Боливия. Ла-Пас. Часть 2.
начало тут.
Гостиницу мы нашли в самом что ни на есть козырном для праздного глобтроттера месте: практически на углу площади Сан-Франциско и улицы Сагарнага (это такой местный туристический Арбат или нечто в этом роде), при этом одноместный номер стоил что-то около пятиста рублей на наши тогдашние деньги. Без излишеств, конечно, зато тихо и чистенько. Но вот что там действительно впечатлило, так это лежавшая на рецепции инструкция, разъясняющая, как побывать в Ла-Пасе и не нарваться на неприятности. Инструкция состояла примерно из четырнадцати тезисов и была весьма подробной: наиболее занимательными были пункты, в которых говорилось о том, что городские преступники больше всего любят косплеить таксистов и полицейских и давались подробные разъяснения по поводу того, как отличить настоящего копа или извозчика от липового. Я сдуру забыл сфотографировать этот шедевр, о чём сейчас весьма жалею.
Мы и так не собирались здесь задерживаться, а по прочтении памятки эта мысль только окрепла и встал вопрос, что же делать дальше. У меня изначально было два варианта развития событий: либо мы едем на экскурсию в Тиуанако (древние руины века эдак восьмого Р.Х.) либо совершаем экскурсию по Дороге Смерти - шестидесятикилометровой трассе, которая ведёт из Ла-Паса в джунгли Амазонии, которая до введения в строй объездного современного шоссе считалась самой опасной автодорогой в мире, после чего отбываем самолётом в Куско. Самым же идеальным вариантом было посещение обоих мест. Однако Лось, с которым мы пошли разведывать эти опции в близлежащее туристическое бюро с незабываемым названием Coca Travel, оказывается, имел свои собственные коварные планы на этот счёт. Оказывается, у него была затаённая мечта посетить солончак Уюни (п.20 карты), считающийся главным боливийским туристическим аттракционом и который мною изначально не рассматривался по двум причинам. Во-первых, до него было больше шестисот километров к югу, а во-вторых, был не сезон. Почему - расскажу после. Но как известно, взявшее разгон крупное парнокопытное остановить невозможно, поэтому выяснилось, что туда, оказывается, можно улететь самолётом назавтра в три часа дня, провести там полтора суток и вылететь обратно в шесть утра. Поскольку Лось был чрезвычайно убедителен, на том и порешили, хоть поездочка и встала нам примерно долларов в четыреста с носа, при этом львиную часть суммы пожрали билеты. Заодно тут же и купили билеты на рейс до Куско, то-есть заезжать в город на обратном пути нужды уже не было.
В итоге осмотр красот боливийской столицы ограничился достопримечательностями пешей доступности плюс тем, что довелось увидеть из окна такси. Благо, рядом с гостиницей было на что посмотреть. Вот, к примеру, церковь Сан-Фернандо, с которой, как считается, начинался Ла-Пас, но после неизбежных землетрясений она, конечно, много раз перестраивалась.
Площадь перед церковью полна народом и днём, и вечером: после захода солнца тут вообще было какое-то зажигательное молодёжное шоу с бродячим клоуном. Когда мы проходили мимо, клоун зачем-то напрыгнул на Лося и начал свистеть в какой-то писклявый инструмент; в ответ Лось ухватил его поверх тулова, покрутил в воздухе и аккуратно поставив на место, сорвав немалый аплодисмент.
Но эта церковь не является главной; кафедральный собор находится метрах в пятистах, на площади Мурильо. Но я гулял в тех краях уж сильно после захода солнца, поэтому, впечатлённый прочитанным в отеле, не взял с собой и фотоаппарата, ни кошелька, ни даже мобильного телефона. Меня, впрочем, никтьо не трогал, хотя может быть, именно поэтому. Так что фотографий кафедрального собора не будет, не ждите.
Из всех музеев путеводители настойчиво рекомендуют посетить музей коки. И то верно: всякие картинные галереи есть почти в каждом уважающем себя крупном городе, а вот музея коки нет более нигде. Тем более что в Боливии этот кустарник официально провозглашён национальным достоянием и культурным наследием. Точно так же, как и шахматно-радужный флаг, считающийся древним знаменем империи инков, точнее, её южной провинции, в которую как раз и входила территория современной Боливии. В Куско используется другая версия этого радужного знамени, практически не отличающаяся от флага, которым размахивают пидары на своих прайдах. Сейчас шахматный флаг, называемый Wiphala считается официальным наряду с традиционным триколором светофорной цветовой гаммы.
Музей коки расположен на территории небольшого рынка, торгующего всякими ковриками и пончо, так что с улицы его сразу и не найдёшь
Вход стоит 12 боливиано; экспозиция рассказывает об истории и технологии выращивании коки, а также о производстве кокаина.
Основная мысль, которую пытались донести основатели музея - кока не только вредна, но и полезна; например, она помогает шахтёрам скрашивать проводимые в забое часы и вообще бодрит.
Впрочем, и офисному креаклу, проводящему дни напролёт за конторским компьютерам, кока тоже не противопоказана.
Там ещё было много забавных скульптур, но на щелканье затворов пришёл один из служителей музея и строжайше воспретил всяческую фотосъёмку, так что полноценного репортажа сделать не удалось. Без фотографирования музей нам быстро наскучил и мы удалились восвояси, оставив на десерт две необходимые вещи: шопинг и посещения так называемого Рынка колдуний.
Продолжение следует.