Исландия. Вокруг озера Мюватн.
Начало тут
В этот день нам предстоял значительный переезд на крайний юго-восток страны к городу Хёфн или Хёбн (п. 18 карты)
- есть разные версии его произношения. До него было порядка 400 км, но любезный хозяин гостиницы-елда ещё в период переписки по поводу бронирования любезно разъяснил нам, что до места нашего назначения примерно 5 часов езды, так что мы решили посвятить первую половину дня объезду озера Мюватн, на берегу которого мы жили, и осмотру местных достопримечательностей. Периметр озера составляет около 35 км (если по дороге - см. карту озера), поэтому для быстрого ознакомления самое то.
Надо сказать, что очень многие туристы, особенно пенсионного возраста, приезжают сюда на длительное время, на неделю или больше. Причин, в общем, две - понаблюдать за водными и болотными птицами, каковых тут великое множество - и погулять по окрестностям. Благо местные заботливые винни-пухи давно протоптали для этого удобные тропинки, а окрестности изобилуют потухшими вулканчиками высотой метров двести - Хверфьялль, Виндбергьярфьялль и проч. Взойти на них труда не представляет и потом можно с чистой совестью рассказывать соседям и знакомым: дескать, вот каков я Тор и Бальдр - в свои 76 без проблем покорял по два вулкана в день. Но, к сожалению, времени лазать по вулканчикам, хоть даже маленьким и потухшим, у нас не было, а что касается пернатых, то например я в принципе отличу жида-вальдншнепа от помоечного баклана, но это и всё. Так что на Мюватне мы посетили три места, двигаясь против часовой стрелки.
Первое - это Стаккхольстьёрн на южном берегу озера. Здесь можно посмотреть на так называемые псевдократеры, которые образовались в результате пробулькивания расплавленной лавы сквозь дно озера. Вообще их в тех краях их около трёхсот, но именно здесь сосредоточено самое значительное количество. Если признаться честно, при близком рассмотрении эти кратеры больше всего напоминают воронки от бомб, которые бобардировщики бэ52 в громадном количестве сбрасывали на Южный Вьетнам (лично видел под Сайгоном). Но народная тропа тем не менее не иссякает.
Кратеры сконцентрированы на небольшом полуострове, который можно целиком обойти минут за сорок.
Большинство кратеров цельные, но некоторые то ли размыты, то ли были размётаны ещё в момент формирования.
Народная тропа на этом полуострове не иссякает, хотя псевдократеры, честно говоря, не впечатлили вовсе. Многие, конечно, любуются птицами, которые разве что корм из рук не берут. А какой-то дурак-кулик отложил яйца в 20 сантиметрах от тропинки и, естественно, дал дёру при нашем появлении. При таком подходе к выбору гнездовья в сочетании с пугливостью хрен чего он высидит.
Второе место, где мы тормознулись на некоторое время, находится на восточном берегу озера и носит настолько несовместимое с жизнью названия, что я его не в состоянии воспроизвести. Тоже какие-то лавовые бульбы и валы, которые на первый взгляд рукотворны, хотя вроде бы такими не являются. Если вам не жалко штанов на жопе, можно даже полазить по этим конструкциям.
Третье же место наиболее интересно и однозначно рекомендуется к посещению. Называется оно Диммуборгир и состоит из колонн, арок и дырок самой невероятной формы. Происхождение всей этой красоты опять же вулканическое и может быть описано примерно так. Во время одного из извержений жыдкая лава упёрлась в дамбу, образованную лавой предыдущего извержения. Лава подпирала дамбу и постепенно остывала сверху, в итоге чего образовалась корка, поддерживаямая колоннами, образованными всё той же застывшей лавой. Когда дамба всё-таки не выдержала напора и развалилась, жыдкая лава вытекла, а потом провалилась и корка. А подпорки остались.
Такое количество скал с отрицательным углом наклона и сквозными дырками обеспечивают этому месту грандиозную по исландским меркам популярность. Для удобства отдыхающих здесь опять же устроено несколько промаркированных разными цветами троп; по самой короткой нужно идти полчаса неспешным шагом, по самой длинной - около двух.
Хитрые исландские пиарщики увешали данные места надписями и картинками, из которых следует, что места сии населены троллями, или эльфами, или гномами - в общем хрен их разберёт; такие вот омерзительного вида человечки в шляпах-мухомор и одним-двумя цыкающими зубами. В местном сувенирном магазинчике можно приобрести множество товаров с изображением этой мерзопакости - сделано это, несомненно, для привлечения маленьких путешественников, которые обычно питают повышенную склонность ко всякой такой дряни. А самой примечательной арке придумали даже собственную легенду: мол, под её сенью собирались все местные хобгоблины и орки для совершения шабашей. Потом пришёл праведный монах и всех разогнал, конечно. Называется это место Alfakirkja то означает церковь эльфов. Сейчас, конечно, сюда очень любят приходить туристы и фотографироваться на фоне с глупыми мордами - так что ждать безлюдного кадра пришлось минут 10.
После прогулки по гномьему царству можно было конечно быстренько взбежать на расположенный рядом вулканчик Хверфьялль, но мы решили не тратить на него время - купили в магазине-бонус хлебца и воды да и поехали себе. Правильно сделали, как вскоре выяснилось.
Продолжение следует.