Bretagne, часть 2: Уэссан
Итак, путь на пролегал к самой западной часть Метрополии Франции - славному острову Уэссан (идея честно скоммунизжена у omnesolum : пользуясь случаем, выражаю благодарность!). Первомай, глушь земли французской... Чем мы думали?
Пусть до острова занимает символические 15 минут на самолёте или весьма несимволические два часа на корабле. Мы лёгких путей не ищём - мы решили плыть. Обычно корабль делает две остановки на пути из Бреста: в Конкете (Le Conquet) и на острове Молен (Île de Molène). Затем и сам Уэссан (Île de Ouessant, Ushant, Enez Eusa). В непогоду корабль, само собой, не плывёт; самолёт в грозы тоже не летает. Именно поэтому нам так важна была хорошая погода - риск не уплыть из Бреста или туда не вернуться был весьма и весьма велик. Тем не менее, мы решили рискнуть.
Видимо, высшие силы сжалились над дурными туристами, и утро обещало хорошую погоду по крайней мере в пути. В Конкете корабль набился людьми и их чемоданами, но на Молене все куда-то резко делись, и до Уэссана доехала лишь горстка энтузиастов. Вообще-то всё логично: на Молене парк птиц, а на Уэссане маяки да скалы - кто из французов туда в своём уме поедет?
К 10 утра мы прибыли на место. Уэссан нас встретил хмурым небом и накрапывающим дождичком. Казалось, обещания гроз начинали сбываться. Но обратного пути не было, и до 7 вечера мы били заперты на острове 7х4 км. Так что мы взяли велосипеды и покрутили педали к противоположной части острова, где находится главная и единственная деревня Лампуль.
До деревни мы добирались в общей сложности час с учётом остановок на "заснять вот эту вот фигню" и "давай побегаем за овцами". За этот час погода как всегда резко и неожиданно сменилась на жаркую и солнечную, и серой пелены на небе как ни бывало. Пауза на кофе - и к западной оконечности острова, к самой западной точке самой западной части. Мимо проплывал маяк Креах (Le Créac'h), но к нему мы подъедем позднее. Пока что дикий запад.
Асфальт сменился гравийно-глинной дорожкой, та - чем-то песчаным, а дальше только камни, по которым на велике уже не проедешь. Вот тут-то и становится понятно, почему в ответ на невинный вопрос "А нам бы это... замочек к велику, не?" девушка, ведавшая транспортом, округлила глаза и ответила "А зачем? Он вам здесь совершенно ни к чему". Действительно, пристёгиваться решительно некуда и незачем - все тут в одинаковом положении, и уж спереть велик с острова не получится вообще никак. Так что мы оставили наших конец пастись в мягкой северной траве и ушли за горизонт к морю.
Тут хозяйничает Кельтское море. Оно придаёт форму скалистым образованиям; оно решает, какой ракушке суждено будет сегодня сдохнуть под солнцем; оно меняет форму береговой линии, обтачивая прибрежные камни. Оно же окатило меня волной в ответ на мирное предложение подружиться. Вывод: нефиг лезть к морю во время прилива.
Время неумолимо. Стрелки приближались к 4 часам дня. Надо было срочно двигать к маяку. Было ясно как день - там мы тоже застрянем надолго, если погода не испортится так же неожиданно, как она улучшилась.
Маяк Креах - один из самых мощных маяков в мире. В ясную погоду его видно на расстоянии до 120 км. Тут, у подножия маяка, находится вход в Ла Манш. Раньше сигналы маяка были не только световыми, но и звуковыми подводными: он был оснащён передовым механизмом - подводным колоколом. Но поддерживать его работоспособность оказалось весьма накладно, поэтому это дело забросили, и теперь тут живописные руины. На нижних этажах маяка находится музей, собственно, маяков, но на него у нас, увы, времени уже не хватило.
Погода действительно неожиданно ухудшилась, пока мы гнали через весь остров к стоянке великов, но нам уже было всё равно. Мы увидели остров в его лучшем виде - о чём ещё мечтать?
Французы говорят, что Уэссан - это место, где кончается земля. Ещё они говорят, что тот, кто увидел Уэссан - увидел свою кровь. А ещё они говорят, что только сумасшедшие русские могли туда поехать: даже коренные бретонцы - и те там не факт, что были хоть раз. Зря - они многое теряют!
Пусть до острова занимает символические 15 минут на самолёте или весьма несимволические два часа на корабле. Мы лёгких путей не ищём - мы решили плыть. Обычно корабль делает две остановки на пути из Бреста: в Конкете (Le Conquet) и на острове Молен (Île de Molène). Затем и сам Уэссан (Île de Ouessant, Ushant, Enez Eusa). В непогоду корабль, само собой, не плывёт; самолёт в грозы тоже не летает. Именно поэтому нам так важна была хорошая погода - риск не уплыть из Бреста или туда не вернуться был весьма и весьма велик. Тем не менее, мы решили рискнуть.
Видимо, высшие силы сжалились над дурными туристами, и утро обещало хорошую погоду по крайней мере в пути. В Конкете корабль набился людьми и их чемоданами, но на Молене все куда-то резко делись, и до Уэссана доехала лишь горстка энтузиастов. Вообще-то всё логично: на Молене парк птиц, а на Уэссане маяки да скалы - кто из французов туда в своём уме поедет?
К 10 утра мы прибыли на место. Уэссан нас встретил хмурым небом и накрапывающим дождичком. Казалось, обещания гроз начинали сбываться. Но обратного пути не было, и до 7 вечера мы били заперты на острове 7х4 км. Так что мы взяли велосипеды и покрутили педали к противоположной части острова, где находится главная и единственная деревня Лампуль.
До деревни мы добирались в общей сложности час с учётом остановок на "заснять вот эту вот фигню" и "давай побегаем за овцами". За этот час погода как всегда резко и неожиданно сменилась на жаркую и солнечную, и серой пелены на небе как ни бывало. Пауза на кофе - и к западной оконечности острова, к самой западной точке самой западной части. Мимо проплывал маяк Креах (Le Créac'h), но к нему мы подъедем позднее. Пока что дикий запад.
Асфальт сменился гравийно-глинной дорожкой, та - чем-то песчаным, а дальше только камни, по которым на велике уже не проедешь. Вот тут-то и становится понятно, почему в ответ на невинный вопрос "А нам бы это... замочек к велику, не?" девушка, ведавшая транспортом, округлила глаза и ответила "А зачем? Он вам здесь совершенно ни к чему". Действительно, пристёгиваться решительно некуда и незачем - все тут в одинаковом положении, и уж спереть велик с острова не получится вообще никак. Так что мы оставили наших конец пастись в мягкой северной траве и ушли за горизонт к морю.
Тут хозяйничает Кельтское море. Оно придаёт форму скалистым образованиям; оно решает, какой ракушке суждено будет сегодня сдохнуть под солнцем; оно меняет форму береговой линии, обтачивая прибрежные камни. Оно же окатило меня волной в ответ на мирное предложение подружиться. Вывод: нефиг лезть к морю во время прилива.
Время неумолимо. Стрелки приближались к 4 часам дня. Надо было срочно двигать к маяку. Было ясно как день - там мы тоже застрянем надолго, если погода не испортится так же неожиданно, как она улучшилась.
Маяк Креах - один из самых мощных маяков в мире. В ясную погоду его видно на расстоянии до 120 км. Тут, у подножия маяка, находится вход в Ла Манш. Раньше сигналы маяка были не только световыми, но и звуковыми подводными: он был оснащён передовым механизмом - подводным колоколом. Но поддерживать его работоспособность оказалось весьма накладно, поэтому это дело забросили, и теперь тут живописные руины. На нижних этажах маяка находится музей, собственно, маяков, но на него у нас, увы, времени уже не хватило.
Погода действительно неожиданно ухудшилась, пока мы гнали через весь остров к стоянке великов, но нам уже было всё равно. Мы увидели остров в его лучшем виде - о чём ещё мечтать?
Французы говорят, что Уэссан - это место, где кончается земля. Ещё они говорят, что тот, кто увидел Уэссан - увидел свою кровь. А ещё они говорят, что только сумасшедшие русские могли туда поехать: даже коренные бретонцы - и те там не факт, что были хоть раз. Зря - они многое теряют!
