Испания. Севилья. Часть 1.
Начало тут.
Современный модный гишпанский писатель Артуро Перес-Реверте утверждает, что никто не смог бы придумать такого города, как Севилья, и я склонен согласиться с этим заявлением. Место сие определённо обладает некой аурой, и впечатления от города не смогла испортить даже полуденная сорокаградусная жара, которая, впрочем, как я уже говорил, в Испании переносится легче, чем тридцать градусов тепла в Москве. Я б там, наверное. с удовольствием ещё потусовался бы пару дней, но план есть план.
Штаб-квартиру свою мы расположили в небольшом отеле под названием Londres, находящемся в старом центре, но не в середине его, а ближе к окраине. Впрочем, ходьбы оттуда до кафедрального собора всего минут 15 неспешным шагом, а улочка. на которой отель расположен - очень тихая. К тому же цена за комнату там была, мягко говоря, необременительной - всего 27 с половиною евро. Нумера, правда, по размеру небольшие и в их стоимость не входит завтрак, но если вы не собираетесь торчать в отеле целыми днями и завтракать в гостинице (а в Севилье это глупо, уверю вас), то в качестве бюджетного варианта вполне рекомендую. Главный минус. конечно - это Жопа с парковкой. но в кварталах исторической застройки это везде так. В нашем случае заселение выглядело так: найдя адрес по навигатору и с трудом втиснувшись в улицу на своём Ситроене С4, мы включили аварийку, в темпе спасательной операции вышвырнули на улицу вещи, рысью ломанулись на рецепцию и задали портье только один вопрос: "Где тут ближайшая платная парковка"? Получив ответ, я прыгнул в машину и уехал парковаться, тем более что за мной уже начал собираться хвост машин, а супруга осталась улаживать связанные с заселением формальности. Парковка оказалась в двух минутах ходьбы - в подвале местного торгового центра, который нам впоследствии очень пригодился, а стоимость её (хихи) была сравнима с ценой проживания - 20 евро за сутки. Но, повторюсь, это неизбежный расход, к тому же в гостинице нам выдали специальный талончик, по которому нам полагалась 25% скидка за паркинг. Кстати - это повсеместное явление: гостиницы часто заключают договора с ближайшими платными парковками, так что при заселении всегда спрашивайте, как можно получить подобного рода скидку - это если вы на машине конечно. И не забывайте. что в подобных городах есть места, куда ты на машине вообще хрен въедешь, потому что низзя и будешь тащить свои чемоданы на горбу, как дурак.
Впрочем. вернёмся к городу. в самом центре города - там, где кафедральный собор, Альказар, местная андалусская Хунта и проч. - как, например, на этой-вот площади Св. Францыска жизнь, похоже, бьёт ключом круглосуточно, а заведения с поилками и кормилками не закрываются даже на сиесту (что немаловажно). Мы сунулись на эту площадь первым делом потому, что там расположено туристическое информационное бюро, где можно похватать всяких буклетов а также уточнить расписание работы музеев. К моему удивлению, в информационном центре одного из самых посещаемых туристами городов испании не нашлось ни одного англоговорящего человека - феномен, который меня не раз удивлял в этой стране и которому я до сих пор не могу найти внятного объяснения. Что ж, разобрались и так, не впервой.
Улица Конституцыи, на которой расположены самые распальцованные бутики
Ну а главная достопримечательность города, это, конечно же, кафедральный собор, построенный, как это часто бывало в тех местах. в аккурат на месте мавританской мечети. Строился он в 15-16 веках и утверждают, что именно тут захоронены останки Христофора Колумба, хотя на самом деле это достоверно неизвестно. Вход, разумеется, платный, за исключением тех, кто проживает на территории Севильского архиепископства. То-есть если понаехавшему из Мадрида или Бильбао доброму католику приспичит посетить мессу - придётся раскошелиться.
К Колумбу здесь дышат очень неровно - дело в том. что благодаря своему географическому положению Севилья после открытия Америки стала центром торговли с "Индиями" (тогдашние суда спокойно поднимались сюда по реке) и колоссально на этом разбогатела. Богатые украшения собора отлиты из американского золота и серебра, а для того чтобы подчеркнуть важность связей заморскими странами, под потолком церковной галереи подвешены всевозможные тропические артефакты вплоть до цельного чучела каркадила.
Символом Севильи традиционно считается соборная колокольня под названием Хиральда. Это означает вовсе не то, что вы, естественно, подумали, а всего-навсего "флажок" на испанском языке
Изначально башня строилась как минарет, но после Реконкисты была, разумеется, перепрофилирована
Наверх, разумеется, пускают. И в отличие от Толедо, наверху есть полноценная обзорная площадка. кстати. в раньшие времена Хиральда выполняла также функцыи сторожевой башни и пожарной каланчи, поэтому на её верхней галерее постоянно патрулировал отряд стражников. А поскольку стражники, как известно, обычно довольно Ленивые, то внутри башни всё устроено так, чтоб они могли въезжать и спускаться вниз на лошадях. С одной стороны, это очень удобно, потому что вместо карабкания по узкой винтовой лестнице ты поднимаешься на верх по удобному пологому пандусу. С другой стороны, за века активного использования лошади Зассали этот пандус так, что в некоторых пролётах дышать лучше всего только ртом - несмотря на то, что последний конь взъезжал на Хиральду лет сто назад.
Хорошо хоть на всём протяжении подъёма есть специальные окна, в которые можно сунуть нос и продышаться, а заодно и ознакомиться с наскальной живописью. Иногда её изучение навевает на мысли. Вот, например, "Люизита и Антонио. 1-7-45". В Европе только-только война закончилась, вовсю шла Потсдамская конференция, а эта пара тогда ещё. видимо. молодых гамадрилов увековечивала себя посредством вандализма. Сейчас от них, поди, и костей не осталось уже, а надпись - вот она, как новенькая. Не люблю таких.
Но, конечно, вид сверху на город компенсирует все неудобства, связанные с занюхиванием окаменелой лошадиной мочи. Вот так, например, выглядит сверху кафедральный собор. Здание с квадратным двором сразу за ним - архив Индий. А вдали, если приглядеться, можно увидеть разводной мост и реку Гвадалквивир (вверх по течению).
Улица Mateos Gago (в центре) ведёт в исторический квартал Санта-Крус, но более всего она хороша обилием заведений, где можно вкусно Пожрать испанских закусок под названием tapas под аккомпанемент вина, сангрии или холодного Пива.
Общая панорама Старого города сверху
Сад внизу - это так называемый апельсиновый дворик собора. Дамам на каблуках следует ходить по нему крайне осторожно, поскольку между плитами покрытия находится хитроумная и запутанная система мини-арыков для полива. Арыки эти шириной в ладонь и сломать там ногу проще простого. А вот какой дурак и зачем воткнул на горизонте одинокий и совершенно неуместный недостроенный офисный небоскрёб - мне совершенно непонятно.
Ну и конечно, арена для убиения быков, каковое сомнительное развлечение, как говорят, в Андалусии особенно популярно. Кстати, во времена гражданской войны обе воюющие стороны обнаружили, что подобные арены, которые есть в любом уважающем себя испанском городе, чрезвычайно удобны для передержки. фильтрации и отстрела политических противников, и вовсю этим пользовались. Так что Пиночет со своим стадионом ничего нового не изобрёл.
Ну а после осмотра панорамических видов самое время спуститься вниз и освежиться пивом с тапасами, о чём я поведаю в следующий раз.
Продолжение следует.