Гилберт Адриан и красные туфельки Дороти
Оригинал взят у kat_spoon в Гилберт Адриан и красные туфельки Дороти
Адриан Адольф Гринбург родился в 1903 году в городе Нотаке, штат Коннектикут в семье еврейских эмигрантов. Его родители, Гилберт и Хелен, были шляпниками, так что мальчик, у которого к тому же была няня-шведка, научившая его шить, соприкоснулся с миром моды очень рано. Рано у него проявился и талант рисовальщика, так что его дядя, сценограф Макс Гринбург, всячески поощрял племянника развивать его. И когда ему исполнилось восемнадцать, ему удалось поступить в престижную школу в Нью-Йорк, в Школу изящных и прикладных искусств, которая впоследствии станет Школой дизайна Парсонс.
Способности молодого человека там оценили по достоинству. Более того, его решили отправить в парижский филиал. В 1922 году Адриан Гринбург уехал во Францию, где, наконец, и пришёл его звездный час - на одном из показов в Париже он получил предложение от композитора Ирвинга Берлина, (впоследствии ставшего одним из самых известных композиторов Америки) поработать над его новым фильмом "MusicBoxreview" на Бродвее в качестве художника по костюмам. Пусть эта работа оказалась и не столь многообещающей, как он поначалу надеялся, и ему удалось сделать не так уж и много, зато его вскоре заметили.
Этот момент стал знаковым в его карьере, так как знаменует начало блестящего голливудского успеха: пятнадцать лет в качестве ведущего дизайнера самой успешной киностудии. В 1925 году Адриан получил предложение от жены известного актёра Рудольфа Валентино, Наташи Рамбовой. Наташа и сама была модельером, и, обратив внимание на работы начинающего дизайнера, сочла возможным предложить ему приехать в Голливуд, чтобы он работал над костюмами для её нового фильма "Кобра". Адриан, разумеется, принял лестное предложение.
Через год, в 1926 году он подписал контракт с режиссёром Сесилом де Миллем, и когда тот в 1928 году перешёл в студию «Метро Голдвин Майер», то забрал своего талантливого художника по костюмам с собой. Впоследствии де Милль ушёл в «Парамаунт Пикчерз», а вот Адриан так и остался в МГМ на долгие годы.
Во время своей карьеры на этой студии Эдриан создал костюмы более чем к двум сотням фильмов. В то время Эдриан работал с женщинами-звездами первой величины: Гретой Гарбо, Нормой Шидер, Джанет МакДональд, Джин Харлоу, Кетрин Хепберн и Джоан Кроуфорд. Непосредственно с Кроуфорд он работал 28 раз, в то время как с Ширер - 18, а с Харлоу - девять. С Гретой Гарбо он вообще работал практически всю ее творческую жизнь. Для каждой актрисы он придумывал то, что выставляло её достоинство в наилучшем свете и скрывало недостатки, если они были. Кто замечал, что у Греты Гарбо плохо выражена талия, а у Нормы Ширер - полные лодыжки? Никто. Будучи красивыми талантливыми женщинами, в руках Адриана они превращались в почти идеальных богинь.
1931 г. Грета Гарбо в роли Маты Хари. С 1928 года все костюмы Гарбо шил только Адриан.
На сегодняшний день Эдриан лучше всего, возможно, известен своим классическим фильмом 1939 года - «Волшебник страны Оз», где снималась Джуди Гарланд. Эдриан даже сделал для фильма расшитые блестками туфельки, которые потом стали эмблемой картины. Изначально в книге волшебные туфельки Дороти были серебряного цвета. Но экранизацию «Волшебника» снимали по новейшей для того времени технологии и, чтобы эффектнее показать все возможности цветного кино, Адриан предложил сделать туфельки ярко-красными
Статья про красные туфельки
Шляпа с опущенными полями на Грете Гарбо; скроенное по косой белое атласное платье Джин Харлоу - своеобразный символ Голливуда 1930-х годов; широкие плечи костюмов Джоан Кроуфорд. Всё это не просто восхищало публику - этому стремились подражать. Адриан как-то пояснил: «В том, что касается современной моды, я полностью отхожу от текущих направлений, поскольку экранная мода должна создаваться так, чтобы быть на несколько месяцев впереди, когда их, наконец, увидят на экранах».
1933 г. Джин Харлоу в фильме "Ужин в восемь"
1939 г. Норма Ширер, Джоан Кроуфорд и Розалинд Рассел в фильме "Та женщина"
Gilbert Adrian costume for Norma Shearer in The divorcee directed by Robert Z.Leonard, 1930
1936 г. Платье Кэрол Ломбард, фильм "Мой слуга Годфри"
1936 г. Платье Греты Гарбо, фильм "Камиль".
Hedy Lamarr in “Ziegfeld Girl” 1941
1946 г. Платье Марлен Дитрих из шелкового креп-жоржета
or The Women directed by George Cukor, 1939
Joan Crawford in Sadie McKee directed by Clarence Brown, 1934
nsemble, 1940s
В 1941-м он покинул МГМ - как рассказывали, просто собрал свои эскизы, сложил их и ушёл. Последней каплей была попытка руководителей кинокомпании заставить его создать для Греты Гарбо образ «простушки» - и это после того, как он годами лепил её образ прекрасной и загадочной дивы! «Если с гламуром для Греты Гарбо покончено, то с гламуром покончено и для меня». Ему было тридцать восемь лет, двенадцать из них он проработал на киностудии. Что он мог делать? Конечно же, то же самое, что и раньше, но уже по-другому. Он решил открыть собственной дело, свой дом моды.
Первая коллекция Адриана, и вторая, показанная в августе 1942 года, имели огромный успех. Учитывая ограничения на расход тканей, Адриан блестяще выходил из положения. Узкие рукава, узкие юбки-карандаши, подчёркнутые плечи; более дорогие ткани шли на те детали, на которые первым падал взгляд - например, лацканы жакетов, нарядные аппликации, цветные вставки; даже из самых простых тканей Адриан создавал безупречно-элегантные ансамбли. Позднее о нём писали: «За десять лет существования компании Адриана, особенно в военные годы, он стал одним из тех американских дизайнеров, которые смогли проявить индивидуальность. Его влияние чувствовалось в каждом ателье, в каждом магазине страны. Если судить по его подражателям с их альбомами с образцами для копирования, он был самым влиятельным дизайнером. Для них он заменил Париж». Действительно, платья и костюмы «от Адриана» 40-х годов хранятся в музеях костюма по всему миру. Стиль их очень узнаваем: широкие плечи, узкие юбки, графический принцип отделки. Такой силуэт назвали V-Line. В 1944 году дизайнер получил престижную премию Coty от Критиков моды.
1942 г. Платье "Скачущие ягнята".
Сальвадор Дали сотрудниал с Адрианом: художник создал принты-рисунки для нескольких платьев.
Однако время его огромного влияния на американскую моду подходило к концу. «Нью лук» Кристиана Диора, с его затянутыми талиями и пышными юбками, набирал всё большую популярность, а Адриан ни за что не хотел отходить от своих любимых прямых силуэтов. К тому же, в 1952 году у него произошел сердечный приступ и дизайнер вынужден был закрыть свой бизнес и уехать жить с женой на ранчо в Бразилию.
Он вернулся в Калифорнию в 1958 году для разработки костюмов для мюзиклов «Гранд Отель» и «Камелот». Перед самой премьерой «Камелота», у художника случился второй сердечный приступ и 14 сентября 1959 года он умер.
Источник 1
Источник 2
Источник 3
Источник 4
Источник 5
Источник 6
Больше фото:
Альбом ВК
The Red List (eng)
Адриан Адольф Гринбург родился в 1903 году в городе Нотаке, штат Коннектикут в семье еврейских эмигрантов. Его родители, Гилберт и Хелен, были шляпниками, так что мальчик, у которого к тому же была няня-шведка, научившая его шить, соприкоснулся с миром моды очень рано. Рано у него проявился и талант рисовальщика, так что его дядя, сценограф Макс Гринбург, всячески поощрял племянника развивать его. И когда ему исполнилось восемнадцать, ему удалось поступить в престижную школу в Нью-Йорк, в Школу изящных и прикладных искусств, которая впоследствии станет Школой дизайна Парсонс.
Способности молодого человека там оценили по достоинству. Более того, его решили отправить в парижский филиал. В 1922 году Адриан Гринбург уехал во Францию, где, наконец, и пришёл его звездный час - на одном из показов в Париже он получил предложение от композитора Ирвинга Берлина, (впоследствии ставшего одним из самых известных композиторов Америки) поработать над его новым фильмом "MusicBoxreview" на Бродвее в качестве художника по костюмам. Пусть эта работа оказалась и не столь многообещающей, как он поначалу надеялся, и ему удалось сделать не так уж и много, зато его вскоре заметили.
Этот момент стал знаковым в его карьере, так как знаменует начало блестящего голливудского успеха: пятнадцать лет в качестве ведущего дизайнера самой успешной киностудии. В 1925 году Адриан получил предложение от жены известного актёра Рудольфа Валентино, Наташи Рамбовой. Наташа и сама была модельером, и, обратив внимание на работы начинающего дизайнера, сочла возможным предложить ему приехать в Голливуд, чтобы он работал над костюмами для её нового фильма "Кобра". Адриан, разумеется, принял лестное предложение.
Через год, в 1926 году он подписал контракт с режиссёром Сесилом де Миллем, и когда тот в 1928 году перешёл в студию «Метро Голдвин Майер», то забрал своего талантливого художника по костюмам с собой. Впоследствии де Милль ушёл в «Парамаунт Пикчерз», а вот Адриан так и остался в МГМ на долгие годы.
Во время своей карьеры на этой студии Эдриан создал костюмы более чем к двум сотням фильмов. В то время Эдриан работал с женщинами-звездами первой величины: Гретой Гарбо, Нормой Шидер, Джанет МакДональд, Джин Харлоу, Кетрин Хепберн и Джоан Кроуфорд. Непосредственно с Кроуфорд он работал 28 раз, в то время как с Ширер - 18, а с Харлоу - девять. С Гретой Гарбо он вообще работал практически всю ее творческую жизнь. Для каждой актрисы он придумывал то, что выставляло её достоинство в наилучшем свете и скрывало недостатки, если они были. Кто замечал, что у Греты Гарбо плохо выражена талия, а у Нормы Ширер - полные лодыжки? Никто. Будучи красивыми талантливыми женщинами, в руках Адриана они превращались в почти идеальных богинь.
1931 г. Грета Гарбо в роли Маты Хари. С 1928 года все костюмы Гарбо шил только Адриан.
На сегодняшний день Эдриан лучше всего, возможно, известен своим классическим фильмом 1939 года - «Волшебник страны Оз», где снималась Джуди Гарланд. Эдриан даже сделал для фильма расшитые блестками туфельки, которые потом стали эмблемой картины. Изначально в книге волшебные туфельки Дороти были серебряного цвета. Но экранизацию «Волшебника» снимали по новейшей для того времени технологии и, чтобы эффектнее показать все возможности цветного кино, Адриан предложил сделать туфельки ярко-красными
Статья про красные туфельки
Шляпа с опущенными полями на Грете Гарбо; скроенное по косой белое атласное платье Джин Харлоу - своеобразный символ Голливуда 1930-х годов; широкие плечи костюмов Джоан Кроуфорд. Всё это не просто восхищало публику - этому стремились подражать. Адриан как-то пояснил: «В том, что касается современной моды, я полностью отхожу от текущих направлений, поскольку экранная мода должна создаваться так, чтобы быть на несколько месяцев впереди, когда их, наконец, увидят на экранах».
1933 г. Джин Харлоу в фильме "Ужин в восемь"
1939 г. Норма Ширер, Джоан Кроуфорд и Розалинд Рассел в фильме "Та женщина"
Gilbert Adrian costume for Norma Shearer in The divorcee directed by Robert Z.Leonard, 1930
1936 г. Платье Кэрол Ломбард, фильм "Мой слуга Годфри"
1936 г. Платье Греты Гарбо, фильм "Камиль".
Hedy Lamarr in “Ziegfeld Girl” 1941
1946 г. Платье Марлен Дитрих из шелкового креп-жоржета
or The Women directed by George Cukor, 1939
Joan Crawford in Sadie McKee directed by Clarence Brown, 1934
nsemble, 1940s
В 1941-м он покинул МГМ - как рассказывали, просто собрал свои эскизы, сложил их и ушёл. Последней каплей была попытка руководителей кинокомпании заставить его создать для Греты Гарбо образ «простушки» - и это после того, как он годами лепил её образ прекрасной и загадочной дивы! «Если с гламуром для Греты Гарбо покончено, то с гламуром покончено и для меня». Ему было тридцать восемь лет, двенадцать из них он проработал на киностудии. Что он мог делать? Конечно же, то же самое, что и раньше, но уже по-другому. Он решил открыть собственной дело, свой дом моды.
Первая коллекция Адриана, и вторая, показанная в августе 1942 года, имели огромный успех. Учитывая ограничения на расход тканей, Адриан блестяще выходил из положения. Узкие рукава, узкие юбки-карандаши, подчёркнутые плечи; более дорогие ткани шли на те детали, на которые первым падал взгляд - например, лацканы жакетов, нарядные аппликации, цветные вставки; даже из самых простых тканей Адриан создавал безупречно-элегантные ансамбли. Позднее о нём писали: «За десять лет существования компании Адриана, особенно в военные годы, он стал одним из тех американских дизайнеров, которые смогли проявить индивидуальность. Его влияние чувствовалось в каждом ателье, в каждом магазине страны. Если судить по его подражателям с их альбомами с образцами для копирования, он был самым влиятельным дизайнером. Для них он заменил Париж». Действительно, платья и костюмы «от Адриана» 40-х годов хранятся в музеях костюма по всему миру. Стиль их очень узнаваем: широкие плечи, узкие юбки, графический принцип отделки. Такой силуэт назвали V-Line. В 1944 году дизайнер получил престижную премию Coty от Критиков моды.
1942 г. Платье "Скачущие ягнята".
Сальвадор Дали сотрудниал с Адрианом: художник создал принты-рисунки для нескольких платьев.
Однако время его огромного влияния на американскую моду подходило к концу. «Нью лук» Кристиана Диора, с его затянутыми талиями и пышными юбками, набирал всё большую популярность, а Адриан ни за что не хотел отходить от своих любимых прямых силуэтов. К тому же, в 1952 году у него произошел сердечный приступ и дизайнер вынужден был закрыть свой бизнес и уехать жить с женой на ранчо в Бразилию.
Он вернулся в Калифорнию в 1958 году для разработки костюмов для мюзиклов «Гранд Отель» и «Камелот». Перед самой премьерой «Камелота», у художника случился второй сердечный приступ и 14 сентября 1959 года он умер.
Источник 1
Источник 2
Источник 3
Источник 4
Источник 5
Источник 6
Больше фото:
Альбом ВК
The Red List (eng)