Там, где иностранцев не возят (1)
Александр Ступников, Поездка в Китай
1.
Китай неожиданно всплыл над Вьетнамом буквально, как высотная плотина на большой реке. Мощно и обустроено. Внизу, словно в долине, лежали, разбросанные в дикой тропической зелени, вьетнамские одноэтажные здания с окошечками пограничников и комнатой таможенного осмотра. Где, прочем, никто ничего не смотрел. Но так положено везде. Государство без таможни, как вор без рук.
Пройдя, я невольно вспомнил неоднократных уголовников из польской «мытни» на границе с Беларусью, в районе Белостока, сравнимых, пожалуй, только с русскими в Москве. Да и то давно, пятнадцать лет назад. Возможно уже вымерших, отправленных на лесозаготовки в Сибирь или на заслуженную пенсию.
В Азии, повсюду, как и в единой Европе, кроме местечково - польской, таможня профессиональна везде и для туриста почти незаметна.
И здесь, во Вьетнаме пограничники быстро проставили штамп выезда, а таможенники улыбчиво показали куда выйти. По дороге - в Китай. Недалеко ее перекрывал одинокий железный шлагбаум. Раритетный, как жезл какого- нибудь престарелого монарха.
А за ним, метров двести впереди, среди буйных зарослей, вырастало ввысь громадное белое здание. Оно взлетало, пристроившись к широкой, во всю дорогу с обочиной, высотной каменной лестнице. Тоже белой и идущей в голубую высь.
Там, наверху, посередине, возвышалась на фоне вечного неба гигантская фигура монумента Мао Цзе Дуна.
Я не решился это фотографировать, в просматриваемой межграничной зоне, чтобы не строить из себя потом и понапрасну наивного дурачка. Их и без меня в этом мире хватает. Тем более, что среди приехавших на обычном автобусе из Вьетнама, я уже выделялся как единственный европейский турист с рюкзаком.
Что отнюдь не свидетельствовало о моем большом здравом уме.
Пограничное китайское здание было похоже на сеть отелей « Шератон» - высотный где-то потолок, даже купол, внизу холл с пограничниками и стоящими невидимо за ними, наверное, таможенниками. Несколько этажей с офисами по кругу. Остальное было, как обычно, если не считать анкеты, с которой я еще не сталкивался. В ней перечислялись громкие болезни и требовались, слава Богу, не идиотские справки, а « галочки» в списке « да» - « нет» и подпись.
- Надо было хоть раз в жизни взять медицинскую страховку, - помню, подумал я. Но Китай и не думал в чем- либо измываться над въезжающими. Всё было четко, быстро и вежливо.
Мало того, на выходе стояли «кары», как в туристических зонах, которые отвозили немногочисленных гостей наверх, к площадке, где нас ждал уже другой автобус до ближайшего почти в двухстах километрах большого многомиллионного города Наньинь. Здесь же крутились менялы валюты на китайские юани по курсу, как оказалось, намного ниже реального. Но зато дававшие спокойствие хоть каких-то местных денег в кармане.
Что вскоре оказалось, почти критически, правильным.
Днем накануне я зашел во вьетнамской столице, тоже в километрах двухстах от границы, в пару туристических офисов, пытаясь найти подходящий билет в Китай. Мне было все равно - куда. Главное, ближе к границе, чтобы потом через всю страну как-то добираться далеко на север, к Пекину, откуда уже был обратный билет. Все авиабилеты в одну сторону, однако, были в пределах 200-250 долларов, что мне казалось глупо. Предложили поездом. Но там обещалось выходить на границе, переходить ее, ждать и пересаживаться на другой состав. Показалось хлопотным.
И вот тут неожиданно сработало то, что меня уже восхищало во вьетнамцах - у них почти нигде нет слова « нет» или « не знаю». В этой стране не бывает безвыходных ситуаций. Я не видел вьетнамца с опущенными от бессилия перед обстоятельствами руками.
В соседнем с моим, но большом и подороже отеле, я спросил у работницы за стойкой, принимающей гостей, занимаются ли они и туристами, вообще. - Конечно. - А билетами? - Конечно. - А билетами в Китай, но не авиа? - Конечно. И она начал звонить.
Через пять минут мне предложили на подносе чай и еще подождать. Я понял, что она с этим вопросом никогда не сталкивалась. Но звонила. Это было непросто - минут пятнадцать я пил третью чашку чая и уже начал было злиться, что мне морочат голову и надо бы идти к себе.
Но тут девушка предложила блестящий вариант. Оказывается уже завтра рано утром есть рейсовый автобус из Ханоя в китайский Наньинь. Всего 16 долларов. Я уже и не знал, что в мире есть такие цены на дальние международные перевозки. А с электронной книжкой понятие ждать или ехать для меня перестали существовать. Автобус предполагался не с центрального вокзала, а где-то там, неизвестно откуда.
- Как я туда доеду, если и таксисту не объясню?
- Нет проблем, - улыбнулась девушка - наш человек отвезет вас. Приходите в 7 утра к отелю. Он будет ждать. И она показала мне веселого дяденьку моих , но вьетнамских, лет.
- Сколько за доставку? - Ничего не надо, - снова улыбнулась она. И я, заплатив и взяв за это квитанцию вместо билета, пошел собираться.
В этой стране, как я понял, все получается, потому что здесь не рвут к себе, кусками, а не ленятся что-то делать за небольшие комиссионные. Доллар к доллару…
Утром, однако, пришлось немного понервничать. Дверь в отель была еще закрыта и я сел, как договаривались, у входа. И только ровно, не минутой раньше, в назначеное время появился мой таксист. -
- Поехали, - жизнерадостно сказал он и мощно дыхнул на меня самогонным перегаром. Рядом с ним стоял обычный байк, то есть мопед.
Я вскинул уже весомый от сувениров рюкзак за спину, сел на узкое, сидение , обхватил водителя, как мачту в бушующий шторм , руками и мы, бесстыдно провиляв по сторонам на дороге с десяток метров, наконец нашли равновесие и поперли по большой трассе куда-то вдаль. Там уже гнали среди машин во все стороны в свободном полете такие же байки. Если и с редкими пассажирами, то хрупкими девушками.
- Ну, как? - лихо снова дыхнул на меня крутым перегаром водитель. - Какой же вьетнамец не любит быстрой езды, - обреченно подумал я, кивнул непокрытой шлемом головой и стал наслаждаться, вспомнив молодость, ветром в лицо.
Не вскоре, но он привез меня на какую-то стоянку с закрытой еще диспетчерской, где досыпали в ряд несколько автобусов без указателей направления. Надо отдать должное, сопровождающий не бросил меня здесь, а дождался водителя, подвел к нему и вместе с появившимися несколькими пассажирами посадил в салон.
- Я люблю тебя, Вьетнам, - благодарно подумал я, прощаясь с Ханоем и ощущая знакомый со времен юности, но неизменный легкий озноб при выезде в неизвестное далёко…
Китайский автобус оказался комфортабельней,с кондиционером и высокими мягкими, как ожидания, сидениями. За окном довольно резко,во всем, потекла совсем другая страна. Местность вдруг оказалась почти безлесная, вместо зелени - гористая степь, а через нее легла современная двухполосная в одну сторону трасса. Зашел контролер и выяснилось, что я переплатил за билет. Он был еще дешевле, чем моя вьетнамская квитанция. Так я, надеюсь, порадовал других немногих пассажиров. Но они вида не показали.
Довольно рослый парень, похоже китаец, которые тоже ехал из Ханоя, пересел ко мне из любопытства, попрактиковаться в английском. Говорил он легко, поскольку, как оказалось, некоторое время то ли жил, то ли учился в Англии. Я не собирался задерживаться в Наньине и спросил, если ли вокруг автобусной станции какие-либо недорогие хостели или отели, чтобы не отходить далеко, переночевать и поехать дальше. Выяснилось, что нет.Только высотные.
Этот город был в стороне от туристических маршрутов - типичная глубинка Китая. Хотя , на самом деле, оказалось, что большие китайские провинциальные города сродни крупным западным. Мало того, ничуть не хуже.
Парень подсказал, что при вокзале есть небольшая , но сугубо китайская недорогая гостиница и он поможет там договориться. Позже я понял, как мне повезло. Китайские " рабочие" отели, для своих, иностранцев, как правило, не принимают. А, если и поселят, то цену называют намного выше. И все равно, если возьмут, это дешевле, чем идти в большой отель, где стоимость номера нередко сопоставима с европейской. На автостанции парень меня не бросил, провел куда-то, за угол и вскоре я, отдав 20 долларов за ночь, разместился в небольшой комнате почти пустой гостиницы. Вот тут-то и пригодились небольшие деньги, обмененные на границе. Администратор потребовала только китайские юани.
Но меня ожидал первый непривычный сюрприз. На банальную, но актуальную для всех, всегда и везде тему.
Когда-то в Лондоне мне всё надоело,я взял двухнедельный отпуск на работе и рванул, почти наугад, в Марокко, в легендарный Танжир. Быстро снял там на две недели машину напрокат и рванул по стране, через высокогорный, с вечно заснеженными вершинами горный Атлас на сказочный Маракеш и Сахару.
Уже в первый же день тормознулся где-то по дороге, чтобы заскочить в местный туалет. Причем, красивый, отдельно стоящий и стилизованный, с резными узорами и цветной мозаикой на стенах. Он оказался внутри обычным гальюном, на полу, без бумаги и умывальника.
Блокнот в рюкзачке у меня всегда есть - на все случаи этой пархатой жизни. Но сбоку, внизу, нашелся еще и кран, и литровая банка для воды.
Позже я узнал, что в мусульманской стране это норма: у тебя есть левая рука и вода. Что еще надо? Но именно поэтому здороваться или есть левой рукой там считается оскорблением. Так мне объяснили.
Здесь же, в местной гостинице, умывальник был. Но рядом, посредине «ванной» комнаты в полу была просто дырка, а душ на гибком шланге оказался и для купания, и для слива. Ничего, мы из себя графьев не строим. Но самое трудное оказалось в том, что бетонный пол был под углом и присесть, с моей европейской задницей, оказалось очень трудно. Не говоря уже об опасности для спущенных, но не снятых штанов.
Китайцы, они же легкие и, видать, тренированные. А я стал заваливаться назад. Ноги на наклоненном полу затекли почти сразу и я быстро понял, что спортом надо бы заниматься, а не смотреть по телевизору. Но суровой растяжки не избежал. Это был цирк без свидетелей. Спасли, при необходимости, оказавшиеся длинные руки и трубы на стене напротив. Я дотянулся до них, как утопающий в болоте до ближайшей ветки и на дрожащих коленях держался, как мог, чтобы, стреноженный, не свалиться назад или в сторону. Кулём.
И молился только об одном - не вырвать трубы, потом не рассчитаешься. Надо было еще как-то и встать, не порвав единственные брюки. Позже оказалось, что так не везде. Наверное невидимые " звездочки" на отелях были разными.
- Но ты же сам захотел, - чертыхнулся я - Посмотреть настоящий Китай, а не кукольный - для ведомых гидом на выпасе иностранных туристов…
До вечера еще было время и я совсем забыл, что встал рано утром еще в Ханое и добирался сюда добрых девять часов. Но за это и люблю самостоятельные поездки. Организм и тело мобилизуются сами, моментально. Ты быстро сбрасываешь вес, забываешь о холодильнике и постоянном желании чего-нибудь поесть, нюхаешь незнакомый воздух, жизнь, замечаешь все и всех вокруг. Как демобилизованный солдат или вышедший на свободу заключенный. Расслабленный, но собраннный. И быстро соображаешь куда уверенно идти, даже если идти, в сущности, некуда. Все в тебе начинает работать синхронно и четко.
А это значит - живешь...
Надо было срочно менять деньги и потом брать билет на север, на намеченный ближайший большой город Чанша, провинция Хунань. рядом с которым где-то был гигантский мемориал на месте рождения и отдыха Мао Цзе Дуна.
Иностранцев туда не возят. Значит это - для меня.
С обменом вдруг тоже возникла серьезная проблема. Оказалось, что валюту в Китае меняет только один главный государственный банк. Но и там, не всё просто. Два его отделения, которые я нашел методом жестикуляций, улыбок и вопросов, уже оказались закрыты. К счастью и разочарованиям, что всегда неизменно по какому-то единому закону свыше, они закрывались по- разному. Еще в одном - через бесполезные десять минут. В другом - валюту не меняли по причине местечковости.
Я упорно шел, по карте к центру города и наконец нарвался, бегом, на еще работающее отделение. И перепугал там всех.
Сначала, удивленно глядя на иностранный паспорт, мне отказали. Но потом потребовали его копию. Я, запасливый, дал ее сразу. Однако чиновники везде не зря едят свой хлеб - они затребовали еще какую-то страницу и я уже ничего не успевал, чтобы где-то это сделать. Скопировать страницу на месте, в банке, клерк отказался. Меня явно сплавляли куда- подальше.
Юаней в кармане почти не было. Менял я на границе всего тридцать долларов - для скорее психологической и самой первичной подстраховки в кармане. Короче, я вспомнил, что целый день ничего не ел, а купить хоть что-нибудь оказалось не на что.
Я шел по городу, уверенно и пружинисто - это первая заповедь не привлекать к себе на хвост уголовников. Но петь не хотелось. Вокруг были одни китайцы, что радовало. Подогревало только одно - многие смотрели на меня с удивлением и любопытством. Как на кинозвезду, идущую пешком по улице, вот так, запросто. - Ну, ты и обезьяна, хоть и не в гламуре, - подумал я и решил наконец присесть на ступеньки у высотного бизнес-здания банка, уже закрытого. Надо было продумать завтрашнее утро и просто немного отсидеться.
Дело шло к сумеркам и надо было возвращаться, чтобы не заблудиться. Да еще со всеми деньгами, но одновременно и без… денег.
Молодая пара, по виду студенты, прошли мимо по ступенькам куда-то позади меня и вдруг завернули за неприметный закрытый щит у стены. Я повернулся, чтобы их видеть и вскоре ребята вышли, пересчитывая деньги. Не может быть! За щитом оказался банкомат. Я вставил карточку, набрал пин- код и получил юаней на все сто долларов. Это уже были деньги.
- В скафандре главное не ссать, - вспомнил я первую заповедь водолазов. И не только. И пошел в сторону отеля, с интересом уже рассматривая дома и улицы. Китай всё-таки принимал меня.
На углу старик, красивый и светлый изнутри, продавал в клетках канареек. Они прыгали и пели, как молодые дуры на подростковой дискотеке. - Не хочешь купить? - показал старик. - Нет. Послушаю просто. - А ты что, один? - Один. - Один- один? - Да. - Не может быть… - Может. - Ну, ты молодец! - он схватил меня за плечи и аккуратно потряс. Один… Здесь… Это невозможно…Возьми сигарету. - У меня свои. - Тогда хоть прикури….
Мы на пару стали слушать птиц, переглядываясь и улыбаясь друг другу.
И мне стало ясно,что не пропаду.
Был уже густой вечер, когда я завалился на кровать в тревожных цветных снах каких-то партизанских джунглей, миниатюрных женщин из подполья с паролем «юань» и бегством по бесконечному лабиринту иероглифов от пиджакоообразных мужиков, пришедших меня арестовывать. Почему-то из румынской секретной службы -«сегуранцы».
Я закрылся в ванной и лихорадочно прикидывал , как мне слиться в гальюн. Очень хотелось жить. А они, отморозки, уже ломились ко мне напропалую.
Настойчивым стуком в дверь меня разбудила горничная. Было всего семь часов утра - Уборка, - показала она, не глядя,хотя я втянул голый живот и решительно прошла с пылесосом и ведром наперевес прямо в номер.
- Ну, вот… - подумал я, уступая ей дорогу и поправляя наспех надетые брюки, - Надо бы заскочить в ванную раньше нее, чтоб не вытаптывать лезгинкой свежевымытый пол.
Доброе утро, Поднебесная…
(Продолжение следует)