.com/guide_hotels.htm
Ловкие таксисты, которые везли нас на двух машинах из Акабы и тоже хорошо знающие местную коньюнктуру, созвонились со знакомым хозяином другого отеля под названием «Sun Set», и радостно сообщили нам, что в этом отеле есть места, и что он намного лучше, и что он находится практически рядом со входом в Петру…и т.д. Столь активная реклама, естественно, вызвала некоторый скепсис и мысли об откатах отелем таксистам. Но, тем не менее, мы решили сначала проинспектировать этот отель самолично и узнать, насколько хороша в нем еще и цена за постой (наши предшественники, по их рассказам, платили за ночь в «Клеопетре» с завтраком от 12 до 14 динар за даббл). В общем, за пол-часа до полуночи мы подъехали к миниатюрному трех-этажному зданию и дружной толпою, не выгружая, однако, пока багажа из такси, пошли смотреть отель и торговаться с хозяином о цене.
Номера в отеле тоже оказались очень миниатюрными, но чистенькими со свежим бельем и имеющейся в душе горячей водой. Сторговались за номер на двоих (без завтрака и трансфера - владелец клятвенно заверил, что до входа в Петру идти всего 5 минут, кстати, не соврал) - за 15 динар. Торговаться сильней уже не было сил - очень хотелось спать, да и наплыв туристов в Петру после Рамадана был ну очень велик.
С облегчением скинули пропыленную одежку, скромно перекусили купленным по дороге в супермаркете «полу-сухим пайком»: сок манго, пара йогуртов, 2 лепешки. Кое-кто выпил впридачу к этому пару добрых глотков рома;)))
Завели будильники мобильников на 6:30 и практически сразу упали в кроватки - сон наступил еще до касания щечками подушек. Наутро, проявив титаническую силу воли, встали по сигналу будильников, позавтракали стаканом сока с лепешкой и в 7 утра вышли из отеля. Кстати, добрый хозяин был уже на ресепшн и разрешил нам сделать чек-аут после возвращения из Петры. «Нашим» китайцам повезло меньше - их выписали прямо с утра.
Купив по дороге 2 большие бутылки воды и зябко поеживаясь (солнце еще только вставало и в майке лично мне было весьма прохладно), направились к входу в Петру, который, и правда, оказался совсем неподалеку. В Петре сейчас управляют бедуины - самая древняя народность, живущая на территории Хашимидского королевства Иордания. Кстати, если вдруг кто-то не знает, - ныне правящий король Иордании Абдалла 2-й по происхождению тоже бедуин. Видите, его портрет висит крайним справа (от входа в Петру). А второй портрет - это его покойный папа Хуссейн.
Входной билет в Петру на один день стоит 21 динар, на 2 дня - 26 и на 3 дня -31 (четвертый день - бесплатный). Но поверьте, эти деньги того стоят. Оптимальный вариант - брать трехдневный билет, гулять с ним по Петре один или два дня, а потом продавать его страждущим бекпакерам за полцены. Билеты хоть и именные, но людей столько, что проверять фамилии ни у кого времени практически нет. Практика для Петры в последнее время обычная. Ищутся желающие путем объявлений в хостелах или прямого поиска возле касс.
Мы, правда, не стали заморачиваться на этот счет, и честно купили два билета по 21 динар (считай как по 21 евро - дороговатенько однако).
Знаменитая Петра расположена в гористой местности у долины Вади Муса, и соединена с внешним миром лишь узким километровым ущельем Эс-Сик (Siq), то есть сам древний город расположился внутри горного массива, а пройти в его центральную часть можно по двум дорогам, каждая из которых представляет собой разлом в горном монолите, образовавшийся в результате сильного землетрясения.
Солнце только еще начинает проявлять этот, поначалу монохромный утренний пейзаж. Видите как загорелись золотом верхушки гор? Подождите... Впереди нас ждала немыслимая красота, созданная природой и людьми. Вот, как раз на следующем снимки - жилища самых древних обитателей этих неприступных скал - набатеев:
Совместно с постройками, над которыми потрудились сначала набатейцы, а позднее и древние римляне, в Петре насчитывается более 800 различный строений: монументальные храмы и гробницы, усыпальницы и праздничные залы, водные каналы и резервуары, бани, культовые сооруженья, торговые лавки, общественные здания и мощеные улицы, амфитеатр, способный вместить 8,5 тыс. зрителей. Не торопитесь уходить с этой страницы - и вы все это увидите!
Ну вот мы и подошли к входу в ущелье Сик, которое узким горным разломом тянется около километра (1207 метров длину, если быть точным и ширина его варьируется от 3-х до 16 метров) вглубь этого неприступного горного города-крепости
Мимо с оглушительным грохотом (акустика в ущелье прекрасная) проносятся повозки, на которых бедуины возят туристов по ущелью
Но мы лучше пойдем пешочком - ибо как не рассмотреть вблизи такую красоту!
Природа создала здесь немыслимых расцветок скалы (кто был в Цветном каньоне на Синае имеет приблизительное представление).
Иной раз, в самых узких местах ущелья становится слегка не по себе
Деревца и кустарники, растущие непонятно из какой почвы и практически в тени ущелья - кажутся созданными руками искусного декоратора
Наконец наш путь, начавшийся у Visitors Centre, провел нас через ущелье эль-Сик и привел к знаменитой "Сокровищнице" (Казне).
Конечно, мы ее ждали, конечно, мы знали, что она возникнет в конце ущелья, но все равно захватило дух, после того, как пройдя чуть больше километра по ущелью в тесном окружении пусть и очень красивых, но все равно диких, необработанных скал, вздымающихся ввысь, мы в узком просвете увидели это чудо - Аль-Хазна («Казна», усыпальница одного из набатейских царей), или Сокровищница ("Treasury"). Уму непостижимо, откуда в этих древних местах фасад в стиле барокко?
Переводим дух и идем дальше! Наиболее экзальтированные и желающие похудеть поднимаются на Жертвенное место - священная гора Джебель Аль-Мадбах («Гора жертвоприношений») и спускаются обратно.
Те, кто похитрее, едут на эту гору на осликах. Скажу честно - за один день залезть на все горы, и посмотреть все имеющиеся в Петре достопримечательности - нереально!
Идем дальше по главной дороге вдоль пещерных домов
Здесь есть розовые, желтые, красные, белые, синие и фиолетовые слои.
И вот в них-то древние набатеи вырубили свои пещеры и гробницы
А те, кто пришел сюда после набатеев, вырубали в этих прекрасных скалах уже совсем другие фасады:
Идем дальше. Чудеса продолжаются! Сначала, сменив первобытные постройки, перед нашими глазами возникает настоящий Римский амфитеатр!
А потом мы обнаруживаем, что, оказывается, когда-то тут, в суровых скалах, был оазис - с водой и даже фонтанами, руины которого и сегодня очень живописны. Это "Нимфеум" (судя по всему, его тоже строили римляне)
Честно говоря, я так и не поняла, откуда бралась вода. Горы здесь снегами не покрыты, подземных источников нет, а дожди бывают редко
Нынче практически все колонны лежат на горячем песке, напоминая гигантские нарезанные куски колбасы
Руины Византийской церкви впечатляют. Судя по всему. огромное было сооружение
Верблюды. Живые и каменные.
На следующем фото хорошо видно скалу в виде двугорбого верблюда
На более-менее равнинном участке Петры (от Казны, мимо развалин Нимфеуна и Византийского храма до подножья Монастыря) туристов возят на верблюдах и осликах.
А вот только на осликах (довольно-крупные ослики, кстати) довозят до самых высоких мест в Петре, к Монастырю. Вооон в ту гору - видите?
Бедуин-такси
Дальше нас ждал трудный подъем по солнцепеку в "Монастырь" («Ад-Дейр»), осмотр его и прогулка по краю горной гряды с видом на Израиль.
Мы действительно поперлись к Монастырю своим ходом, гордо отказавшись от «бедуин-такси» в виде осликов, о чем я, кстати, по малодушию слегка пожалела))))
А вот смелые тетеньки, которые не побоялись оседлать бедных "Донки":
Подъем к монастырю реально непрост - и занял у нас около полутора часов, причем на участках, где не было тени, было адское пекло.
Так что приходилось подниматься с передышками, отыскивая каждый благословенный навес в тени или чахлое деревце.
Особенно ярко наше состояние отразил имеющийся на фото ослик, который лежал на боку, отдыхая от подъема, - сначала он показался нам просто дохлым, приглядевшись, поняли - жив!
А этот ослик мудро прячется в тени
Зато открывающиеся пейзажи с лихвой компенсировали и нашу усталость, и пот градом и гудящие от долгого подъема ноги
Наконец (после неимоверных усилий) поднявшись к Монастырю, мы поняли - ЭТО ТОГО СТОИЛО! Мы обнаружили красивейший фасад его, вырубленный в скале (пожалуй, не уступающий в красоте и величественности Казне)
Здесь есть относительно благоустроенное место отдыха - навес, под которым разместилось «бедуин-кафе» (на верхнем снимке - слева) - с чипсами, бутерами и главное - с горячим мятным чаем.
Кстати, чай, кажется основной источник дохода в этих местах - ибо сувениры раскупают как-то лениво, зато стаканчик чая аж по 1 динару (однако!) все покупают с удовольствием, а многие и не один стаканчик.
Здесь же находится лавочка по продаже серебряных изделий, некоторые из которых реально очень красивы. Изделия продаются на вес. Не очень дешево, кстати.
Захватывающие виды почти на всю Петру с высоты горы, на которой стоит Монастырь (узнаете пейзажи из кинофильма про Индиану Джонса?)
А на фото внизу на горизонте виднеется Мертвое море
Обратная дорога (благо, под горку) далась нам намного легче. На обратном пути встретили "наших" китайцев"
Кстати, не могу не отметить, что упоминавшиеся раньше бедуины, торгующие сувенирами, каждый день проделывают такой подъем в гору, занимая свои "торговые места" под палящим солнцем - иногда они располагаются прямо в выдолбленных пещерах, иногда под чахлыми навесами.
Вместе с ними дети. Весь день они будут предлагать вам "недорого, всего один динар" - любое творение из своей коллекции.
Кстати, некоторые бедуины в Петре до сих пор так и обитают вот в таких жилищах. Там же находятся стойбища для осликов, лошадей и верблюдов
Бедуины же катают, причем, я бы не сказала, что так уж дешево, туристов сначала на горячих арабских скакунах (участок от входа на территорию этого исторического комплекса, то есть практически от центрального входа до входа в ущелье Сик); затем в лошадиной повозке по самому ущелью Сик. На обратном пути, когда я уже очень устала, спросила возницу - сколько стоит проехаться по ущелью от Казны до выхода - самая низкая цена оказалась около 40 динар за повозку!
Они снабжают туристов водой (за дорого!) и, конечно, самыми разнообразными сувенирами и книгами.
О Сувениры! Здесь, пожалуй, стоит сделать лирическое отступлениеJ
Прилавки, навесы и просто места, выдолбленные в скалах, заполнены бедуинками с симпатичными детишками, которые предлагают «изделия народных промыслов» с утра «по горячим ценам», а после полудня втрое-вчетверо дешевле)))
Приценившись по дороге к серебряным браслетам (цена варьировалась от 15 до 5 динар), причем, моя настроенная весьма скептически подруга была твердо уверена, что никакое это и не серебро. Меня тоже терзали смутные сомнения по этому поводу, но все равно чеканные браслеты выглядели, на мой взгляд, очень привлекательно. В результате беглого маркетинга (после каждого такого эээ…маркетингового исследования Маечке приходилось практически силой вырывать меня из цепких бедуинских лап с обещанием, что купим все на обратном пути), во время одного из привалов на ступенях римского амфитеатра я не устояла перед очарованием 5-летней девчушки, с яркими, как звезды глазами, и зелеными соплями, висевшими аж до подбородка))))
Девчушка на вполне приличном английском просила…нет=нет! Не подаяния - она просила конфетку! А конфетки -то у нас и не было. Поэтому в рамках международной гуманитарной помощи было решено купить браслетики именно у ее мамашки, сидевшей с «драгоценностями» (браслеты, бусы из зубов верблюда, какие-то каменья и много чего еще). Сторговали 3 браслета на общую сумму 4 динара))).
Вот сейчас пишу эти строки и с удовольствием смотрю на эти дивные браслетики, которые так славно смотрятся на загорелой ручонке))). Серебро ли это? А фиг его знает))
В общем, говорить о Петре можно много, но лучше все-таки ее видеть
Ноги, покрытые каменной пылью с гор Петры, несколько подуставших, но страшно довольных странниц
Около 15:00 мы приползли, в буквальном смысле этого слова, в отель, прикупив по дороге потрясающе вкусной (или мы просто давно не ели?) шавермы из курицы по 3 динара за порцию, перекусили в номере; приняли душ, быстренько собрали вещи, и к 16:00 были на ресепшн, где нас уже ждали уже двое китайцев и парень из Ю. Кореи для дальнейшего перемещения в столицу Иордании в Амман.
Стоит отметить, что последний прямой рейсовый автобус из Петры в Амман уезжает в 12:00. Поэтому, по советам добрых жителей долины Вади-Муса, мы сначала на такси доехали до соседнего пгт. Маан (Ma’an), который находится на основной автомобильной трассе, ехать около получаса, за такси на пятерых заплатили 15 динар
В Маане нас уже «ждал» рейсовый автобус до Аммана (всего по 2 динара с носа) - ехать около 3.5 часов. Автобус вполне комфортабельный. Выехали в 17:40
В Амман прибыли около 21:00