Белград. Вторая часть.
Перелет между Белградом и Москвой осуществлялся на аэробусе, а до и из Праги летели на игрушечном винтовом самолетике.
У нас куча времени, и мы отправляемся в город. Автобус высаживает нас на площади Славия.
Далее 5 остановок в набитом троллейбусе до Стари-Града и главной достопримечательности - Белградской крепости.
Археологические раскопки показывают, что первые поселения здесь возникли в эпоху неолита.
Во втором веке крепость строилась как военное поселение для легионеров вдоль границы Римской империи и вплоть до 20 века не теряла своего оборонного значения.
А вот хозяев сменила не мало. Каждая новая власть считала своим долгом что-то при- или пере-строить. Так крепость стала свидетельницей долгой межкультурной истории Белграда.
Главный вход в крепость украшает башня Сахат-кула, построенная в 18 веке - в самый разгар увлечения турков часами, такие башни они возводили во всех своих городах.
Металлический макет крепости времен деспота Стефана Лазаревича (деспот- титул в Византийской империи). В 1403 году он перенес столицу Сербии в Белград.
Старинные надгробия.
Военный музей.
Часть экспозиции под открытым небом.
На смотровой площадке над обрывистым берегом Савы, у самого края 125-метровой скалы стоит высокая колонна Победник. Изначально памятник заказали в качестве символа победы над Османской империей, но тут началась Первая мировая. После ее окончания Победник стал еще и символом поражения Австро-Венгрии. Сначала скульптуру хотели поставить в самом центре Белграда, но сочли её неприличной и водрузили на краю Белградской крепости. В ладони Победник держит зоркого сокола, и если птица заприметит опасность, то Победитель поднимет меч, и врагу не поздоровится.
Но на смотровую площадку приходят не ради бронзовых достоинств Победителя, а ради красивого вида на место слияния Савы и Дуная.
Панорама города не впечатляет, но зато здесь хорошо видно, что вода в реках разного цвета: Сава - глинистая, а Дунай - голубой.
Мост с настоящей деревянной брусчаткой.
Часто Белградскую крепость называют Калемегдан. На самом же деле Калемегдан - это парк рядом с крепостью. А само слово турецкое и означает «город в поле».
Организация этого парка мне очень напомнила «воссоздание» Тульского кремля - в нем есть всё, кроме логики.
У самых стен крепости можно увидеть доисторических животных в Динапарке.
Спортивные площадки.
Памятник французским воинам, сражавшимся на стороне сербской армии в Первой мировой войне.
Японский фонтан в знак благодарности японскому народу. За что? Не знаю.
Могила народных героев Второй мировой.
Фотовыставка о Белграде во Второй мировой.
Еще одна на тему православия.
Фонтан с убиванием змея.
Досуг для пенсионеров.
Всё под охраной конной полиции.
Пешеходная улица Кнеза Михаила - тусовочно-туристическая достопримечательность Белграда.
Нулевой километр.
В сувенирке и витринах невольно обращаем внимание на заигрывания Сербии с разными странами.
Автомобильные номера совсем чуть-чуть отличаются от тех, что приняты в ЕС.
Уличные музыканты вызывают жалость.
А этот сюжет за гранью моего понимания.
В Белграде чувствуется бедность. Первые этажи зданий начинают заполняться бутиками, но покупателей в них почти нет. Но даже за глянцевыми фасадами проглядывают обшарпанные стены.
В центре Белграда много красивых зданий, но их убивают высокие стеклянно бетонные уродцы.
Странное архитектурное решение культурного центра для древнего города.
Мэрия разместилась в очаровательном старинном особнячке с колоннами.
У Альфа-Банка тоже хороший вкус.
Москва - символ несметного богатства и роскоши.
Агрессию современной архитектуры пытаются компенсировать скверами и озеленением.
По пути к храму св. Саввы на Врачаре внезапно вышли на приятную зеленую улочку.
Одна из организаций имеющих здесь особнячок.
Улица св.Саввы (Светосавская), д. 24.
Врачарами называют сербских колдунов, которые могут избавить от сглаза или снять порчу. Получается, что главный православный храм Белграда стоит на колдун-горе? В точности перевода не уверена.
В XVI веке большая часть Сербии находилась под властью Османской империи. В 1594 году христианские подданные устроили бунт, который был подавлен. А в наказание и назидание турки привезли в Белград мощи основателя Сербской православной церкви и сожгли их на горе Вачар.
В XIX веке Сербия получила независимость, и возник вопрос об увековечивании легенды.
В 1935 году началось строительство храма, а его внутренняя отделка не завершена и по сей день.
Услышав русскую речь, активизируются попрошайки.
- Братья, православные купите иконку в помощь нашим детям.
Купила.
Дети так просить еще не умеют, поэтому, пробегая мимо, просто кричат, скорей всего, единственную известную им русскую фразу: «русский, дай денег».
Еще хотели дойти до могилы барона Врангеля в Троицкой церкви, да раздумали - поспешили вернуться в аэропорт.
Вечером площадь Славия выглядит интересней, чем днем.
Небольшой отдых перед перелетом.
И мы снова в России.
Конечно, Белград проигрывает остальным, увиденным нами городам, но в нем тоже много интересного. Невозможно узнать весь город за один день, поэтому если в Air Serbia будут подходящие по цене билеты, то мы вновь полетим с ними.
У нас куча времени, и мы отправляемся в город. Автобус высаживает нас на площади Славия.
Далее 5 остановок в набитом троллейбусе до Стари-Града и главной достопримечательности - Белградской крепости.
Археологические раскопки показывают, что первые поселения здесь возникли в эпоху неолита.
Во втором веке крепость строилась как военное поселение для легионеров вдоль границы Римской империи и вплоть до 20 века не теряла своего оборонного значения.
А вот хозяев сменила не мало. Каждая новая власть считала своим долгом что-то при- или пере-строить. Так крепость стала свидетельницей долгой межкультурной истории Белграда.
Главный вход в крепость украшает башня Сахат-кула, построенная в 18 веке - в самый разгар увлечения турков часами, такие башни они возводили во всех своих городах.
Металлический макет крепости времен деспота Стефана Лазаревича (деспот- титул в Византийской империи). В 1403 году он перенес столицу Сербии в Белград.
Старинные надгробия.
Военный музей.
Часть экспозиции под открытым небом.
На смотровой площадке над обрывистым берегом Савы, у самого края 125-метровой скалы стоит высокая колонна Победник. Изначально памятник заказали в качестве символа победы над Османской империей, но тут началась Первая мировая. После ее окончания Победник стал еще и символом поражения Австро-Венгрии. Сначала скульптуру хотели поставить в самом центре Белграда, но сочли её неприличной и водрузили на краю Белградской крепости. В ладони Победник держит зоркого сокола, и если птица заприметит опасность, то Победитель поднимет меч, и врагу не поздоровится.
Но на смотровую площадку приходят не ради бронзовых достоинств Победителя, а ради красивого вида на место слияния Савы и Дуная.
Панорама города не впечатляет, но зато здесь хорошо видно, что вода в реках разного цвета: Сава - глинистая, а Дунай - голубой.
Мост с настоящей деревянной брусчаткой.
Часто Белградскую крепость называют Калемегдан. На самом же деле Калемегдан - это парк рядом с крепостью. А само слово турецкое и означает «город в поле».
Организация этого парка мне очень напомнила «воссоздание» Тульского кремля - в нем есть всё, кроме логики.
У самых стен крепости можно увидеть доисторических животных в Динапарке.
Спортивные площадки.
Памятник французским воинам, сражавшимся на стороне сербской армии в Первой мировой войне.
Японский фонтан в знак благодарности японскому народу. За что? Не знаю.
Могила народных героев Второй мировой.
Фотовыставка о Белграде во Второй мировой.
Еще одна на тему православия.
Фонтан с убиванием змея.
Досуг для пенсионеров.
Всё под охраной конной полиции.
Пешеходная улица Кнеза Михаила - тусовочно-туристическая достопримечательность Белграда.
Нулевой километр.
В сувенирке и витринах невольно обращаем внимание на заигрывания Сербии с разными странами.
Автомобильные номера совсем чуть-чуть отличаются от тех, что приняты в ЕС.
Уличные музыканты вызывают жалость.
А этот сюжет за гранью моего понимания.
В Белграде чувствуется бедность. Первые этажи зданий начинают заполняться бутиками, но покупателей в них почти нет. Но даже за глянцевыми фасадами проглядывают обшарпанные стены.
В центре Белграда много красивых зданий, но их убивают высокие стеклянно бетонные уродцы.
Странное архитектурное решение культурного центра для древнего города.
Мэрия разместилась в очаровательном старинном особнячке с колоннами.
У Альфа-Банка тоже хороший вкус.
Москва - символ несметного богатства и роскоши.
Агрессию современной архитектуры пытаются компенсировать скверами и озеленением.
По пути к храму св. Саввы на Врачаре внезапно вышли на приятную зеленую улочку.
Одна из организаций имеющих здесь особнячок.
Улица св.Саввы (Светосавская), д. 24.
Врачарами называют сербских колдунов, которые могут избавить от сглаза или снять порчу. Получается, что главный православный храм Белграда стоит на колдун-горе? В точности перевода не уверена.
В XVI веке большая часть Сербии находилась под властью Османской империи. В 1594 году христианские подданные устроили бунт, который был подавлен. А в наказание и назидание турки привезли в Белград мощи основателя Сербской православной церкви и сожгли их на горе Вачар.
В XIX веке Сербия получила независимость, и возник вопрос об увековечивании легенды.
В 1935 году началось строительство храма, а его внутренняя отделка не завершена и по сей день.
Услышав русскую речь, активизируются попрошайки.
- Братья, православные купите иконку в помощь нашим детям.
Купила.
Дети так просить еще не умеют, поэтому, пробегая мимо, просто кричат, скорей всего, единственную известную им русскую фразу: «русский, дай денег».
Еще хотели дойти до могилы барона Врангеля в Троицкой церкви, да раздумали - поспешили вернуться в аэропорт.
Вечером площадь Славия выглядит интересней, чем днем.
Небольшой отдых перед перелетом.
И мы снова в России.
Конечно, Белград проигрывает остальным, увиденным нами городам, но в нем тоже много интересного. Невозможно узнать весь город за один день, поэтому если в Air Serbia будут подходящие по цене билеты, то мы вновь полетим с ними.