Путешествия. Хайфа.
О Хайфе можно писать много и вдохновенно. Большинство наших земляков знают о Хайфе то, что это промышленный город, где живёт много наших бывших.соотечественников. Может быть, ещё вспомнят о том, что там есть море и порт. Ну, гора Кармель ещё, от названия которой и пошёл орден Кармелитов.
Это всё правда. И гора, и море, и промышленность и соотечественники. И всё это придаёт городу особый, неповторимый привкус.
Наше знакомство с городом началось, конечно, с автобусной остановки.
Перевозчик практически монопольный - компания Эггед. Но надо отдать должное - автобусы новые, ходят по расписанию, кондиционеры в них работают. Отдельного внимания заслуживают водители. Они исключительно вежливые, в одинаковой униформе, тёмных очках и выглядят внушающими доверие. Словом, как водители лимузинов.
Проезд 6 шекелей и 60 агарот ( примерно 1,5 доллара) но за эти деньги вы можете ездить на любых автобусах полтора часа. На самом деле это не так уж и много, учитывая хайфские серпантины. Можно с пересадкой проехать город. В крайнем случае, успеть заскочить на пляж минут на 20. Обратите внимание на светофоры. Наравне с обычными цветными, есть и странные светофоры, показывающие палочки. Вертикальная вместо зелёного света, горизонтальная вместо красного, ну а вместо жёлтого - кружочек. Думаю, это для дальтоников.
Пляжи, как видите, полупустые. В октябре заканчивается пляжный сезон и будочка спасателей скоро опустеет. Израильтяне говорят, что вода уже прохладная, хотя лично я такой тёплой воды вовек не видывал. Русские с их железными яйцами вообще купаются круглый год. Со временем эта экзотика приедается и они начинают скучать по снегу. Наверное, коренные израильтяне считают их кем-то вроде Йети.
Учитывая окружающую жару, для нас море было просто спасением.
Одно из популярнейших мест для прогулок - Луи Променад. Вид на Хайфский залив. Вдалеке виднеется Акко (Акра) с цитаделью госпитальеров.
А круизный лайнер в порту - "Коста Атлантика". Родной брат "Коста Конкордии", затонувшей возле берегов Италии. Вот он поближе:
Везде очень много бугенвиллей. Говорят, что изначально они были только красные, но селекционеры вывели и розовые и жёлтые подвиды.
От этого места вверх и вниз тянутся бахайские сады - несомненно одно из чудес света.
Районы нижнего города (downtown) - застройки начала двадцатого века. В районе Вади Салиб раньше там жили арабы-мусульмане, но большая часть их покинула город во время войны за независимость Израиля в 1948г. и теперь те дома, которые стоят бесхозными более 50 лет, сносятся и на их месте строят муниципальные здания. Об этой тёмной истории исчерпывающе (хотя и не бесспорно) написано уpuerrtto здесь. Высотка странной веретеновидной формы - одно из административных зданий и в простонародье его и называют "кукурузой"
Примерно в километре от Вади Салиб находится район Вади Ниснас, где живут арабы-христиане марониты.( об этом будет отдельный пост)
Если подняться на самый верх горы Кармель, к Университету, то открываются захватывающие виды на залив и крайот. Говорят, что со смотровой площадки тридцатиэтажного здания универа в ясную погоду можно увидеть пол Израиля.
С другой стороны горы Кармель находится так называемый Французский Кармель. Он получил своё название в честь расположенного здесь монастыря кармелитов Стелла Марис (Звезда морей), которые в большинстве своём были французами и в честь детской школы, над которой развевался французский флаг.
Пирамидальный монумент воздвигнут над братской могилой наполеоновских солдат, погибших тут в 1799 году. В результате жестокой резни больные и раненые солдаты, находившиеся в монастыре были перебиты турками, строение разрушено, а изгнанные монахи вынуждены были уйти в Европу, покинув Святую землю. В 1804 году они отправили туда для выяснения обстановки отца Юлиуса. Священник первым делом перезахоронил останки наполеоновских солдат и поставил над братской могилой небольшой памятник-пирамиду, что и сегодня можно видеть перед входом в монастырь.
Узнав об этом, наместник турецкого султана в Акко страшно рассердился и приказал взорвать всё, что осталось от некогда существовавшего монастыря, дабы предотвратить возвращение монахов. Но это не остановило членов ордена. Добившись официального разрешения на возврат собственных земель, они вновь воздвигли под руководством Казини церковь, начавшую функционировать в 1836 году. Во время первой мировой войны, турки разбили пирамиду и раскрыли захоронение, якобы в поисках оружия, но нашли только останки скелетов. В отместку за осквернение могилы, французский военный корабль обстрелял дом немецкого консула в Хайфе. А современная пирамида выросла на своем прежнем месте уже во времена британского мандата.
Надпись на пирамиде гласит: «Как пали герои на поле брани!» (кн. Самуила)
Сверху можно спуститься к району Бат Галим по тропе Илии-Пророка, которая сама по себе является достопримечательностью. Ступеньки, выдолбленные в известняке, хранят на себе следы древнего зубила.
Вероятно такими же зубилами в известковой толще горы выдолблены огромные "кувшины" для сбора воды. Каждый кубов на 10. Страшно представить, сколько усилий и времени занимала такая работа.
Внизу тропа заканчивается пещерой Илии- Пророка, которая почитается иудеями как святое место. Ниже- довольно интересный морской музей.
по этому же билету можно попасть и в находящийся ниже музей ВМФ и нелегальной иммиграции. Но хитрая сионистская хитрость заключается в том, что конкретно в этот музей пускают исключительно по паспортам. И никаких driver license. В отличие от Москвы, в Израиле паспорта носить совсем не обязательно. А поэтому мы их и не носили, а значит и в музей не попали. Хотя лично мне страшно интересно, какие такие секреты прошлого века скрывают его экспозиции, что видеть их можно только по паспорту и никак иначе.
Ну да Бог с ними, с секретами. Я вспомнил историю, которую мне рассказывала мама.
Как-то раз, уже довольно давно живя в Израиле, они перешли дорогу в неположеном месте и очень неудачно попались на глаза полиции. Но мама у меня не какая нибудь лохушка. Она на русско-английском принялась растерянно лепетать что они туристы (типа в России ПДД другие и можно дорогу где попало перебегать) и что паспортов у них с собой нет. Я так думаю, что она таки ввернула парочку ивритских слов, потому что полиция заподозрила в них израильтян, злостно уклоняющихся от заслуженного наказания.
Суровые полицейские попросили открыть сумочку, убедились, что там не лежит израильское удостоверение личности и ОТПУСТИЛИ, сделав строгое внушение. Как говорится, почувствуйте разницу. Если бы московские менты поймали пару иностранцев, совершивших административное правонарушение, да ещё и не имеющих при себе документов, то это был бы для них Джек-Пот и Бинго!
На фото часть рубки подводной лодки "Дакар", погибшей по неустановленным причинам в 1968г. Как по мне, причиной вполне может считаться то, что Великобритания впарила Израилю товар военного времени, прослуживший к моменту продажи 25 лет.
Если пройти чуть вниз по улице от входа в средний ярус Бахайских садов, то можно увидеть небольшой парк с изящными и трогательными инсталляциями.
Вот вам ещё бонусом красивую мозаику на остановке:
И цветок гибискуса:
Тем кто досмотрел, большое спасибо )))
Это всё правда. И гора, и море, и промышленность и соотечественники. И всё это придаёт городу особый, неповторимый привкус.
Наше знакомство с городом началось, конечно, с автобусной остановки.
Перевозчик практически монопольный - компания Эггед. Но надо отдать должное - автобусы новые, ходят по расписанию, кондиционеры в них работают. Отдельного внимания заслуживают водители. Они исключительно вежливые, в одинаковой униформе, тёмных очках и выглядят внушающими доверие. Словом, как водители лимузинов.
Проезд 6 шекелей и 60 агарот ( примерно 1,5 доллара) но за эти деньги вы можете ездить на любых автобусах полтора часа. На самом деле это не так уж и много, учитывая хайфские серпантины. Можно с пересадкой проехать город. В крайнем случае, успеть заскочить на пляж минут на 20. Обратите внимание на светофоры. Наравне с обычными цветными, есть и странные светофоры, показывающие палочки. Вертикальная вместо зелёного света, горизонтальная вместо красного, ну а вместо жёлтого - кружочек. Думаю, это для дальтоников.
Пляжи, как видите, полупустые. В октябре заканчивается пляжный сезон и будочка спасателей скоро опустеет. Израильтяне говорят, что вода уже прохладная, хотя лично я такой тёплой воды вовек не видывал. Русские с их железными яйцами вообще купаются круглый год. Со временем эта экзотика приедается и они начинают скучать по снегу. Наверное, коренные израильтяне считают их кем-то вроде Йети.
Учитывая окружающую жару, для нас море было просто спасением.
Одно из популярнейших мест для прогулок - Луи Променад. Вид на Хайфский залив. Вдалеке виднеется Акко (Акра) с цитаделью госпитальеров.
А круизный лайнер в порту - "Коста Атлантика". Родной брат "Коста Конкордии", затонувшей возле берегов Италии. Вот он поближе:
Везде очень много бугенвиллей. Говорят, что изначально они были только красные, но селекционеры вывели и розовые и жёлтые подвиды.
От этого места вверх и вниз тянутся бахайские сады - несомненно одно из чудес света.
Районы нижнего города (downtown) - застройки начала двадцатого века. В районе Вади Салиб раньше там жили арабы-мусульмане, но большая часть их покинула город во время войны за независимость Израиля в 1948г. и теперь те дома, которые стоят бесхозными более 50 лет, сносятся и на их месте строят муниципальные здания. Об этой тёмной истории исчерпывающе (хотя и не бесспорно) написано уpuerrtto здесь. Высотка странной веретеновидной формы - одно из административных зданий и в простонародье его и называют "кукурузой"
Примерно в километре от Вади Салиб находится район Вади Ниснас, где живут арабы-христиане марониты.( об этом будет отдельный пост)
Если подняться на самый верх горы Кармель, к Университету, то открываются захватывающие виды на залив и крайот. Говорят, что со смотровой площадки тридцатиэтажного здания универа в ясную погоду можно увидеть пол Израиля.
С другой стороны горы Кармель находится так называемый Французский Кармель. Он получил своё название в честь расположенного здесь монастыря кармелитов Стелла Марис (Звезда морей), которые в большинстве своём были французами и в честь детской школы, над которой развевался французский флаг.
Пирамидальный монумент воздвигнут над братской могилой наполеоновских солдат, погибших тут в 1799 году. В результате жестокой резни больные и раненые солдаты, находившиеся в монастыре были перебиты турками, строение разрушено, а изгнанные монахи вынуждены были уйти в Европу, покинув Святую землю. В 1804 году они отправили туда для выяснения обстановки отца Юлиуса. Священник первым делом перезахоронил останки наполеоновских солдат и поставил над братской могилой небольшой памятник-пирамиду, что и сегодня можно видеть перед входом в монастырь.
Узнав об этом, наместник турецкого султана в Акко страшно рассердился и приказал взорвать всё, что осталось от некогда существовавшего монастыря, дабы предотвратить возвращение монахов. Но это не остановило членов ордена. Добившись официального разрешения на возврат собственных земель, они вновь воздвигли под руководством Казини церковь, начавшую функционировать в 1836 году. Во время первой мировой войны, турки разбили пирамиду и раскрыли захоронение, якобы в поисках оружия, но нашли только останки скелетов. В отместку за осквернение могилы, французский военный корабль обстрелял дом немецкого консула в Хайфе. А современная пирамида выросла на своем прежнем месте уже во времена британского мандата.
Надпись на пирамиде гласит: «Как пали герои на поле брани!» (кн. Самуила)
Сверху можно спуститься к району Бат Галим по тропе Илии-Пророка, которая сама по себе является достопримечательностью. Ступеньки, выдолбленные в известняке, хранят на себе следы древнего зубила.
Вероятно такими же зубилами в известковой толще горы выдолблены огромные "кувшины" для сбора воды. Каждый кубов на 10. Страшно представить, сколько усилий и времени занимала такая работа.
Внизу тропа заканчивается пещерой Илии- Пророка, которая почитается иудеями как святое место. Ниже- довольно интересный морской музей.
по этому же билету можно попасть и в находящийся ниже музей ВМФ и нелегальной иммиграции. Но хитрая сионистская хитрость заключается в том, что конкретно в этот музей пускают исключительно по паспортам. И никаких driver license. В отличие от Москвы, в Израиле паспорта носить совсем не обязательно. А поэтому мы их и не носили, а значит и в музей не попали. Хотя лично мне страшно интересно, какие такие секреты прошлого века скрывают его экспозиции, что видеть их можно только по паспорту и никак иначе.
Ну да Бог с ними, с секретами. Я вспомнил историю, которую мне рассказывала мама.
Как-то раз, уже довольно давно живя в Израиле, они перешли дорогу в неположеном месте и очень неудачно попались на глаза полиции. Но мама у меня не какая нибудь лохушка. Она на русско-английском принялась растерянно лепетать что они туристы (типа в России ПДД другие и можно дорогу где попало перебегать) и что паспортов у них с собой нет. Я так думаю, что она таки ввернула парочку ивритских слов, потому что полиция заподозрила в них израильтян, злостно уклоняющихся от заслуженного наказания.
Суровые полицейские попросили открыть сумочку, убедились, что там не лежит израильское удостоверение личности и ОТПУСТИЛИ, сделав строгое внушение. Как говорится, почувствуйте разницу. Если бы московские менты поймали пару иностранцев, совершивших административное правонарушение, да ещё и не имеющих при себе документов, то это был бы для них Джек-Пот и Бинго!
На фото часть рубки подводной лодки "Дакар", погибшей по неустановленным причинам в 1968г. Как по мне, причиной вполне может считаться то, что Великобритания впарила Израилю товар военного времени, прослуживший к моменту продажи 25 лет.
Если пройти чуть вниз по улице от входа в средний ярус Бахайских садов, то можно увидеть небольшой парк с изящными и трогательными инсталляциями.
Вот вам ещё бонусом красивую мозаику на остановке:
И цветок гибискуса:
Тем кто досмотрел, большое спасибо )))