Перу. Арекипа-Пуно.
Начало тут
Вставать действительно пришлось в пять утра, потому что прямого автобуса из Арекипы до Боливии нет, и, принимая во внимание неясность расписания движения в Пуно, где надо было делать пересадку, и неизбежные затраты времени на разные пограничные формальности, ещё в день приезда в Арекипу были куплены билеты на самый первый автобус - в шесть утра. Точнее, был куплен ваучер на перевозку наших тушек от гостиницы до автовокзала с последующей посадкой в автобус. Агент, продававший билеты, уверил нас в том, что оснований для беспокойства никаких нет, за нами приедут в полшестого утра, а если случится форс-мажор, то мы сами заранее позвоним к вам в гостиницу и вообще на ваучере есть все наши координаты, мучас грасиас, синьорес, адиос. Тем не менее, томимый мрачными сомнениями, в вечер перед отъездам я зашёл в контору ещё раз и получил заверения в совершеннейшем к нам почтении и стопроцентные гарантии того, что всё пройдёт без сучка и задоринки. Нужно ли говорить, что в полшестого за нами никто не приехал, равно как и без двадцати, и без десяти? Ну а то, что на звонки по всем трём указанным в ваучере телефонам некто не отвечал, излишне даже и упоминать. Поскольку перспективы судебной тяжбы с охреневшим турагентством были туманны, было решено плюнуть на потраченные 35 солей с носа, ловить такси до автовокзала и покупать там билет сам. Такси обошлось нам в шестнадцать солей за две машины. Две - потому что таксопарк Арекипы почти полностью состоит из очень компактных автомобильчиков, по сравнению с которыми даже наша легендарная "Ока" выглядит" свадебным лимузином. Поскольку автовокзал находился на окраине города, а перед ним вдобавок ко всему была большая пробка из таких же таксистов, которые вели себя как стадо тупых баранов, а точнее - лам. В итоге на вокзал мы прискакали только где-то без двадцати минут семь. К нашему безмерному удивлению, шестичасовой автобус на Пуно ещё стоял под погрузкой и билеты на него имелись в достаточном количестве. По крайней мере нам удалось сесть всем вместе в передней части салона второго этажа - козырные места с точки зрения обзора окрестных красот. Как очень быстро выяснилось, мы совершенно напрасно так спешили - автобус тронулся только тогда, когда все билеты были распроданы, то-есть уже в начале восьмого. В принципе я даже и не уверен, что агентство нас надуло. не исключено, что зная пунктуальность местных транспортников, они вполне могли приехать за нами уже ближе к половине седьмого, но подтвердить или опровергнуть данное предположение не представляется возможным. Билеты, кстати, обошлись нам по 20 сольдо с носа. в конце концов с Б-гом поехали через пыльные арекипские пригороды, не вызывавшие никаких положительных коннотаций.
Железнодорожная сеть в Перу неразвита; строго говоря, она вообще отсутствует как единое целое, поскольку в стране существует несколько разрозненных систем с тремя типами колеи. Изначально железные дороги строились в первую очередь для подвоза экспортного сырья к портам и пассажирское сообщение существует далеко не на всех ветках. Так что междугородные автобусы остаются практически единственным доступным видом транспорта для поездок по стране (внутренние перелёты стоят заоблачных по местным меркам денег).
Помимо вышесказанного, перуанские автобусы с российскими электричками роднит ещё и обилие коробейников, которые поджидают свою добычу в деревнях и перекрёстках и, окучив пассажиров, спрыгивают обратно через двадцать или тридцать километров с тем, чтобы повторить свои негоции в машинах, следующих обратной дорогой.
Конкуренция очень высока - продавцов бульварной прессы тут же сменяют торговки прохладительными напитками. Пива, кстати, не предлагали.
первое время дорога шла в аккурат по тем местам, которые мы посещали за день до этого - то-есть среди викуньевый заказник. Потом свернули направо, так что преодолевать перевалы-пятитысячники не пришлось.
Следы человеческого жилья попадались крайне редко, так что единственным косвенным свидетельством заселённости этих полупустынных мест были стада пасущихся лам и альпак, иногда вперемежку с баранами.
А если у кого до сих пор сохранились сомнения в том, что альпаки суть верблюды, то вот вам не вызывающее никаких сомнений наглядное доказательство
Характерной деталью пейзажей местных гор являются каменные стены причудливых форм, по большей части замкнутые и огораживающие значительные участки земли. Судя по всему - это загоны для скотины, по крайней мере другого разумного объяснения данному феномену мы придумать не смогли.
По мере приближения к Титикаке ландшафты становились гораздо более живописными
Это ещё не Титикака, а небольшое озеро под названием Лагунильяс (в переводе - Озёрки), которое находится на несколько Большей высоте над уровнем моря.
Движение на дорогах практически отсутствует, не говоря уж о пробках, так что наш автобус вообще летел бы аки резвый кондор, если бы не останавливался в каждой мало-мальской деревне, высаживая или, наоборот, принимая в свою обширную утробу толпы колоритных пейзан.
Единственным крупным городом на пути нашего следования была Хульяка, судя по всему, являющаяся колоссальными ебенями даже по местным меркам. Помнится, именно сюда убрали с глаз долой честного лейтенанта из романа Льосы "Город и псы". И если даже сейчас городишко этот представляет собой даже из окна автобуса концентрированную мерзость земную (фото я не делал, но там всё выглядит как первый снимок в этой рассказке, и даже ещё хуже). Правда, на окраине его посреди ада и трэша возвышается чистенький и прилизанный кампус Андского университета, в котором есть даже настоящие газоны. Такую заботу о юных дарованиях нельзя не признать отрадной.
А от Хульяки до Пуно совсем рукой подать - километров семьдесят или около того. Прибыли мы в этот высокогорный портовый город примерно в половину двенадцатого, что не могло не внушать оптимизма: до цели нашего путешествия оставалось чуть более ста пятидесяти километров.
Продолжение следует.