Что такое Ломбок?
Многие говорят, что Ломбок - это почти Бали, только без огромного наплыва туристов. В некоторой степени могу согласиться - что-то от Бали в нем есть. Но вцелом это совсем другой мир, скорее напоминающий Яву, разве что более пустынный.
Ломбок - средней величины остров, побольше Бали. На нем есть одна выделяющаяся вершина - гора Ринджани, а также множество холмов. Ломбок - это вулкан, это пляжи, это поля, это деревни, это дикие джунгли. Всего по чуть-чуть. В отличие от Бали, Ломбок остров мусульманский, так что по всюду мечети. Но, как нам рассказали позже, местное мусульманство не совсем стандартное - оно вобрало в себя элементы старых народных верований. Молитва здесь читается всего 3 раза в день, а не 5, как обычно.
Все попавшиеся нам жители отлично говорили по-английски. Аэропорт на Ломбоке большой и новый, так что скоро это уединенное место превратиться в популярный курорт, как его знаменитый сосед.
Мы были на Ломбоке четыре дня - один провели на пляже, а три лазали по горам. Но обо все по порядку.
Остановились мы в гостинице на берегу чуть севернее популярного туристического городка Сингигги. О том, что мы не в самом городке, мы узнали только приехав в гостиницу поздно ночью из аэропорта. Отель (Alang Alang Beach resort) небольшой, но с истинно индонезийским шиком. В балийском стиле. С двумя бассейнами и личным пляжем. У нас был шикарный номер с большое террасой (хотя я заказывала самый дешевый). Мыло и еду подавали в стилизованных бежевых керамических посудинах, кормили очень вкусно. Пляж с белым и черным песком на пополам, небольшое количество кораллов - но купаться они не мешают. Кстати, кораллы очень красивые и необычные - белые, синие.. Я нашла окаменевшую медузу! А море - теплое (но не горячее, как в Сингапуре), прозрачное и совершенно голубое! И, конечно, чистое. Волны небольшие, можно и купаться и плавать. Вылезать из него не хочется! На берегу сосны и пальмы. Райский уголок.
Мы были почти единственными жильцами в гостинице, не смотря на туристический сезон. Нам сказали, что основной турпоток тусуется в самом Сингигги. Взяли байки, поехали посмотреть. По центрально улице расположены турагенства и кафешки. Местные жители довольно приставучие, но слух и глаз радуют манящие заветные слова на вывесках - Сумбава, Сулавеси, Флорес.. До всех этих островов с Ломбока легко добраться - с турами или же на шаттле (и видимо пароме). Наплыва туристов не заметили - иногда встречались белые люди, но в основном улицы и кафе были пустынны (может, от того, что мы были посреди дня?). Главная дорога идет вдоль пляжа, с нее открываются потрясающие виды на бухты и на острова Гили (куда и стекается большее количество туристов).
Вечером начался наш поход. Мы заказали его через компанию Rinjani Trekking Club, которая единственная адекватно отвечала на мои вопросы в письмах. С вечера они забирали нас из гостиницы и отвезли в гест у исходной точки подъема, который начинался следующим утром. Поход на три дня (точнее, два с половиной) и две ночевки в палатках включал в себя еду, гида и носильщиков.
На Ринджани можно ходить и без организованного тура. Но обязательно нужно взять гида. Это обходится существенно дешевле, но турист сам должен позаботиться о еде, палатках, воде, дровах и т.п. Можно также отдельно заказать носильщиков (они, к сожалению, стоят совсем копейки, а носят грузы по 40+ килограмм!). Но все это удобнее делать, если долго ездишь и при себе имеешь все оборудование. Для таких же одноразовых и краткосрочных туристов, как мы, проще заказать укомплектованный тур, который хоть и дороже, но зато полностью обеспечивает туристов всем возможным на горе комфортом.
Нас привезли в простенький (но довольно дорогой) гест у подножья горы. Он единственный в этой деревне, так что если не хочешь вставать в 3 утра и три часа ехать до начала пути, приходится ночевать в нем. Утром проснулись еще до 6и утра. За нами обещали зайти в 6:30, но пришли после 7и.. Заказали завтра и долго-долго его ждали. Логистика, увы, хромает (почему бы его не заказать с вечера и не приготовить к нашему выходу в 6:30??). В итоге в начале 9ого мы наконец вышли в путь.
На гору есть два маршрута - из деревни Сембалун Лаванг (Sembalun Lawang) или из деревни Сенару (Senaru). Сембалун (1150 м), откуда мы и стартовали, находится на 550 метров выше Сенару (600 м), поэтому идти из него немного проще. Гора - это огромный потухший вулкан, стоящий кольцом в несколько километров. В кратере находится озеро с завлекающей голубой водой. А посреди озера - молодой вулкан (бэби, Gunung Barujari), появившийся всего 7 лет назад. Стандартный маршрут - это подняться на Ринджани, внешнее кольцо (2650 метров), спуститься к озеру (2000 м), потом снова подняться на кратер (2650 м), и спуститься в другую деревню, чтобы не проходить по одному и тому же месту дважды. Путь от обеих деревень разбит на три "Позиции", точки отдыха. Позиция 1 недалеко от начала, до второй дойти чуть сложнее. А Позиция 3 находится перед самым отвесным подъемом наверх.
Мы вышли из Сембалуна и двинулись сначала по почтировным полям в сторону гор. С нашей стороны маршрута подъем на первых двух отрезках был совсем незначительный. Нам открывались потрясающие альпийские виды на луга и горы. Вокруг паслись индонезийские коровы. На Ломбоке им на шею привязывают деревянные колокольчики, поэтому по всем полям стоит музыкальный гам, отличающийся от ксилофоновой музыки Бали, но все же чем-то с ней перекликающийся. Этот живой оркестр наполнял воздух, разбавляя жару и трели насекомых. Временами поля пересекали лощины наполненные камнями - как каменные реки. Настоящих рек мы нигде не видели. Чем дальше мы заходили, тем больше застывших лавинных потоков встречали. Камни были холодные и металлические, совсем не похожие на осадочные породы. Перед началом подъема нас покормили обедом. Надо сказать, что все три дня кормили на убой и очень вкусно. Готовили довольно сложные блюда с большим количеством ингредиентов. Кухня напоминала стандартную индонезийскую (и совсем не напоминала балийскую), но была значительно вкуснее, чем на Яве или Суматре. Наш обед просматривали голодные обезьяны, напоминавшие обычных длиннохвостых макак, но с более толстой шерстью и менее наглыми мордами.
Пейзаж менялся. Валунов их лавы становилось больше, травы меньше. Деревья периодически попадались на любой высоте. Стало прохладнее - мы вошли в слой облаков. Раньше я думала, что внутри облака ты находишься как в тумане (из окна самолета именно так и кажется), но на самом деле никакого тумана нет - просто небо плотно-белое и солнечное тепло не проходит внутрь. Скорее как купол. Воздух немного влажный, дует сильный ветер. Идти от этого становилось значительно легче. Подъем был довольно тяжелый, особенно нам с непривычки. Когда мы поднялись выше облаков, ветер не прекратился и солнце, хоть и светило, уже не особенно грело. Последние 100 метров вверх показались бесконечными, но наконец мы на ободке кратера! Мы видим все кольцо вулкана, но озеро и бэби скрыты покрывалом облаков. Солнце еще высоко, но скоро он скроется за противоположной стеной кратера. На фоне солнца виднеется Агунг - самая высокая гора Бали. В другу сторону - плоская вершина Сумбавы. Постепенно облака над озером уплывали через единственное ущелье в цепи кратера и мы увидели озеро. Маленький вулкан так и остался скрыт своим выступающим родителем.
Наш гид и носильщики оперативно разбили нам палатки, включая отдельную для туалета (в виду отсутствия кустов она была необходима). Вдали виднелись другие лагеря, но туристов было не очень много. Ветер с заходом солнца усилился и пришлось не досматривая закат и звезды срочно прятаться "по домам". В набор входили спальники и тоненькие коврики-подстилки. Ужин из жареного риса опять удался на славу.
Разбудили нас еще затемно и мы выскочили встречать рассвет. Как всегда, в горах он непередаваемый. Солнце взошло, и ветер стих, но теплее не становилось. Мы позавтракали и двинулись на самый сложный день в походе - нам предстояло спуститься к озеру, подняться обратно на кратер и снова спуститься на пол пути донизу. Уже начинающие болеть и возмущаться ноги с трудом выдержали первый спуск.
В отличие от горячего серного озера в кратере Иджена, это оказалось холодным. По берегам помимо туристов сидело множество местных рыбаков.. Кто бы мог подумать, что в солоноватом вулканическом озере водится рыба! Рыбаки в основном жители Сембалун Лаванга, отличающиеся крайним неуважением к родному краю. Постоянно попадающиеся фантики, обертки, туалетная бумага и испражнения на всем пути до озеро и особенно по берегам убивали романтику. Минутах в десяти от берега, в единственной вытекающей из озера речке, находился горячий источник. Он бил из скалы и вокруг него камнями огорожена ванна-джакузи человека на четыре. Со дна пробивались холодные ключи, так что сидишь в приятно-теплой воде, а попу то и глядишь отморозишь. Воздух на двух тысячах метров не жаркий, так что даже на солнце прохладно. Горячий источник пошел хорошо, но после него всякое желание куда-либо идти, а тем более лезть на гору еще три часа, совершенно пропало. Даже погружение в холодное озеро не вернуло боевого настроя. Но делать нечего, пришлось покорно погрузить в себя обед и лезть вверх.
Этот подъем славится своей крутизной. Мы были еще раз рады, что выбрали путь именно в эту сторону, так как спускаться по этому склону было бы крайне неприятно. Опять пройдя сквозь облака, мы потеряли последнее дыхание и наконец оказались наверху. Отсюда открывался шикарный вид на безоблачное озеро, сверкающее голубизной в ярких лучах клонящегося к облакам солнца, на маленький но уже грозный вулкан и на дырку в его склоне чуть ниже кратера, ну и на все впечатляющее кольцо вулкана-родителя.
Но наслаждаться видами долго нам не пришлось - предстояло еще три часа спуска более, чем на километр, который хотелось успеть завершить до наступления темноты. Первые час-полтора пути проходили по песчаному склону, на котором мы падали бесчисленное количество раз, так как уставшие ноги упорно отказывались держаться на скользкой поверхности. Дальше мы вошли в джунгли. Стало теплее, но темнее. Теперь уже приходилось скакать по корням деревьев, что было бы даже куда приятнее песка, но накапливающаяся усталость не давала ощутить должного кайфа. Спускались медленно, и хотя почти не останавливались на фотографирование, пришли значительно позже, чем ожидали и последний час шли по темноте. Джунгли вокруг мистически шуршали, свистели, скрипели, но никаких их обитателей нам не встретилось.
В эту ночь наши палатки стояли рядом с другими прямо посреди дороги. Оказывается, есть огромное количество любителей ходить по джунглям всю ночь на пролет, так что спалось совсем не крепко. Зато ужин из карри и завтрак из супа с ананасами и помидорами (оказавшемуся божественно вкусным) пошли на ура. Последние три-четыре часа спуска утром уже начинавшими болеть ногами показались вечностью. Наши добрые носильщики для последнего рывка выдали нам палки, которые значительно облегчили процесс. Последний час шли по деревни - вокруг заборы из бамбука увешенные дивными цветами и хижины из пальмовых веток. Видно, что люди живут совсем небогато, но уныния не чувствуется.
Сенару, куда мы наконец пришли, славится тремя очень красивыми водопадами. К сожалению усталость и нехватка времени не дали нам возможности их увидеть. Мы сели в машину и быстрыми прокрутами колес двинулись к пристани, чтоб успеть на лодку, везущую нас на Бали, где нам предстояло пол дня галопа по острову перед последней ночевкой в Индонезии. Проезжали мы через рисовые поля и деревни - менее навороченные, чем на Бали, но никак не менее милые. Периодически попадались лошадиные повозки, весело звенящие на всю улицу.
На пристани простояли в очереди - расписание лодок и время их отплытия совершенно не совпадают. Наша ушла почти на пол часа раньше. Сначала заехали на два Гили - Эйр и Траванган. На последнем она наполнилась громко галдящей загоревшей австралийской молодежью, которая к счастью быстро вставила в уши наушники и замолкла. Через два часа мы причалили к берегам Бали...
Ломбок - средней величины остров, побольше Бали. На нем есть одна выделяющаяся вершина - гора Ринджани, а также множество холмов. Ломбок - это вулкан, это пляжи, это поля, это деревни, это дикие джунгли. Всего по чуть-чуть. В отличие от Бали, Ломбок остров мусульманский, так что по всюду мечети. Но, как нам рассказали позже, местное мусульманство не совсем стандартное - оно вобрало в себя элементы старых народных верований. Молитва здесь читается всего 3 раза в день, а не 5, как обычно.
Все попавшиеся нам жители отлично говорили по-английски. Аэропорт на Ломбоке большой и новый, так что скоро это уединенное место превратиться в популярный курорт, как его знаменитый сосед.
Мы были на Ломбоке четыре дня - один провели на пляже, а три лазали по горам. Но обо все по порядку.
Остановились мы в гостинице на берегу чуть севернее популярного туристического городка Сингигги. О том, что мы не в самом городке, мы узнали только приехав в гостиницу поздно ночью из аэропорта. Отель (Alang Alang Beach resort) небольшой, но с истинно индонезийским шиком. В балийском стиле. С двумя бассейнами и личным пляжем. У нас был шикарный номер с большое террасой (хотя я заказывала самый дешевый). Мыло и еду подавали в стилизованных бежевых керамических посудинах, кормили очень вкусно. Пляж с белым и черным песком на пополам, небольшое количество кораллов - но купаться они не мешают. Кстати, кораллы очень красивые и необычные - белые, синие.. Я нашла окаменевшую медузу! А море - теплое (но не горячее, как в Сингапуре), прозрачное и совершенно голубое! И, конечно, чистое. Волны небольшие, можно и купаться и плавать. Вылезать из него не хочется! На берегу сосны и пальмы. Райский уголок.
Мы были почти единственными жильцами в гостинице, не смотря на туристический сезон. Нам сказали, что основной турпоток тусуется в самом Сингигги. Взяли байки, поехали посмотреть. По центрально улице расположены турагенства и кафешки. Местные жители довольно приставучие, но слух и глаз радуют манящие заветные слова на вывесках - Сумбава, Сулавеси, Флорес.. До всех этих островов с Ломбока легко добраться - с турами или же на шаттле (и видимо пароме). Наплыва туристов не заметили - иногда встречались белые люди, но в основном улицы и кафе были пустынны (может, от того, что мы были посреди дня?). Главная дорога идет вдоль пляжа, с нее открываются потрясающие виды на бухты и на острова Гили (куда и стекается большее количество туристов).
Вечером начался наш поход. Мы заказали его через компанию Rinjani Trekking Club, которая единственная адекватно отвечала на мои вопросы в письмах. С вечера они забирали нас из гостиницы и отвезли в гест у исходной точки подъема, который начинался следующим утром. Поход на три дня (точнее, два с половиной) и две ночевки в палатках включал в себя еду, гида и носильщиков.
На Ринджани можно ходить и без организованного тура. Но обязательно нужно взять гида. Это обходится существенно дешевле, но турист сам должен позаботиться о еде, палатках, воде, дровах и т.п. Можно также отдельно заказать носильщиков (они, к сожалению, стоят совсем копейки, а носят грузы по 40+ килограмм!). Но все это удобнее делать, если долго ездишь и при себе имеешь все оборудование. Для таких же одноразовых и краткосрочных туристов, как мы, проще заказать укомплектованный тур, который хоть и дороже, но зато полностью обеспечивает туристов всем возможным на горе комфортом.
Нас привезли в простенький (но довольно дорогой) гест у подножья горы. Он единственный в этой деревне, так что если не хочешь вставать в 3 утра и три часа ехать до начала пути, приходится ночевать в нем. Утром проснулись еще до 6и утра. За нами обещали зайти в 6:30, но пришли после 7и.. Заказали завтра и долго-долго его ждали. Логистика, увы, хромает (почему бы его не заказать с вечера и не приготовить к нашему выходу в 6:30??). В итоге в начале 9ого мы наконец вышли в путь.
На гору есть два маршрута - из деревни Сембалун Лаванг (Sembalun Lawang) или из деревни Сенару (Senaru). Сембалун (1150 м), откуда мы и стартовали, находится на 550 метров выше Сенару (600 м), поэтому идти из него немного проще. Гора - это огромный потухший вулкан, стоящий кольцом в несколько километров. В кратере находится озеро с завлекающей голубой водой. А посреди озера - молодой вулкан (бэби, Gunung Barujari), появившийся всего 7 лет назад. Стандартный маршрут - это подняться на Ринджани, внешнее кольцо (2650 метров), спуститься к озеру (2000 м), потом снова подняться на кратер (2650 м), и спуститься в другую деревню, чтобы не проходить по одному и тому же месту дважды. Путь от обеих деревень разбит на три "Позиции", точки отдыха. Позиция 1 недалеко от начала, до второй дойти чуть сложнее. А Позиция 3 находится перед самым отвесным подъемом наверх.
Мы вышли из Сембалуна и двинулись сначала по почтировным полям в сторону гор. С нашей стороны маршрута подъем на первых двух отрезках был совсем незначительный. Нам открывались потрясающие альпийские виды на луга и горы. Вокруг паслись индонезийские коровы. На Ломбоке им на шею привязывают деревянные колокольчики, поэтому по всем полям стоит музыкальный гам, отличающийся от ксилофоновой музыки Бали, но все же чем-то с ней перекликающийся. Этот живой оркестр наполнял воздух, разбавляя жару и трели насекомых. Временами поля пересекали лощины наполненные камнями - как каменные реки. Настоящих рек мы нигде не видели. Чем дальше мы заходили, тем больше застывших лавинных потоков встречали. Камни были холодные и металлические, совсем не похожие на осадочные породы. Перед началом подъема нас покормили обедом. Надо сказать, что все три дня кормили на убой и очень вкусно. Готовили довольно сложные блюда с большим количеством ингредиентов. Кухня напоминала стандартную индонезийскую (и совсем не напоминала балийскую), но была значительно вкуснее, чем на Яве или Суматре. Наш обед просматривали голодные обезьяны, напоминавшие обычных длиннохвостых макак, но с более толстой шерстью и менее наглыми мордами.
Пейзаж менялся. Валунов их лавы становилось больше, травы меньше. Деревья периодически попадались на любой высоте. Стало прохладнее - мы вошли в слой облаков. Раньше я думала, что внутри облака ты находишься как в тумане (из окна самолета именно так и кажется), но на самом деле никакого тумана нет - просто небо плотно-белое и солнечное тепло не проходит внутрь. Скорее как купол. Воздух немного влажный, дует сильный ветер. Идти от этого становилось значительно легче. Подъем был довольно тяжелый, особенно нам с непривычки. Когда мы поднялись выше облаков, ветер не прекратился и солнце, хоть и светило, уже не особенно грело. Последние 100 метров вверх показались бесконечными, но наконец мы на ободке кратера! Мы видим все кольцо вулкана, но озеро и бэби скрыты покрывалом облаков. Солнце еще высоко, но скоро он скроется за противоположной стеной кратера. На фоне солнца виднеется Агунг - самая высокая гора Бали. В другу сторону - плоская вершина Сумбавы. Постепенно облака над озером уплывали через единственное ущелье в цепи кратера и мы увидели озеро. Маленький вулкан так и остался скрыт своим выступающим родителем.
Наш гид и носильщики оперативно разбили нам палатки, включая отдельную для туалета (в виду отсутствия кустов она была необходима). Вдали виднелись другие лагеря, но туристов было не очень много. Ветер с заходом солнца усилился и пришлось не досматривая закат и звезды срочно прятаться "по домам". В набор входили спальники и тоненькие коврики-подстилки. Ужин из жареного риса опять удался на славу.
Разбудили нас еще затемно и мы выскочили встречать рассвет. Как всегда, в горах он непередаваемый. Солнце взошло, и ветер стих, но теплее не становилось. Мы позавтракали и двинулись на самый сложный день в походе - нам предстояло спуститься к озеру, подняться обратно на кратер и снова спуститься на пол пути донизу. Уже начинающие болеть и возмущаться ноги с трудом выдержали первый спуск.
В отличие от горячего серного озера в кратере Иджена, это оказалось холодным. По берегам помимо туристов сидело множество местных рыбаков.. Кто бы мог подумать, что в солоноватом вулканическом озере водится рыба! Рыбаки в основном жители Сембалун Лаванга, отличающиеся крайним неуважением к родному краю. Постоянно попадающиеся фантики, обертки, туалетная бумага и испражнения на всем пути до озеро и особенно по берегам убивали романтику. Минутах в десяти от берега, в единственной вытекающей из озера речке, находился горячий источник. Он бил из скалы и вокруг него камнями огорожена ванна-джакузи человека на четыре. Со дна пробивались холодные ключи, так что сидишь в приятно-теплой воде, а попу то и глядишь отморозишь. Воздух на двух тысячах метров не жаркий, так что даже на солнце прохладно. Горячий источник пошел хорошо, но после него всякое желание куда-либо идти, а тем более лезть на гору еще три часа, совершенно пропало. Даже погружение в холодное озеро не вернуло боевого настроя. Но делать нечего, пришлось покорно погрузить в себя обед и лезть вверх.
Этот подъем славится своей крутизной. Мы были еще раз рады, что выбрали путь именно в эту сторону, так как спускаться по этому склону было бы крайне неприятно. Опять пройдя сквозь облака, мы потеряли последнее дыхание и наконец оказались наверху. Отсюда открывался шикарный вид на безоблачное озеро, сверкающее голубизной в ярких лучах клонящегося к облакам солнца, на маленький но уже грозный вулкан и на дырку в его склоне чуть ниже кратера, ну и на все впечатляющее кольцо вулкана-родителя.
Но наслаждаться видами долго нам не пришлось - предстояло еще три часа спуска более, чем на километр, который хотелось успеть завершить до наступления темноты. Первые час-полтора пути проходили по песчаному склону, на котором мы падали бесчисленное количество раз, так как уставшие ноги упорно отказывались держаться на скользкой поверхности. Дальше мы вошли в джунгли. Стало теплее, но темнее. Теперь уже приходилось скакать по корням деревьев, что было бы даже куда приятнее песка, но накапливающаяся усталость не давала ощутить должного кайфа. Спускались медленно, и хотя почти не останавливались на фотографирование, пришли значительно позже, чем ожидали и последний час шли по темноте. Джунгли вокруг мистически шуршали, свистели, скрипели, но никаких их обитателей нам не встретилось.
В эту ночь наши палатки стояли рядом с другими прямо посреди дороги. Оказывается, есть огромное количество любителей ходить по джунглям всю ночь на пролет, так что спалось совсем не крепко. Зато ужин из карри и завтрак из супа с ананасами и помидорами (оказавшемуся божественно вкусным) пошли на ура. Последние три-четыре часа спуска утром уже начинавшими болеть ногами показались вечностью. Наши добрые носильщики для последнего рывка выдали нам палки, которые значительно облегчили процесс. Последний час шли по деревни - вокруг заборы из бамбука увешенные дивными цветами и хижины из пальмовых веток. Видно, что люди живут совсем небогато, но уныния не чувствуется.
Сенару, куда мы наконец пришли, славится тремя очень красивыми водопадами. К сожалению усталость и нехватка времени не дали нам возможности их увидеть. Мы сели в машину и быстрыми прокрутами колес двинулись к пристани, чтоб успеть на лодку, везущую нас на Бали, где нам предстояло пол дня галопа по острову перед последней ночевкой в Индонезии. Проезжали мы через рисовые поля и деревни - менее навороченные, чем на Бали, но никак не менее милые. Периодически попадались лошадиные повозки, весело звенящие на всю улицу.
На пристани простояли в очереди - расписание лодок и время их отплытия совершенно не совпадают. Наша ушла почти на пол часа раньше. Сначала заехали на два Гили - Эйр и Траванган. На последнем она наполнилась громко галдящей загоревшей австралийской молодежью, которая к счастью быстро вставила в уши наушники и замолкла. Через два часа мы причалили к берегам Бали...