Руанда. Национальный парк Волканос.
Начало тут.
Граница
Трубка мира и самолечение
Этим утром мы встали практически затемно - а в экваториальной Африке это означает пять часов утра - и долго и тщательно экипировались. Для похода по джунглям легкомысленной туристический наряд в виде футболки, шорт и сандалий не подходит совершенно, потому что в джунглях могут быть всякие Опасности. Можно наступить в свеженасранное обезьянье Говно или просто провалиться в грязь. Можно оцарапаться о колючее растение. Или вот москит или ещё какая летучая шестиногая дрянь заберётся в самые интимные складки кожи и каааак укусит. Ну и Насрать на голову тоже могут - дикие всё же места. И вообще там весьма влажно, всё время что-то откуда-то капает и в любую минуту может пойти дождь, так как национальный парк Волканос (п. 23 карты) находится у подножия горного массива Вирунга - самого крупного и высокого в этих местах, при столкновении с которым любое уважающее себя облако проливается тропическим дождём. Кстати, всю ночь перед нашим походом шёл сильнейший дождь, так что мы переживали, что всё, Жопа, но перед рассветом он прекратился и более не возобновлялся. Поэтому экипировка направляющегося в паломничество к братьям нашим бОльшим обычно состоит из головного убора, лёгкого свитера с длинными рукавами, дождевика и плотных брюк, заправленных в сапоги (в моём случае, конечно же, Белые). Затем, после быстрого завтрака, мы направились в главный офис национального парка на планёрку.
О разнарядке следует рассказать поподробнее. Дело в том, что у Руанды, по большому счёту, всего три источника дохода - чай, кофе, и туризм. А туризм - это горные гориллы, потому что помимо горилл, в Руанде больше смотреть нечего. Точнее, в Руанде нет ничего такого, чего нельзя увидеть в соседних странах. А вот горные гориллы водятся только здесь - на стыке границ Руанды, Уганды и бывшего Заира. Бывший Заир сейчас не очень чтобы туристическое место, остаются Руанда и Уганда. Но в Руанде живёт примерно половина всех зарегистрированных горных горилл (а всего их в природе не более семисот), к тому же страна имеет репутацию самого горилльего места - горных горилл открыли здесь, Дайан Фосси работала тоже здесь, да и инфраструктура хорошо налажена - поэтому те, кто хотят посмотреть на горилл, едут в основном сюда. За часовое пребывание среди самых больших приматов нужно выложить 500 долларов и недостатка в желающих нет: мы бронировали нашу квоту аж за три месяца. При этом, естественно, никто не знает, в какую именно обезьянью семью поедет, тем более что состав группы ограничивается восемью человеками. Для этого и планёрка - все, у кого есть ваучеры на данную дату, собираются в администрации парка в условленное время, сдают ваучеры служащим, а те уже формируют из них группы по 8 голов и прикрепляют к каждой проводника.
Доехав до административного корпуса (а ехать было меньше минуты), мы увидели невиданное скопление Белых Туристов - такого количества европеоидов в одном месте мы не видели ни до, ни после.
Пока чиновники от природоохраны разбирались с нашими документами, у нас оказалось в распоряжении несколько времени для ознакомления с окрестностями. Пейзаж вокруг никоим образом не намекал на то, что где-то рядом может быть хоть какая-то дикая природа - вокруг располагались безбрежные поля картофеля, до которого местные жители страшные охотники. Я действительно говорю о нашей обыкновенной европейской, то-есть конечно американской, картошке, которую тут почему-то называют Irish Potato. Она здесь действительно очень вкусна и почти совершенно вытеснила из употребления традиционные местные корнеклубни вроде батата, ямса, кассавы и тому подобной дряни.
Впрочем, долго любоваться окрестностями нам не дали - всех созвали на Инструктаж. Первым делом нас разбили на группы по 8 человек. Поскольку нас было семеро (Обскурант, к сожалению, к хождению по джунглям присоединиться не мог), к нам в довесок пристегнули бодрую американскую тётушку предпенсионного возраста и гамбургеровских пропорций родом из Монтаны и Вашингтона (округ Колумбия). После знакомства воспоследовала лекция о парке и о гаврилах.
Горные гаврилы, подобно людям, живут семьями, по своему составу очень похожими на семьи зажиточных бедуинов или, скажем, ветхозаветных библейских пророков. Семья возглавляется старшим самцом-сильвербэком (что по английски означает серебряная спина). Дело в том, что хотя гориллы в целом черны, как местное население, у самца, достигшего полной зрелости, шерсть на спине приобретает серебристый оттенок. Сильвербэков в семье может быть несколько, второй по старшинству обычно является наследником-дофином, который набирается ума-разума и спокойно ждёт, пока папа или старший брат не впадёт в немочь. Самые же младшие самцы по достижению мужества обычно уходят в джунгли и пытаются основать новый клан, отбивая гарем у соседей. Остаток семьи составляют самки (тут уж на сколько у самца сил хватит) и их отпрыски разного возраста.
Гориллы живут примерно 50 лет, реже дольше. Беременность самки длится 8,5 месяцев и первые два-три года после рождения детёныша, почти всегда единственного, она занимается его выкармливанием. В итоге средняя женская горилла за свою жизнь может родить и вырастить в среднем шесть детёнышей - показатель, для Руанды и Благословенной Уганды средненький, но для животного мира очень низкий. Поэтому неудивительно, что гориллы даже в благоприятных условиях размножаются крайне медленно, а проживание на ограниченной территории в окружении 10 миллионов людей благоприятным фактором не назовёшь. Тем не менее, в Руанде благодаря усилиям местных властей и международных организаций популяция горилл остаётся стабильной и даже растёт, чем страна чрезвычайно и вполне заслуженно гордится.
По последнему счёту, на руандийской территории живёт восемнадцать семейств горных горилл, примерно 20 особей в каждом. Открыты для посещения туристами восемь из них, из чего после несложных подсчётов можно выяснить, что максимальное число туристов, которое может посетить горилл, составляет 23360 человек в год. Это же число по вышеописанным причинам является максимальным числом человек, которые посещают Руанду с туристическими целями. Реальная цифра на 2009 год составляла чуть больше 20 тысяч человек, что с учётом сезонов дождей является несомненным аншлагом.
Нам для посещения досталось семейство Квитонда, ареал которого на верхней карте обозначен бледно-зелёным рломиком на правом краю парка. По уверениям хитрого Доминика, он намеренно выпросил для нас именно эту группу, потому что она живёт близко и к административному корпусу, и к границе парка. Что было очень разумно с его стороны, ибо нам вечером предстоял переезд в Кигали.
Разумеется, отправляться в гости, не познакомившись с хозяевами, было бы невежливо. Поэтому нам показали специальный альбом, в котором были помещены с фотографиями всех чад и домочадцев (правда, трёхлетней давности) и отпечатки их носов, что у горилл служит аналогом дактилоскопии. Имена гориллам дают не абы как, а посредством всенародного голосования, происходящего раз в год на специальной поляне. Здесь собираются жители окрестных деревень и и выбирают имена всем обезьяньим младенцам, родившимся за этот год. Всё завершается, разумеется, совместным поеданием козла и распитием бананового Пива.
Инструктаж, закончился, как обычно, росписями под договором, гласящим, что мы отвечаем за любой случившийся с нами Пиздец, после чего нашу группу посадили в джып и повезли на место назначения. Ехать, вернее, переваливаться через булыжники, пришлось недолго. Миновав поселение местных картофелеводов, мы остановились. Дальше следовало идти пешком. Для передвижения нам выдали специальные Посохи, впоследствии оказавшиеся очень полезными. Кроме того, крестьяне местные предложили свои услуги на предмет поднести нашу воду и фототехнику. Мы не возражали - пусть люди заработают. Наконец мы двинулись вперёд, тщательно оберегая американскую бабушку, которой было трудно идти, но она тем не менее стоически ковыляла рядом с нами (далее все фото, кроме одного - deselen
Дорога пролегала через те же картофельные поля. Граница джунглей на горизонте выделялась очень резко и казалось, что она прочерчена линейкой. Впоследствии практически так оно и оказалось.
Передвигаться в горной местности было непросто, особенно американке; периодически мы останавливались её подождать и попить водички.
Граница парка на поверку действительно оказалась проведённой искусственно, по линейке и больше всего напоминала оборонительный периметр какого-нибудь средневекового города. Вот ты идёшь по тропке меж картофельных грядок по направлению к лесу, и вдруг перед тобой наполненный жидкой грязью ров, за ним метровая стена из каменной кладки, а дальше всё, джунгли. Сделано это с двоякой целью. Во-первых, против проникновения в парк злонамеренных негров. Конечно, хрен их такая преграда остановит, но периметр очень хорошо просматривается, поэтому шанс, что патрулирующие границу рейнджеры заметят злоумышленников, перетаскивающих через стену и ров бревно или тушу убитого животного, возрастает многократно. Во-вторых, стена преграждает путь животным из парка, которые могут выйти оттуда на предмет Пожрать вкусной картошки. Гориллы, конечно, перелезают, но потраву от горилл правительство вроде бы даже компенсирует. А вот лесных слонов и буйволов, которые тут, оказывается, водятся, стена останавливает.
Конечно, полностью охранить парк такое препятствие не может. Буквально в 10 метрах от рва мы обнаружили характерную дымящуюся яму. Таки ямы служат для выжигания древесного угля, используемого в этих краях как топливо и ценимого очень высоко. Наш сопровождающий клялся и божился, что деревья для этого срубают с внешней стороны периметра, но я слишком давно живу на свете, чтобы верить в подобные сказки братьев Гримм. (фото моё)
Как раз возле ямы нам и предстояло углубиться в дождевой тропический лес. Здесь через ров были перекинуты жерди, а из верхних рядов стены вынуто несколько камней (какое удивительное совпадение, не правда ли?). Наконец-то мы оказались на территории собственно парка и двинулись на поиски братьев по разуму.
Продолжение следует.