Фотография. Съемка HDR верторам [Перевод. Часть 1]
И снова перевод.
На этот раз о том, как снимать в HDR вертикальные панорамы.
Примеры верторам, чтобы было ясно, о чем речь:
Раз, Два
Оригинальная статья находится тут
Автор: +Klaus Herrmann
Все права и плюшки принадлежат ему.
Там же живет его книга HDR Cookbook, переводом отдельных частей которой я возможно займусь в дальнейшем.
Вторая часть живет тут.
Часть 1.
Наверное, съемка HDR верторам в помещении - самая сложная из всех возможных ситуаций. Но и карды на выходе - очень стоящие, поскольку показывают необычную переспективу и позволяют передать величественность многих мест. Но как все-таки снять исходные кадры для такого изображения? Какие технологии и техники лучше подойдут?
Этот рецепт даст вам полезные советы в такой ситуации.
Обзор.
В принципе, верторама - это просто вертикальная панорама. Так что вам нужно снять серию кадров (дальше по тексту - секций) снизу вверх и убедиться, что они перекрывают друг друга достаточно, чтобы склеить их потом на компьютере. Добавляя к этому HDR получим, что нужно снять по 3 и более кадров с разной экспозицией для каждой секции верторамы - нормальный, недоэкспонированный и переэкспонированный.
Вот самые большие трудности, которые вас ожидают:
- Самые интересные интерьеры обычно освещены скудно, что приводит к долгой выдержке на камере. В итоге можно получить размытое изображение.
- Композиция итогового кадра неочевидна. И вы не сможете увидеть её целиком через видоискатель.
- При съемке нужно быть очень аккуратными, потому что ПО может непринять вашу неаккуратность и отказаться работать
Дальше вы научитесь, как эти трудности преодолеть. В частности, я обьясню:
- Какое нужно оборудование (камера, объективы и тд). Какие функции камеры наиболее важны?
- Как построить композицию ветрорамы
- Как настроить камеру
- Адекватную технику съемки всех исходных кадров
Какое нужно оборудование?
На что ставить камеру.
Большинство туториалов как по панорамной съемке, так и по HDR, довлеют на то, что вам понадобится штатив, причем желательно устойчивый, чтобы камера не двигалась и тряска не мешала. Да, штатив дает вам возможность снимать самые высококачественные кадры. Проблема только в том, что очень часто или штатива нет, или его некогда развернуть, или запрещено их ставить.
Так что, первый урок прост - Забудьте про штатив! Мы будем снимать с рук!
Постойте-постойте, не жмите пока на кнопку "Назад" в браузере. Правильная камера, техника съемки и немного практики - и все становится возможным.
И да, как снимать HDR-верторамы с помощью штатива я рассказываю тут (http://wp.me/pZoHG-hP).
Камера.
Какие особенности камеры понадобятся? Расскажу о них по-порядку:
Обязательно нужен автобрекеттинг. Вам нужна камера, которая умеет снимать 3 кадра подряд с разной выдержкой в диапазоне от -2ev до 2ev. Это дает вам возможность нажать на кнопку спуска один раз и получить 3 экспозиции нужной секции верторамы. Каждый из трех кадров в той или иной степени покрывает динамический диапазон. Если у вас нет камеры с такой возможностью, то снять с рук HDR становится практически невозможно.
Съемка при низком освещении - ключевой элемент. Вам нужна камера, которая может выдавать адекватные кадры на ISO 1600 и выше. Вам придется поднять ISO до этого уровня чтобы получить выдержку, достаточную для съемки с рук.
Скорость - другой важный фактор. При съемке HDR-верторамы нужно получить 15-20 кадров, причем за максимально короткое время. На съемку 15 исходных кадров у меня уходит 6 секунд. Тут очень помогает высокое значение фпс (кадров в секунду). Кроме того, размер буфера камеры должен быть достаточен, чтобы вместить эти 15-20 кадров. Буффер - это относительно маленькая, но быстрая память, встроенная в камеру. Этот буфер хранит снятые изображения, и уже оттуда они попадают на (сравнительно медленную) флеш-карту (SD, CF, и тд). Если буфер вашей камеры маленький, и может хранить, например, 5 RAW-файлов, тогда после 10 кадров частота съемки упадет до 1fps, после чего затруднительно будет закончить кадр ровно. В общем запомните, если буфер вашей камеры может хранить 10-15 RAW изображений, то в большинстве случае проблем быть не должно.
Из уже сказанного наверно видно, что речь тут не идет о мыльницах. Боюсь, вам понадобится зеркалка (DSLR), и наверно не самая дешевая. Я бы порекомендовал Никоны среднего ценового диапазона, например D90 или D7000 (все, что выше, конечно, лучше). Они хорошо снимают на высоких ISO, и у них достаточный размер буфера (даже более чем).
У вас Nikon D3x (например)? Ну, круто, что. Круче просто не бывает. Но есть одна маленькая проблема, и одна большая.
Маленькая: Чем выше разрешение исходных кадров, тем мощнее нужна система для пост-обработки. Не думаю, что будет очень весело обрабатывать 18 RAW-кадров по 21Mpx каждый, получая HDR и склеивая их в один, и ваш компьютер 3х-летней давности может даже оказаться от этой затеи, пожаловавшись на нехватку памяти. В этом случае перед работой вам придется понизить разрешение изображений.
Большая: D3X делает 9 кадров в режиме автобрекеттинга. Вау! Но шаг между ними только +/-1ev. Мда... Вряд ли хватит для покрытия динамического диапазона. Это значит, что придется сделать 5 кадров (+2, +1, 0, -1, -2). На съемку на высшем качестве с частотой 5fps уйдет целая секунда, что создаст заметный сдвиг в кадрах и добавит проблем с движущимися объектами. А если оставите свой D3x дома и возьмете D7000 (который в 4 раза дешевле), сделаете 3 кадра (+2, 0, -2) на 6fps за 0.5 секунды. Идеально!
Так что, круче - не всегда значит лучше.
Объектив.
Идеальный объектив в обычной ситуации (внутри церкви, например) - объектив со сверх-широким углом. Для этого есть 2 причины:
1. Проще снимать на короткой выдержке, и
2. можно подойти близко и все равно вместить все в кадр. Подойти близко важно, т.к. это сокращает количество людей, которые могут оказаться между вами и объектом съемки, и возможно у вас просто не будет места, чтобы отойти ещё на 20 метров назад.
Мой выбор тут - объектив 10-20мм, выставленный на 10мм. С объективом на 18мм у вас могут возникнуть проблемы с построением кадра. А все, что выше, скорее всего не даст ожидаемого результата.
Карта памяти.
Вы уже могли догадаться, что при таком подходе к съемке получается очень много кадров, которые нужно где-то хранить. Возьмите большую карту памяти, а лучше две! С камерой на 12Mpx, выставленной в режим максимального качества RAW+Jpeg, забить 16Gb карточку за день, снимая HDR и HDR-верторамы/панорамы - не проблема. Возьмите вторую, на всякий случай!
Техника
Окей, с оборудованием разобрались. Как же им пользоваться при съемке верторамы? Вам нужно получить три основных момента:
- Избавиться от тряски камеры: Чтобы избавиться от размытых кадров на короткой выдержке и получить серии с минимальным расхождением для HDR нужны твердые руки
- Убрать людей из кадра: Двигающиеся люди или объекты в кадре добавят проблем и на этапе создания HDR, и на этапе склейки кадров
- Добиться сильной композиции: Итоговая композиция вашего кадра есть только в вашей голове. Чтобы представить, как составятся снятые вами кадры в результате понадобится немного опыта и тренировки.
Процесс в деталях.
В общем, вот рецепт, описывающий процесс работы, которым я обычно пользуюсь. Предполагаю, что вы уже нашли какой-то объект, из которого получится интересная верторама:
Планируем финальную композицию:
Подумайте, как бы вы хотели чтобы выглядел результат. Какие особенности вы бы хотели подчеркнуть? Какой будет лучшая точка съемки? Очень часто симметрия будет очень важным фактором. Самым простым примером будет кадр, снятый из прохода в церкви, с акцентом на алтарь и потолок, как на самые интересные объекты. Такой кадр должен быть абсолютно симметричным. Т.е. вам нужно будет встать как можно точнее в центр прохода. При съемке на сверхширокий угол (10мм) даже маленькие отклонения от этого центра будет или очень трудно, или невозможно исправить на компьютере. Посмотрите в видоискатель и убедитесь, что все центральные элементы (канавки в полу, алтарь, центральные части арок на потолке) идеально выравнены. Конечно, бывают асимметричные кадры. Но если вы решите снимать симметричную композицию, убедитесь, что она абсолютно точна. Малейшая оплошность может убить кадр.
Ещё один очень важный момент - оставляйте достаточно места по краям для дальнейшего кадрирования. Почему? Потому что этап склейки искривляет каждое изображение так, чтобы они совпадали. В итоге у склеенного изображения будут неровные края. Просто на будущее - считайте, что 10% с каждого края кадра потеряется при склейке. Конечно, может будет и меньше, но тут лучше взять с запасом. Если не заложитесь на кадрирование при съемке - потеряете кадр.
Вторая часть будет позже...
На этот раз о том, как снимать в HDR вертикальные панорамы.
Примеры верторам, чтобы было ясно, о чем речь:
Раз, Два
Оригинальная статья находится тут
Автор: +Klaus Herrmann
Все права и плюшки принадлежат ему.
Там же живет его книга HDR Cookbook, переводом отдельных частей которой я возможно займусь в дальнейшем.
Вторая часть живет тут.
Часть 1.
Наверное, съемка HDR верторам в помещении - самая сложная из всех возможных ситуаций. Но и карды на выходе - очень стоящие, поскольку показывают необычную переспективу и позволяют передать величественность многих мест. Но как все-таки снять исходные кадры для такого изображения? Какие технологии и техники лучше подойдут?
Этот рецепт даст вам полезные советы в такой ситуации.
Обзор.
В принципе, верторама - это просто вертикальная панорама. Так что вам нужно снять серию кадров (дальше по тексту - секций) снизу вверх и убедиться, что они перекрывают друг друга достаточно, чтобы склеить их потом на компьютере. Добавляя к этому HDR получим, что нужно снять по 3 и более кадров с разной экспозицией для каждой секции верторамы - нормальный, недоэкспонированный и переэкспонированный.
Вот самые большие трудности, которые вас ожидают:
- Самые интересные интерьеры обычно освещены скудно, что приводит к долгой выдержке на камере. В итоге можно получить размытое изображение.
- Композиция итогового кадра неочевидна. И вы не сможете увидеть её целиком через видоискатель.
- При съемке нужно быть очень аккуратными, потому что ПО может непринять вашу неаккуратность и отказаться работать
Дальше вы научитесь, как эти трудности преодолеть. В частности, я обьясню:
- Какое нужно оборудование (камера, объективы и тд). Какие функции камеры наиболее важны?
- Как построить композицию ветрорамы
- Как настроить камеру
- Адекватную технику съемки всех исходных кадров
Какое нужно оборудование?
На что ставить камеру.
Большинство туториалов как по панорамной съемке, так и по HDR, довлеют на то, что вам понадобится штатив, причем желательно устойчивый, чтобы камера не двигалась и тряска не мешала. Да, штатив дает вам возможность снимать самые высококачественные кадры. Проблема только в том, что очень часто или штатива нет, или его некогда развернуть, или запрещено их ставить.
Так что, первый урок прост - Забудьте про штатив! Мы будем снимать с рук!
Постойте-постойте, не жмите пока на кнопку "Назад" в браузере. Правильная камера, техника съемки и немного практики - и все становится возможным.
И да, как снимать HDR-верторамы с помощью штатива я рассказываю тут (http://wp.me/pZoHG-hP).
Камера.
Какие особенности камеры понадобятся? Расскажу о них по-порядку:
Обязательно нужен автобрекеттинг. Вам нужна камера, которая умеет снимать 3 кадра подряд с разной выдержкой в диапазоне от -2ev до 2ev. Это дает вам возможность нажать на кнопку спуска один раз и получить 3 экспозиции нужной секции верторамы. Каждый из трех кадров в той или иной степени покрывает динамический диапазон. Если у вас нет камеры с такой возможностью, то снять с рук HDR становится практически невозможно.
Съемка при низком освещении - ключевой элемент. Вам нужна камера, которая может выдавать адекватные кадры на ISO 1600 и выше. Вам придется поднять ISO до этого уровня чтобы получить выдержку, достаточную для съемки с рук.
Скорость - другой важный фактор. При съемке HDR-верторамы нужно получить 15-20 кадров, причем за максимально короткое время. На съемку 15 исходных кадров у меня уходит 6 секунд. Тут очень помогает высокое значение фпс (кадров в секунду). Кроме того, размер буфера камеры должен быть достаточен, чтобы вместить эти 15-20 кадров. Буффер - это относительно маленькая, но быстрая память, встроенная в камеру. Этот буфер хранит снятые изображения, и уже оттуда они попадают на (сравнительно медленную) флеш-карту (SD, CF, и тд). Если буфер вашей камеры маленький, и может хранить, например, 5 RAW-файлов, тогда после 10 кадров частота съемки упадет до 1fps, после чего затруднительно будет закончить кадр ровно. В общем запомните, если буфер вашей камеры может хранить 10-15 RAW изображений, то в большинстве случае проблем быть не должно.
Из уже сказанного наверно видно, что речь тут не идет о мыльницах. Боюсь, вам понадобится зеркалка (DSLR), и наверно не самая дешевая. Я бы порекомендовал Никоны среднего ценового диапазона, например D90 или D7000 (все, что выше, конечно, лучше). Они хорошо снимают на высоких ISO, и у них достаточный размер буфера (даже более чем).
У вас Nikon D3x (например)? Ну, круто, что. Круче просто не бывает. Но есть одна маленькая проблема, и одна большая.
Маленькая: Чем выше разрешение исходных кадров, тем мощнее нужна система для пост-обработки. Не думаю, что будет очень весело обрабатывать 18 RAW-кадров по 21Mpx каждый, получая HDR и склеивая их в один, и ваш компьютер 3х-летней давности может даже оказаться от этой затеи, пожаловавшись на нехватку памяти. В этом случае перед работой вам придется понизить разрешение изображений.
Большая: D3X делает 9 кадров в режиме автобрекеттинга. Вау! Но шаг между ними только +/-1ev. Мда... Вряд ли хватит для покрытия динамического диапазона. Это значит, что придется сделать 5 кадров (+2, +1, 0, -1, -2). На съемку на высшем качестве с частотой 5fps уйдет целая секунда, что создаст заметный сдвиг в кадрах и добавит проблем с движущимися объектами. А если оставите свой D3x дома и возьмете D7000 (который в 4 раза дешевле), сделаете 3 кадра (+2, 0, -2) на 6fps за 0.5 секунды. Идеально!
Так что, круче - не всегда значит лучше.
Объектив.
Идеальный объектив в обычной ситуации (внутри церкви, например) - объектив со сверх-широким углом. Для этого есть 2 причины:
1. Проще снимать на короткой выдержке, и
2. можно подойти близко и все равно вместить все в кадр. Подойти близко важно, т.к. это сокращает количество людей, которые могут оказаться между вами и объектом съемки, и возможно у вас просто не будет места, чтобы отойти ещё на 20 метров назад.
Мой выбор тут - объектив 10-20мм, выставленный на 10мм. С объективом на 18мм у вас могут возникнуть проблемы с построением кадра. А все, что выше, скорее всего не даст ожидаемого результата.
Карта памяти.
Вы уже могли догадаться, что при таком подходе к съемке получается очень много кадров, которые нужно где-то хранить. Возьмите большую карту памяти, а лучше две! С камерой на 12Mpx, выставленной в режим максимального качества RAW+Jpeg, забить 16Gb карточку за день, снимая HDR и HDR-верторамы/панорамы - не проблема. Возьмите вторую, на всякий случай!
Техника
Окей, с оборудованием разобрались. Как же им пользоваться при съемке верторамы? Вам нужно получить три основных момента:
- Избавиться от тряски камеры: Чтобы избавиться от размытых кадров на короткой выдержке и получить серии с минимальным расхождением для HDR нужны твердые руки
- Убрать людей из кадра: Двигающиеся люди или объекты в кадре добавят проблем и на этапе создания HDR, и на этапе склейки кадров
- Добиться сильной композиции: Итоговая композиция вашего кадра есть только в вашей голове. Чтобы представить, как составятся снятые вами кадры в результате понадобится немного опыта и тренировки.
Процесс в деталях.
В общем, вот рецепт, описывающий процесс работы, которым я обычно пользуюсь. Предполагаю, что вы уже нашли какой-то объект, из которого получится интересная верторама:
Планируем финальную композицию:
Подумайте, как бы вы хотели чтобы выглядел результат. Какие особенности вы бы хотели подчеркнуть? Какой будет лучшая точка съемки? Очень часто симметрия будет очень важным фактором. Самым простым примером будет кадр, снятый из прохода в церкви, с акцентом на алтарь и потолок, как на самые интересные объекты. Такой кадр должен быть абсолютно симметричным. Т.е. вам нужно будет встать как можно точнее в центр прохода. При съемке на сверхширокий угол (10мм) даже маленькие отклонения от этого центра будет или очень трудно, или невозможно исправить на компьютере. Посмотрите в видоискатель и убедитесь, что все центральные элементы (канавки в полу, алтарь, центральные части арок на потолке) идеально выравнены. Конечно, бывают асимметричные кадры. Но если вы решите снимать симметричную композицию, убедитесь, что она абсолютно точна. Малейшая оплошность может убить кадр.
Ещё один очень важный момент - оставляйте достаточно места по краям для дальнейшего кадрирования. Почему? Потому что этап склейки искривляет каждое изображение так, чтобы они совпадали. В итоге у склеенного изображения будут неровные края. Просто на будущее - считайте, что 10% с каждого края кадра потеряется при склейке. Конечно, может будет и меньше, но тут лучше взять с запасом. Если не заложитесь на кадрирование при съемке - потеряете кадр.
Вторая часть будет позже...