Флоренцию никто не отменял!
Хотя за 2069 лет её существования сделать это пытались многие…
В средние века состоятельные горожане жили вот в таких башнях, то есть дом флорентийца был в буквальном смысле его крепостью.
«Отменить» здесь, разумеется, следует понимать в значении «подчинить» - ну, а если не получится, то разорить и разрушить. Начались такие попытки буквально через четыре столетия после основания Firenze (в переводе с итальянского - «Цветущая») отставными древнеримскими легионерами, которым этот благословенный пятачок земли ещё в 59 году до н. э. выделил лично Гай Юлий Цезарь - в знак признательности за их боевые заслуги. Ну, а поскольку вояки во все времена были людьми прямолинейными, то и планировка города выглядит соответствующе: большинство улиц, особенно в центре, пересекаются под прямыми углами, поэтому заблудиться во Флоренции практически невозможно (хотя мне это всё равно удалось :))
Снимок сделан с левого берега реки Арно, делящей Флоренцию на две неравные части. Собор Санта Мария дель Фиоре, кампанила (колокольня) и баптистерий (крестильня) - видны отовсюду.
Кстати, во Флоренции нам довелось побывать раз пять или шесть, причем в разные времена года. И вот что я заметил: город расположен и застроен так, что летом там, пожалуй, жарче, чем в Неаполе, а вот зимой, несмотря на то, что температура редко опускается ниже +8… +5, холоднее, чем в Москве. В самом центре - между безумно красивым собором Санта Мария дель Фьоре и баптистерием (крестильней) со Святыми вратами - есть особенно холодный пятачок, стоя на котором кажется, что ветра насквозь продувают тебя сразу со всех сторон, бррр!..
Итак, начиная с IV века н. э., когда Древне-Римская империя склеила ласты, а вместо легионеров во Флоренции давно уже жили их менее обороноспособные потомки, город начали одолевать варвары, которые хоть и считались дикарями, но прекрасно понимали, насколько плодовиты земли Тосканы и насколько стратегически выгодно местоположение её столицы - Firenze. Кроме того, уже к тому времени в городе были очень развиты различные ремесла, а флорентийские купцы соперничали в богатстве даже с самыми крутыми на тот момент коммерсантами - венецианцами.
Францисканский собор Санта Кроче. Строго говоря, святого звали не Франциск, а Франческо, поэтому правильнее было бы называть франЦИсканцев - франЧЕсканцами.
К концу первого тысячелетия ситуация с варварами как-то рассосалась (хотя сегодня трудно сказать, какая доля варварской крови течёт в жилах каждого флорентийца). Но возникли проблемы иного рода…
Фреска Джотто, изображающая смерть св. Франческо (написана в начале XIV века, но сохранилась изумительно).
Дело в том, что с раннего средневековья и по самый 1861 год Апеннинский полуостров логичнее было бы называть не «сапогом», а «лоскутным одеялом» - настолько много там гнездилось отдельных герцогств, республик и коммун.
А это захоронение крестоносца, датированное XIII веком.
Что характерно, все эти микрогосударства воевали друг с другом за право считаться самым могущественным, что значит, прежде всего - богатым. И в этой нескончаемой «межрегиональной» грызне флорентийцы оказались чуть ли не самыми активными забияками: от Тирренского моря на западе и до Адриатического на востоке; от провинции Умбрио на юге и до нынешней границы с Австрией на севере не найдётся, пожалуй, ни одного города, с которым бы они в своё время не повоевали. Но особенно откровенную и до сих пор сохранившуюся ненависть (кстати, взаимную) флорентийцы питают к жителям Пизы - да-да, той самой, в которой стоит… точнее, «падает» легендарная башня.
Примерно с 12-го века во Флоренции бытует поговорка: «Лучше мёртвый сосед во дворе, чем живой пизанец в саду»… Более того, когда 11 сентября 2001 г. (то есть уже в нашем, III тысячелетии) случился один из жутчайших, на мой взгляд, актов ненависти, флорентийцы вывесили на своих домах плакаты: «Бен Ладен, а не ошибся ли ты башней?»
Жесть, не так ли?
Но вернёмся в раннее средневековье. Когда Русь ещё только подпала под татаро-монгольское иго, во Флоренции уже начался Ренессанс. Строго говоря, началом Эпохи Возрождения принято считать XV век, но!..
Да, вот в этой уродине родился и жил Данте Алигьери…
Именно в 1265 году (т. е. через 28 лет после того, как Батый спалил Рязань) во Флоренции родился человек, которому суждено было стать не только великим поэтом, но и отцом… литературного итальянского языка, который ВСЕ итальянцы изучают в школах, на котором ВСЕ итальянцы говорят и пишут сегодня. Ведь диалектов в Италии и по сей день сотни - от фактически тирольского на границе с Австрией до совершенно тарабарских в Неаполе, на Сицилии и Сардинии… А вот литературный, он же официальный - всего один.
Теперь-то лицемеры-флорентийцы по полной программе воздают почести тому, кого едва не линчевали в XIV веке...
Однажды мальчик по имени Данте Алигьери (так звали будущего поэта) повстречал возле крохотной церквушки свою ровесницу - 14-летнюю Беатриче Портинаре, в которую влюбился не только с первого взгляда, но и на всю оставшуюся жизнь. Они никогда даже не соприкоснулись руками, представляете?
Крошечная церковь Христа, возле которой Данте встретил Беатриче. На снимке - её могила, а рядом корзинка, в которую все влюблённые могут положить записку с изложением своих чаяний. Говорят, что после этого безответная любовь становится ответной :)
Это были те самые высокие отношения, которые принято называть платонической любовью. Именно Беатриче, вдохновлявшей Данте во всех его, как сказали бы сейчас, «проектах», весь мир обязан появлению на свет «Божественной комедии» - той самой книги, которая впервые была написана не на тарабарском, а на итальянском языке…
Судьба Алигьери сложилась трагически. В аккурат на рубеже XIII и XIV веков, когда жил Данте, Флоренция была не герцогством, не республикой, а коммуной. То есть городом правил некий «жилкомхоз», состоявший из самих его жителей.
Однако, не всё так просто. В полном соответствии с законами Природы (и, кстати, Демократии) развитие немыслимо без конфликтов. А для конфликта необходимы как минимум два оппонента.
Потому-то население города поделилось на два примерно равновеликих лагеря - гвельфов и гибеллинов. Разница между ними примерно та же, что между левой и правой перчатками, однако межпартийная борьба шла не на жизнь, как сегодня, а в буквальном смысле слова на смерть.
И вот тут-то Данте, что называется, «попал» - он имел глупость примкнуть к одной из воюющих партий, а именно к гвельфам, но затем переметнулся к гиббелинам… Война шла с переменным успехом, но конкретно в 1300 году удача улыбнулась гвельфам. Бог мой, что тут началось!..
Дело в том, что в те времена во Флоренции очень модно было побеждённых врагов - казнить, а их дома - взрывать. Между тем, дома знатных флорентийцев представляли собой не что иное, как башни. В частности, и сам Алигьери родился и до 35-ти лет жил именно в такой башне (см. фото выше). Но его дом гвельфы почему-то не обрушили, зато объявили о намерении казнить домовладельца. Прослышав об этом, Данте предпочёл покинуть родной город и, как позже оказалось, навсегда.*
__________________________
* Данте жил сначала в Париже, потом в Равенне, где и умер 14 сентября 1321 года.
Ах да, я забыл озвучить одну важную и совершенно очевидную вещь: флорентийцы жутко самовлюблённы и амбициозны - буквально во всём. Кроме того, они сами о себе с удовольствием и даже оттенком гордости говорят, что во всей Италии не найдётся более жадных людей, чем они. Короче, мало-помалу до флорентийцев дошло, что в лице Данте город лишился своей особо ценной достопримечательности или «уникального торгового предложения». И тогда флорентийцы пошли на голимый мухлёж!
Вообще, в тех самых герцогствах, республиках и коммунах, расположенных на пресловутом «сапоге», в средние века было очень модно тырить друг у друга да и из заморских стран вплоть до Святой Земли покойников или, на крайняк, их составные части (мощи), после чего перезахоранивать их на своей территории и объявлять себя «подведомственными» тому или иному святому или же «сопричастными» тому или иному великому деятелю. Иногда под сворованные трупы или части тела даже специально строились соборы: например, Сан Марко в Венеции или Сан Антонио в Падове (которую в России почему-то называют Падуей)…
Так вот, опомнившись и, как говорится, осознав, но не будучи в силах стырить труп Данте из могущественной на тот момент Равенны (которую к тому же крышевала Венеция), флорентийцы решили создать… видимость могилы изгнанного ими же земляка. А для пущей убедительности - увековечить его память в картинах, монументе и бюсте на доме Алигьери, разрушить который у них так и не дошли руки…
Сказано - сделано!
«Муляж» могилы (кенотаф) Данте Алигьери в соборе Санта-Кроче.
В менее помпезном, чем Duomo, но куда более амбициозном францисканском соборе Санта Кроче (Святого Креста), «специализирующемся» на коллекционировании наиболее известных трупов… простите, я хотел сказать трупов наиболее известных людей, появилась могила-пустышка (кенотаф), и если вы окажетесь здесь без гида или хотя бы предварительной интернет-разведки, то проникнетесь полной уверенностью в том, что стоите перед реальным захоронением Данте Алигьери.
А если ещё учесть, что прямо у входа в Санта Кроче стоит огромный позеленевший памятник великому поэту, то возникает полная иллюзия любви и признательности, которую испытывают к Данте земляки. Тогда как на самом деле это далеко не так: жадные флорентийцы просто смекнули, что на этой достопримечательности можно срубить с туристов много бабла - не отдавать же его Равенне :)
Таких башен, служивших жилыми домами во времена средневековья, во Флоренции и сегодня сохранилось немало. Эта отличается особым закруглённым изяществом, в отличие от большинства остальных - с грубыми прямоугольными обводами (см. фото дома Данте выше).
Недалеко от площади дель Грандука, в переулке Порта-Росса, перед бывшим продуктовым рынком, а ныне барахолкой, стоит бронзовый кабан. Он весь тёмный от времени, и лишь его нос ослепительно блестит, отполированный руками миллионов туристов.
Лилия - символ Флоренции, поэтому её изображение встречается повсюду, особенно в дни рождественских праздников, когда весь город украшен искусной иллюминацией.
Сначала, когда я заметил шевеление в витрине, то подумал, что это ожил один из манекенов, но, вглядевшись, понял, что это живая продавщица обновляет экспозицию :)
Единственный посетитель прачечной-автомата решил не терять времени, а отоспаться после празднования Рождества (вечер 26 декабря).
Версию о том, что итальянцы накануне Нового года выбрасывают на улицы ненужное барахло, наша гидесса не подтвердила. Однако вот эта стиралка, сиротливо торчащая на улице вечером 26 декабря, заставила усомниться в ее правоте...
Декабрь, +8 градусов Цельсия, но велосипеды все равно превалируют над автомобилями (по крайней мере, в центре города).
Уличный музыкант закончил смену и начал считать выручку. Денег мало. Слышали бы вы, как он ругается в этот момент :)
В главном флорентийском соборе Санта Мария дель Фьоре каждый может поставить свечку и помолиться возле нее (или просто погреться).
В средние века состоятельные горожане жили вот в таких башнях, то есть дом флорентийца был в буквальном смысле его крепостью.
«Отменить» здесь, разумеется, следует понимать в значении «подчинить» - ну, а если не получится, то разорить и разрушить. Начались такие попытки буквально через четыре столетия после основания Firenze (в переводе с итальянского - «Цветущая») отставными древнеримскими легионерами, которым этот благословенный пятачок земли ещё в 59 году до н. э. выделил лично Гай Юлий Цезарь - в знак признательности за их боевые заслуги. Ну, а поскольку вояки во все времена были людьми прямолинейными, то и планировка города выглядит соответствующе: большинство улиц, особенно в центре, пересекаются под прямыми углами, поэтому заблудиться во Флоренции практически невозможно (хотя мне это всё равно удалось :))
Снимок сделан с левого берега реки Арно, делящей Флоренцию на две неравные части. Собор Санта Мария дель Фиоре, кампанила (колокольня) и баптистерий (крестильня) - видны отовсюду.
Кстати, во Флоренции нам довелось побывать раз пять или шесть, причем в разные времена года. И вот что я заметил: город расположен и застроен так, что летом там, пожалуй, жарче, чем в Неаполе, а вот зимой, несмотря на то, что температура редко опускается ниже +8… +5, холоднее, чем в Москве. В самом центре - между безумно красивым собором Санта Мария дель Фьоре и баптистерием (крестильней) со Святыми вратами - есть особенно холодный пятачок, стоя на котором кажется, что ветра насквозь продувают тебя сразу со всех сторон, бррр!..
Итак, начиная с IV века н. э., когда Древне-Римская империя склеила ласты, а вместо легионеров во Флоренции давно уже жили их менее обороноспособные потомки, город начали одолевать варвары, которые хоть и считались дикарями, но прекрасно понимали, насколько плодовиты земли Тосканы и насколько стратегически выгодно местоположение её столицы - Firenze. Кроме того, уже к тому времени в городе были очень развиты различные ремесла, а флорентийские купцы соперничали в богатстве даже с самыми крутыми на тот момент коммерсантами - венецианцами.
Францисканский собор Санта Кроче. Строго говоря, святого звали не Франциск, а Франческо, поэтому правильнее было бы называть франЦИсканцев - франЧЕсканцами.
К концу первого тысячелетия ситуация с варварами как-то рассосалась (хотя сегодня трудно сказать, какая доля варварской крови течёт в жилах каждого флорентийца). Но возникли проблемы иного рода…
Фреска Джотто, изображающая смерть св. Франческо (написана в начале XIV века, но сохранилась изумительно).
Дело в том, что с раннего средневековья и по самый 1861 год Апеннинский полуостров логичнее было бы называть не «сапогом», а «лоскутным одеялом» - настолько много там гнездилось отдельных герцогств, республик и коммун.
А это захоронение крестоносца, датированное XIII веком.
Что характерно, все эти микрогосударства воевали друг с другом за право считаться самым могущественным, что значит, прежде всего - богатым. И в этой нескончаемой «межрегиональной» грызне флорентийцы оказались чуть ли не самыми активными забияками: от Тирренского моря на западе и до Адриатического на востоке; от провинции Умбрио на юге и до нынешней границы с Австрией на севере не найдётся, пожалуй, ни одного города, с которым бы они в своё время не повоевали. Но особенно откровенную и до сих пор сохранившуюся ненависть (кстати, взаимную) флорентийцы питают к жителям Пизы - да-да, той самой, в которой стоит… точнее, «падает» легендарная башня.
Примерно с 12-го века во Флоренции бытует поговорка: «Лучше мёртвый сосед во дворе, чем живой пизанец в саду»… Более того, когда 11 сентября 2001 г. (то есть уже в нашем, III тысячелетии) случился один из жутчайших, на мой взгляд, актов ненависти, флорентийцы вывесили на своих домах плакаты: «Бен Ладен, а не ошибся ли ты башней?»
Жесть, не так ли?
Но вернёмся в раннее средневековье. Когда Русь ещё только подпала под татаро-монгольское иго, во Флоренции уже начался Ренессанс. Строго говоря, началом Эпохи Возрождения принято считать XV век, но!..
Да, вот в этой уродине родился и жил Данте Алигьери…
Именно в 1265 году (т. е. через 28 лет после того, как Батый спалил Рязань) во Флоренции родился человек, которому суждено было стать не только великим поэтом, но и отцом… литературного итальянского языка, который ВСЕ итальянцы изучают в школах, на котором ВСЕ итальянцы говорят и пишут сегодня. Ведь диалектов в Италии и по сей день сотни - от фактически тирольского на границе с Австрией до совершенно тарабарских в Неаполе, на Сицилии и Сардинии… А вот литературный, он же официальный - всего один.
Теперь-то лицемеры-флорентийцы по полной программе воздают почести тому, кого едва не линчевали в XIV веке...
Однажды мальчик по имени Данте Алигьери (так звали будущего поэта) повстречал возле крохотной церквушки свою ровесницу - 14-летнюю Беатриче Портинаре, в которую влюбился не только с первого взгляда, но и на всю оставшуюся жизнь. Они никогда даже не соприкоснулись руками, представляете?
Крошечная церковь Христа, возле которой Данте встретил Беатриче. На снимке - её могила, а рядом корзинка, в которую все влюблённые могут положить записку с изложением своих чаяний. Говорят, что после этого безответная любовь становится ответной :)
Это были те самые высокие отношения, которые принято называть платонической любовью. Именно Беатриче, вдохновлявшей Данте во всех его, как сказали бы сейчас, «проектах», весь мир обязан появлению на свет «Божественной комедии» - той самой книги, которая впервые была написана не на тарабарском, а на итальянском языке…
Судьба Алигьери сложилась трагически. В аккурат на рубеже XIII и XIV веков, когда жил Данте, Флоренция была не герцогством, не республикой, а коммуной. То есть городом правил некий «жилкомхоз», состоявший из самих его жителей.
Однако, не всё так просто. В полном соответствии с законами Природы (и, кстати, Демократии) развитие немыслимо без конфликтов. А для конфликта необходимы как минимум два оппонента.
Потому-то население города поделилось на два примерно равновеликих лагеря - гвельфов и гибеллинов. Разница между ними примерно та же, что между левой и правой перчатками, однако межпартийная борьба шла не на жизнь, как сегодня, а в буквальном смысле слова на смерть.
И вот тут-то Данте, что называется, «попал» - он имел глупость примкнуть к одной из воюющих партий, а именно к гвельфам, но затем переметнулся к гиббелинам… Война шла с переменным успехом, но конкретно в 1300 году удача улыбнулась гвельфам. Бог мой, что тут началось!..
Дело в том, что в те времена во Флоренции очень модно было побеждённых врагов - казнить, а их дома - взрывать. Между тем, дома знатных флорентийцев представляли собой не что иное, как башни. В частности, и сам Алигьери родился и до 35-ти лет жил именно в такой башне (см. фото выше). Но его дом гвельфы почему-то не обрушили, зато объявили о намерении казнить домовладельца. Прослышав об этом, Данте предпочёл покинуть родной город и, как позже оказалось, навсегда.*
__________________________
* Данте жил сначала в Париже, потом в Равенне, где и умер 14 сентября 1321 года.
Ах да, я забыл озвучить одну важную и совершенно очевидную вещь: флорентийцы жутко самовлюблённы и амбициозны - буквально во всём. Кроме того, они сами о себе с удовольствием и даже оттенком гордости говорят, что во всей Италии не найдётся более жадных людей, чем они. Короче, мало-помалу до флорентийцев дошло, что в лице Данте город лишился своей особо ценной достопримечательности или «уникального торгового предложения». И тогда флорентийцы пошли на голимый мухлёж!
Вообще, в тех самых герцогствах, республиках и коммунах, расположенных на пресловутом «сапоге», в средние века было очень модно тырить друг у друга да и из заморских стран вплоть до Святой Земли покойников или, на крайняк, их составные части (мощи), после чего перезахоранивать их на своей территории и объявлять себя «подведомственными» тому или иному святому или же «сопричастными» тому или иному великому деятелю. Иногда под сворованные трупы или части тела даже специально строились соборы: например, Сан Марко в Венеции или Сан Антонио в Падове (которую в России почему-то называют Падуей)…
Так вот, опомнившись и, как говорится, осознав, но не будучи в силах стырить труп Данте из могущественной на тот момент Равенны (которую к тому же крышевала Венеция), флорентийцы решили создать… видимость могилы изгнанного ими же земляка. А для пущей убедительности - увековечить его память в картинах, монументе и бюсте на доме Алигьери, разрушить который у них так и не дошли руки…
Сказано - сделано!
«Муляж» могилы (кенотаф) Данте Алигьери в соборе Санта-Кроче.
В менее помпезном, чем Duomo, но куда более амбициозном францисканском соборе Санта Кроче (Святого Креста), «специализирующемся» на коллекционировании наиболее известных трупов… простите, я хотел сказать трупов наиболее известных людей, появилась могила-пустышка (кенотаф), и если вы окажетесь здесь без гида или хотя бы предварительной интернет-разведки, то проникнетесь полной уверенностью в том, что стоите перед реальным захоронением Данте Алигьери.
А если ещё учесть, что прямо у входа в Санта Кроче стоит огромный позеленевший памятник великому поэту, то возникает полная иллюзия любви и признательности, которую испытывают к Данте земляки. Тогда как на самом деле это далеко не так: жадные флорентийцы просто смекнули, что на этой достопримечательности можно срубить с туристов много бабла - не отдавать же его Равенне :)
Таких башен, служивших жилыми домами во времена средневековья, во Флоренции и сегодня сохранилось немало. Эта отличается особым закруглённым изяществом, в отличие от большинства остальных - с грубыми прямоугольными обводами (см. фото дома Данте выше).
Недалеко от площади дель Грандука, в переулке Порта-Росса, перед бывшим продуктовым рынком, а ныне барахолкой, стоит бронзовый кабан. Он весь тёмный от времени, и лишь его нос ослепительно блестит, отполированный руками миллионов туристов.
Лилия - символ Флоренции, поэтому её изображение встречается повсюду, особенно в дни рождественских праздников, когда весь город украшен искусной иллюминацией.
Сначала, когда я заметил шевеление в витрине, то подумал, что это ожил один из манекенов, но, вглядевшись, понял, что это живая продавщица обновляет экспозицию :)
Единственный посетитель прачечной-автомата решил не терять времени, а отоспаться после празднования Рождества (вечер 26 декабря).
Версию о том, что итальянцы накануне Нового года выбрасывают на улицы ненужное барахло, наша гидесса не подтвердила. Однако вот эта стиралка, сиротливо торчащая на улице вечером 26 декабря, заставила усомниться в ее правоте...
Декабрь, +8 градусов Цельсия, но велосипеды все равно превалируют над автомобилями (по крайней мере, в центре города).
Уличный музыкант закончил смену и начал считать выручку. Денег мало. Слышали бы вы, как он ругается в этот момент :)
В главном флорентийском соборе Санта Мария дель Фьоре каждый может поставить свечку и помолиться возле нее (или просто погреться).