ПАТАГОНИЯ-2020 (26): ENSENADA - PUERTO VARAS. LAGO LLANQUIHUE
6 февраля. Утро. День. Вечер
Проехав после старта пару километров, заехали в магазин пополнить съестные припасы. Вдали маячил вулкан Осорно.
Мы ехали по южному берегу озера с трудновыговариваемым названием, крупнейшего в Озёрном крае - Llanquihue (о том, как выговаривается название, см. ниже). Стартовав в крайней нижней восточной точке береговой линии, мы привольно катили по холмистой местности, считай, ровняку, в западном направлении и через примерно полсотни километров должны были финишировать в крайней нижней левой точке - в городе Пуэрто Варас (Puerto Varas). Дорога №225 (мы ехали по велосипедной выделенке, дорожке) - единственная, связывающая Эспенаду, в которой стартовали, и Пуэрто-Варас. Она узкая, зато асфальтированная. Таким образом, одиннадцатый этап, который мы одолевали в тот день, стал вторым за полторы недели, полностью проходившим по асфальту. Слева время от времени показывался вулкан Кальвуко (Калбуко, Volcán Calbuco), позади всю дорогу маячил вулкан Осорно (Volcán Osorno).
Радуясь встрече с асфальтом, мы сноровисто катили по превосходному покрытию. Время от времени останавливались в живописных местах, на мирадорах (обзорных плошадках). Езде в последний ездовой день способствовала изумительно пригожая погода. Было солнечно, тепло.
Притормозили у едальни, в которой подают местный сугудай - севиче. Снова полюбовались Осорно и покатили дальше.
Доехали до фермы, по территории которой бродили ламы. Нам дали команду спешиться - мы спешились и принялись любоваться на лам. Посетили сувенирную лавку и туалет.
Туалет, как это заведено в Чили, оказался платным, но после нашего напора стал на время нашей экскурсии бесплатным.
Кстати, об экскурсии. Интересно, дают в Чили хозяева бизнесов - столовых, ресторанов, сувенирных лавок - комиссионные за привод интуристов или нет? Надо бы провести детальное исследование.
Воспользовавшись моментом, мы с Педро провели короткий симпозиум. Не будучи зоологами, мы не стали выяснять происхождение, родственные связи и физиологию лам (кто не знает, что ламы - родственники верблюдов и что у них есть голова и четыре ноги?), а обсудили проблему чилийского двойного "л" на примере слова llama. Толчком к обсуждению послужило услышанное мною от чилийского друга "дьжяма".
Я ошарашенно сказал: "По-русски llama - это лама! Так же по-английски. Что? Говоришь, два ll? Да ты глянь русскую Википедию! В ней llama - это лама, вулкан Llaima - это Льяйма, озеро Villarrica - Вильяррика. Я, конечно, с ней не согласен. Я считаю, что надо писать и говорить Йаима, Вийаррика, потому что так говорит наш руководитель, а он, как известно, никогда не ошибается. Соответственно, llama тоже должно произноситься с "й" - йама!". Педро, ничуть не смутившись (он не лингвист), сказал: "Конечно, можно сказать Йаима, Вийаррика, йама, но мы в Чили всё же говорим Дьжяима, Видьжяррика, дьжяма". Какое примечательное заявление носителя языка! Педро в данном случае поступил как птица или рыба, которые умеют летать и плавать, но не могут объяснить учёному биологу, как и почему они это делают. Но так всюду. Кто-нибудь пробовал получить на Чукотке от чукчи-оленевода объяснение инкорпоративного строя его языка или добиться от ярославской тётушки изложения правил первого типа склонения существительных её диалекта? То-то и оно.
Я сказал: "Но как тогда, извиняюсь, произносится название этого озера - Llanquihue? В русской Википедии написано Льянкиуэ". Педро, не сдаваясь, сказал: "Дьжянкиуэ" (ударение поставил на "и"). Чёрт те что! Язык можно сломать с вашим языком! Но что получается? Выходит, и лама - не лама, и в Википедии всё переврано? Надо написать туда и заодно составителям русских словарей, сказать, чтобы переделали все чилийские слова на дьжь.
Как известно, важным орудием лингвистического исследования является эксперимент. Я задал Педро провокационный вопрос: "А как ты произносишь Lloyd?". - "Ллойд". Вот и пойми вас!
Перестав понимать причину появления двойного ll в написании мапудунгунских слов (все вышеперечисленные слова имеют мапудунгунское, или мапуче, происхождение) и его чтения, я перевёл разговор на тему животноводства и поинтересовался у Педро, каково на вкус мясо ламы: "Хочу попробовать эмпанаду с ламатиной". Он в ужасе вскричал: "Мы дьжям - не едим!". Быть того не может! Посмотри, сколько лам! "Их едят только на севере".
Вот к чему приводит непропорциональная конфигурация страны! Как известно, Чили с севера на юг протянулась на рекордные четыре с половиной тысячи километров, тогда как в ширину она всего каких-то 150-180 км. Положение в ней с потреблением мяса ламы аналогично тому, как если бы в Москве хамон ели, а на юге, в каком-нибудь Ростове-на-Дону, нет. Между тем, как известно, хамон в России едят везде. Объяснение вижу в гармоничных пропорциях страны.
Покатили дальше. Я время от времени останавливался и продолжал фотографировать вулкан Осорно. Его фоток у меня видимо-невидимо.
Пофотографировал товарищей.
Их я, как правило, фотографировал скрытой камерой. Два снимка ниже сделал, спуртовав и спрятавшись за автобусной стоянкой на противоположной стороне дороги.
Проехав со старта около 30 км, спустились к Дьжянкиуэ и устроили купание и пикник.
Ещё раз отмечу особенность чилийских и аргентинских озёр. Вода в них изумительно чистая и прозрачная.
На оставшемся пути сделали ещё одну остановку...
Въехав в Пуэрто-Варас, покатили по набережной и поняли, что въехали в центр человеческой цивилизации. По автомобильной дороге ехать было невозможно из-за машин, а тротуары были забиты гулящими людьми. С трудом прокатив некоторое расстояние, свернули в сторону, поднялись на торчок и финишировали у нашего последнего пристанища - Casa Kalfu Hotel Boutique.
Калфу по чилийской традиции именуется отелем, но, по существу, он - очередной теремкок.
Пришёл час расставания с Педро. Вручили чаевые, обнялись на прощание...
Раздав ключи, руководитель провёл инструктаж: "Товарищи, внимание! Сейчас у вас свободное время. Вы можете погулять по городу. Но учтите! Ровно в 17:00 все должны быть на теплоходе! Без опозданий! Понятно?" (цит.).
Приняв душ и приодевшись, мы отправились гулять. Девчата отправились в ближайший торговый центр охотиться за сувенирами и кофтами из альпак и лам. Я, зная, что завтра поедем на остров Чилоэ, богатый кофтами и севиче с куранто, пошёл смотреть дома, в которых живут чилийцы. Смотреть дома в первые месяцы и годы по прибытии в Канаду было нашим с Драг-ойтм любимым занятием. Шагая по нейборхуду, мы щурили глаза и говорили себе: "Вот бы нам жить в таком доме"...
О Пуэрто Варасе пишут, что он, как его многие собратья в южном Чили, носитель немецких традиций в архитектуре, кухне, фестивалях. Я, прошагав два-три километра, пришёл к заключению, что мы, должно быть, остановились не в немецком районе.
Наш теремок
Ровно в 17:00 мы были на теплоходе, то есть в ресторане.
__________________________________________________________________________________________
На днях глянул интернет - ресторан, в котором мы столовались, сообщал, что он временно закрывается! Успели мы всё-таки смотаться в Чили-Аргентину!
Проехав после старта пару километров, заехали в магазин пополнить съестные припасы. Вдали маячил вулкан Осорно.
Мы ехали по южному берегу озера с трудновыговариваемым названием, крупнейшего в Озёрном крае - Llanquihue (о том, как выговаривается название, см. ниже). Стартовав в крайней нижней восточной точке береговой линии, мы привольно катили по холмистой местности, считай, ровняку, в западном направлении и через примерно полсотни километров должны были финишировать в крайней нижней левой точке - в городе Пуэрто Варас (Puerto Varas). Дорога №225 (мы ехали по велосипедной выделенке, дорожке) - единственная, связывающая Эспенаду, в которой стартовали, и Пуэрто-Варас. Она узкая, зато асфальтированная. Таким образом, одиннадцатый этап, который мы одолевали в тот день, стал вторым за полторы недели, полностью проходившим по асфальту. Слева время от времени показывался вулкан Кальвуко (Калбуко, Volcán Calbuco), позади всю дорогу маячил вулкан Осорно (Volcán Osorno).
Радуясь встрече с асфальтом, мы сноровисто катили по превосходному покрытию. Время от времени останавливались в живописных местах, на мирадорах (обзорных плошадках). Езде в последний ездовой день способствовала изумительно пригожая погода. Было солнечно, тепло.
Click to viewПритормозили у едальни, в которой подают местный сугудай - севиче. Снова полюбовались Осорно и покатили дальше.
Доехали до фермы, по территории которой бродили ламы. Нам дали команду спешиться - мы спешились и принялись любоваться на лам. Посетили сувенирную лавку и туалет.
Туалет, как это заведено в Чили, оказался платным, но после нашего напора стал на время нашей экскурсии бесплатным.
Кстати, об экскурсии. Интересно, дают в Чили хозяева бизнесов - столовых, ресторанов, сувенирных лавок - комиссионные за привод интуристов или нет? Надо бы провести детальное исследование.
Воспользовавшись моментом, мы с Педро провели короткий симпозиум. Не будучи зоологами, мы не стали выяснять происхождение, родственные связи и физиологию лам (кто не знает, что ламы - родственники верблюдов и что у них есть голова и четыре ноги?), а обсудили проблему чилийского двойного "л" на примере слова llama. Толчком к обсуждению послужило услышанное мною от чилийского друга "дьжяма".
Я ошарашенно сказал: "По-русски llama - это лама! Так же по-английски. Что? Говоришь, два ll? Да ты глянь русскую Википедию! В ней llama - это лама, вулкан Llaima - это Льяйма, озеро Villarrica - Вильяррика. Я, конечно, с ней не согласен. Я считаю, что надо писать и говорить Йаима, Вийаррика, потому что так говорит наш руководитель, а он, как известно, никогда не ошибается. Соответственно, llama тоже должно произноситься с "й" - йама!". Педро, ничуть не смутившись (он не лингвист), сказал: "Конечно, можно сказать Йаима, Вийаррика, йама, но мы в Чили всё же говорим Дьжяима, Видьжяррика, дьжяма". Какое примечательное заявление носителя языка! Педро в данном случае поступил как птица или рыба, которые умеют летать и плавать, но не могут объяснить учёному биологу, как и почему они это делают. Но так всюду. Кто-нибудь пробовал получить на Чукотке от чукчи-оленевода объяснение инкорпоративного строя его языка или добиться от ярославской тётушки изложения правил первого типа склонения существительных её диалекта? То-то и оно.
Я сказал: "Но как тогда, извиняюсь, произносится название этого озера - Llanquihue? В русской Википедии написано Льянкиуэ". Педро, не сдаваясь, сказал: "Дьжянкиуэ" (ударение поставил на "и"). Чёрт те что! Язык можно сломать с вашим языком! Но что получается? Выходит, и лама - не лама, и в Википедии всё переврано? Надо написать туда и заодно составителям русских словарей, сказать, чтобы переделали все чилийские слова на дьжь.
Как известно, важным орудием лингвистического исследования является эксперимент. Я задал Педро провокационный вопрос: "А как ты произносишь Lloyd?". - "Ллойд". Вот и пойми вас!
Перестав понимать причину появления двойного ll в написании мапудунгунских слов (все вышеперечисленные слова имеют мапудунгунское, или мапуче, происхождение) и его чтения, я перевёл разговор на тему животноводства и поинтересовался у Педро, каково на вкус мясо ламы: "Хочу попробовать эмпанаду с ламатиной". Он в ужасе вскричал: "Мы дьжям - не едим!". Быть того не может! Посмотри, сколько лам! "Их едят только на севере".
Вот к чему приводит непропорциональная конфигурация страны! Как известно, Чили с севера на юг протянулась на рекордные четыре с половиной тысячи километров, тогда как в ширину она всего каких-то 150-180 км. Положение в ней с потреблением мяса ламы аналогично тому, как если бы в Москве хамон ели, а на юге, в каком-нибудь Ростове-на-Дону, нет. Между тем, как известно, хамон в России едят везде. Объяснение вижу в гармоничных пропорциях страны.
Покатили дальше. Я время от времени останавливался и продолжал фотографировать вулкан Осорно. Его фоток у меня видимо-невидимо.
Пофотографировал товарищей.
Их я, как правило, фотографировал скрытой камерой. Два снимка ниже сделал, спуртовав и спрятавшись за автобусной стоянкой на противоположной стороне дороги.
Проехав со старта около 30 км, спустились к Дьжянкиуэ и устроили купание и пикник.
Ещё раз отмечу особенность чилийских и аргентинских озёр. Вода в них изумительно чистая и прозрачная.
На оставшемся пути сделали ещё одну остановку...
Въехав в Пуэрто-Варас, покатили по набережной и поняли, что въехали в центр человеческой цивилизации. По автомобильной дороге ехать было невозможно из-за машин, а тротуары были забиты гулящими людьми. С трудом прокатив некоторое расстояние, свернули в сторону, поднялись на торчок и финишировали у нашего последнего пристанища - Casa Kalfu Hotel Boutique.
Калфу по чилийской традиции именуется отелем, но, по существу, он - очередной теремкок.
Пришёл час расставания с Педро. Вручили чаевые, обнялись на прощание...
Раздав ключи, руководитель провёл инструктаж: "Товарищи, внимание! Сейчас у вас свободное время. Вы можете погулять по городу. Но учтите! Ровно в 17:00 все должны быть на теплоходе! Без опозданий! Понятно?" (цит.).
Приняв душ и приодевшись, мы отправились гулять. Девчата отправились в ближайший торговый центр охотиться за сувенирами и кофтами из альпак и лам. Я, зная, что завтра поедем на остров Чилоэ, богатый кофтами и севиче с куранто, пошёл смотреть дома, в которых живут чилийцы. Смотреть дома в первые месяцы и годы по прибытии в Канаду было нашим с Драг-ойтм любимым занятием. Шагая по нейборхуду, мы щурили глаза и говорили себе: "Вот бы нам жить в таком доме"...
О Пуэрто Варасе пишут, что он, как его многие собратья в южном Чили, носитель немецких традиций в архитектуре, кухне, фестивалях. Я, прошагав два-три километра, пришёл к заключению, что мы, должно быть, остановились не в немецком районе.
Наш теремок
Ровно в 17:00 мы были на теплоходе, то есть в ресторане.
__________________________________________________________________________________________
На днях глянул интернет - ресторан, в котором мы столовались, сообщал, что он временно закрывается! Успели мы всё-таки смотаться в Чили-Аргентину!