Тибет (часть 5) Праздник ЦАМ
Праздник начинается около 4 ночи. Монахи начинают службу, дудят в трубы, звонят колокольчики. В Ламаюру буддистский монастырь течения Кагьюпо (красные шапки), Это не самое строгое течение в буддизме, есть много послаблений по части личных вещей монаха, поведения и пр.. Монахи Кагьюпо могут работать за деньги и живут не только на подаяния.
В 4 вставать не стал, поднялся в 6 и сразу пошел на площадь. Туристов было больше чем местных, но не так много, как ожидали.
Всюду местные бабуси в теплых жилетках Puma и Adidas, а иногда и телогреечках.
Все морщинистые, маленькие, горбатенькие, с длинными косичками, которые сзади привязаны к поясу. Ладони на удивление очень большие. У каждой бабули молитвенная мельничка, которую она постоянно крутит. Наши эзотерики говорят, что бабули посильнее монахов в смысле управления энергией. Охотно верю. Бабушек обступили туристы, снимали отовсюду, тыкали камерами чуть не в нос, но старушки даже глазом не вели, крутили себе свои мельнички.
Потом начался собственно праздник. Вышли монахи с длинными трубами, по два брата на четырехметровую трубу. Подудели. Потом вышли танцоры в масках, и пошли пляски. Музыка проста: тарелки и барабаны.
В тарелки бьет один монах, в барабаны еще четверо. Ритм монотонный с небольшими изменениями по ходу танца.
Почти сразу вышел конфликт у нашей Илоны с иностранцами. Она очень активно лезла с камерой к танцующим, многим закрывала обзор. Сначала ее попросил подвинуться монах, потом толстый иностранец накинулся, шумел, руками махал. А в перерыве между танцами Илона тут же сунула камеру под нос бабуле, и в этот момент сзади подскочила иностранка и вылила на голову Илоне бутылку воды. Белые аплодировали, местные молчали. Потом была ругань и разборки, взаимное пихание. Короче, некрасиво вышло.
Взошло солнце, стало реально жарко. Танцующие поднимали тучи пыли. Я перебрался к себе в номер, из окна оказался замечательный обзор.
Фишку прочухали другие. Сначала попросился смуглый малый, думал индиец, оказалось, что перец из Чили приехал!!! Зовут Хавьер.
Потом пришел хорват, потом Вася, потом еще кто-то. Не номер, а проходной двор вышел.
Снимать танцы надоело. По наводке Илоны пошел в помещение, где монахи переодеваются. Вообще-то заходить туда и снимать там нельзя, но если тихо зайти и не лезть им на глаза можно поснимать минут 10-15, потом тебя корректно попросят выйти. Посидел в дверях минут пять, поулыбался им. Потом переполз за порог, там посидел, еще через некоторое время пошел снимать по раздевалке в открытую. Жалко, но скоро последовало удаление, все корректно и без шума, просто попросили выйти.
Танцорам реально не просто! На монахах надета объемная одежка вроде ватника, поверх цветастый халат, потом пояс с лентами. На голове повязка, поверх привязывается маска. На ногах валенки с загнутыми носами. Отплясывать в этом на жаре - серьезное испытание. После танца они влетают в двери и падают на руки товарищей. Те их раздевают и помогают прийти в себя. Что забавно, тут же подходит монах и отдает танцору денежку.
Еще приезжал оракул (перерожденный). Снимать его нельзя - строго. Я его видел. Благообразный пожилой дядька, лысый, круглолицый, с очень добрым взглядом. Смотрел танцы из соседнего номера. Был не официально потому, что на троне не сидел и народ не благословлял.
Пляски шли с 6 утра до 16 часов. Местные смотрели почти без отрыва. Я скис после 12, пошел позавтракал.
Потом мня накрыло. То ли недостаток кислорода (4000 метров не шутка), то ли недосып, то ли энергетика. Короче упал и проспал час под гудение труб и гром барабанов, башка трещит, делать ничего неохота. Илона сводила нас в монастырь, рассказывала про буддизм и перерождения. Слушал как через подушку и надеялся, что не вырвет в монастыре. Пронесло. Приплелся домой, лег, пил воду, ел таблетки, помогало мало. Подъем на второй этаж вызывает отдышку (в Москве мне пробежать 5 км не проблема). Потом снизу из деревни пришел Петр, сказал, что есть связь. Пошел звонить сам. Идти надо в деревню вниз, и спуститься метров на 100-150. Плелся вниз, и думал, что подъем назад не одолею. По средине спуска слышу сзади топот, с горы на всех порах несется осел. Тварь меня чуть не сбила. Горные ослы - не шутка, зашибут!
Дошел до телефона, заведует им дядька со зверским шрамом через щеку, который зашивал какой-то коновал. Лицо все перекошено, глаза не косые, но раскрыты по-разному, вид тот еще. На лицо ужасный, но добрый внутри, переживал, когда я дозванивался, провода постоянно дергал и переподключал, аппарат перезапускал. Но прокатило, я дозвонился в Москву и пошел довольный назад. Шел очень медленно и хорошо дышал. Дошел без остановок. И чудо!!! Голова прошла!!! То ли от общения с домашними, то ли от нагрузки при подъеме. Как раз вода теплая поспела. Пошел в общий душ, там помылся. Конструкция душа обычная - индийская, все льется на пол и чтобы полить себя сверху нужно открыть четыре крана (два теплых и два холодных). Предыдущие постояльцы нагрели пол, приятно и тепло стоять, про заразу не думаю. Ложусь баиньки. Ранние публикации: Тибет (Часть 4) Из Каргила в Ламаюру Тибет (Часть 3) Переезд Шринагар - Каргил Тибет (Часть 2) День в Шринагаре Тибет (Часть 1)