Сердце редкостей. Самарканд (2)
По правде, безмерна удача твоя,
Но только ведь горя не знаю и я.
Саади
Утро нашего единственного полного дня начинает уже настоящий Самарканд - могучий и прекрасный мавзолей Гур-Эмир. Сейчас вокруг него Молодёжный парк с фонтаном, а прежде торжественные древние мавзолеи высились в пёстрой толпе махаллей. Такой мне видится столица Тамерлана: всё великое искусство, всё богатство - в гробницах. Гробницы постепенно осыпаются, но не ветшают - тайна средневековых изразцов, сияющих веками. Мне чудится, что в Самарканде должны начинаться детективы с оттенком мистики, фэнтезийные романы... в гробницах великих родов сокровища настолько очевидны - они сами сокровища искусства, - что трудно не представить, то и в глубине их сокрыто нечто великое, бесценный амулет... Тайна.
В Гур-Эмире покоится Тамерлан, Улукбег, все. Гур-Эмир (Могила эмира) был заложен в 1403 году из-за внезапной смерти любимого внука Тамерлана (Тамерлан пережил своих прямых наследников, внука и сына). Толстый голубой ребристый купол, облицовку которого помню с детства по картине Верещагина, который успел повоевать в Самарканде, с небольшой кучкой русских солдат отражая напавших на цитадель (крепость не сохранилась, построена она была в XIII веке, а срыта в конце XIX при русских) восстание местных и самых разных племён.
Сам мавзолей изысканно красив, над гробницами Тимуридов словно раскинулось золотое от звёзд ночное небо августа, как раскрывается оно над пустыней.
Посреди - нефритовое чёрное надгробие Темерлана. Говорят, что раньше оно было зелёным, но почернело от жестокости Великого Хромого. По археологической легенде, Великая отечественная война началась из-за того, что была потревожена гробница Тамерлана и выпущен его дух - дух войны. Да, гробницу начали раскапывать 16 июня 1941 года, потому что собирались построить гостиницу. В результате был перекрыт арык и повреждён прах.
А рядом - под белым камнем покоится Улугбек, великий учёный-астроном, гений, чья карта звёздного неба существенно меняет мои представления о картине мира средневекового человека (не каждого, впрочем). Хан, который не любил войну, а любил науку. Он был убит по приказу своего сына во время хаджа.
Могильные камни невелики - это только камни, как бы указания на настоящие могилы в усыпальнице, куда ведёт маленькая дверца, и куда пройти нельзя (ну, или требует особого склада характера). Ещё одна тайна, каких много на Востоке.
Тимуридов, несмотря на легенды и войну, археологи и антропологи изучали, создавали их портреты по черепам. Тамерлан был рыжим и носил две косы, он действительно хромал - колено было повреждено, когда он мотался по Каракумам как разбойник. Он был высоким для своего времени (172 см) и умер в 69 лет, а скелет его - скелет человека в самом расцвете. И, думается, он не был патологически жестоким, просто человек жестокого времени. Властный и сильный.
Мы многое не увидели в Самарканде, не увидели и мавзолей Ак-Сарай, Белый Дворец, который стоит позади Гур-Эмира. Он скромный и загадочный, возможно, там похоронен Абталь Латиф, проклятый хан, младший сын Улугбека, после смерти старшего сына начавший с отцом борьбу за власть и приславший к нему убийц. Верно, он считал отца недостойным ханом, вместо войны сидящим за книгами...
А вот мавзолей Рухабад (Духова обитель) мы не проглядели (это довольно трудно). Старейшее здание в Самарканде, возможно, построенное между Чингисханом и Тамерланом (есть версия, что он построен Тимуром до расцвета его власти). В нём покоится Буххарнеддин Сагараджи, мессионер в Китае, женатый на дочери императора, обративший в ислам многих и многих. Внутри там почти ничего нет, только древние камни.
Перекурив впечатления в Молодёжном парке, отправились мы с Машей в обсерваторию Улугбека, которую таксист нашёл почему-то совсем не сразу. Поднялись по высоким ступеням, по дороге поговорив с узбекской женщиной, резко, со слезами, осуждающей эту войну и жалеющий русских мальчиков-эмигрантов. И опять меня расстроило: она говорила о какой-то своей родственнице, работавшей в Питере, как та рассказывала о добрых и порядочных людях здесь. Мне мучительно.
Только что в Нижнем, вернее, в Семёнове, ехали на такси к Светлояру, и таксист вспоминал о том, как ему понравился город Сосновый Бор - ни одного деревянного строения и ни одного чурки (прости Господи). Город-сад, ага.
Обсерватория Улугбека - долгие высокие ступени вверх, маленький музей, и - самое главное, что удалось в начале XX века раскопать археологам, что практически было не разрушено с XV века, - огромный угломер. Это такая большая, можно сказать, каменная труба, идущая под углом вниз, вверху у неё было окошко, через которое проходил свет и позволял определить точное положение звёзд, проходящих над ним.
Из музея обсерватории. Рукопись
Угломер Улугбека
Улугбек, хан, внук Тамерлана, сделал великие открытия, величайшим его созданием был Зидж Улугбека - каталог звёзд, точности которого котрого достиг только в XVII столетии Тихо Браге (а потом и превзошёл её). Улугбек измерил звёздный год - 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд - ошибся чуть меньше, чем на минуту, - и клон земной оси - (23,52 градуса. В дальнейшем это число утчнялась только вглубь - следующими цифрами после запятой). Улугбек был поэтом и историком, и я уже писала, что он создал высшее образование в стране.
Войны хан не любил, хотя иногда вёл, неизменно в них побеждая. Провёл денежную реформу, значительно улучшившую экономику страны. Как я уже писала, был убит по приказу сына во время хаджа (от правления Улугбек к тому времени отказался). Эффенди, вы слышите нежность запаха роз там, в золоте звёзд...
Улугбек. Реконструкция Герасимова
Как и в Бухаре, всё самое главное в Самарканде лежит на диагонали. Это Ташкентская улица, действительно переходящая в дорогу на Ташкент. Из обсерватории Улугбека ушли мы в состоянии печального покоя и сразу (на такси) оказались в едва ли не самом потрясающем месте Самарканда, некрополе Шахи-Зинды, Живого Царя. По легенде, в 676 году по Великому шёлковому пути в Самарканд прибыли мессионеры во главе с Куссам ибн Аббасом, двоюродным братом Пророка. Они вречались с аристократией города, и успешно обращали всех в ислам, но внезапно напали горцы и прочие язычники, в бою Кусаму отсекли голову, и вдруг он поднял её и ушёл куда-то в расселину скалы. Так и живёт Кусам ибн Аббас где-то здесь, а многие поколения высшей аристократии Самарканда веками хоронят на этом месте своих родных.
Мы жашли в ворота, и меня унесло. Такое ощущение я испытывала единственный раз в жизни, когда оказалась внутри мощного традиционного фольклорного хора: ты как бы выходишь из себя, отделяешься, перестаёшь существовать сам и сливаешься с миром-вселенной. Ощущение, можно сказать, почти физическое.
Так и здесь зелёно-голубой орнамент затянул меня, меня не стало, остался космос.
Я не буду писать, кто в каком мавзолее конкретно похоронен, что когда построено (в основном, XIV-XV вв.) - всё это уже сделано, да и не осталось во мне (не запомнила я ровно ничего). Вышли мы оттуда, пресыщенные и усталые, эмоционально опустошённые. Нельзя, категорически нельзя смотреть Самарканд за один день!
Вышли, и побрели по Ташкентской улице в сторону Регистана, уже не имея сил ни на Афросиаб - огромное городище домонгольского Самарканда, ни на изящную, очень красивую мечеть Хазрет-Хызр, чудный модерн... Больно было проходить мимо неё. И дошли таким образом до мечети Биби-Ханум, колоссальной мечети, заложенной Тамерланом в честь последней жены Сарай-Мульк. Сарай-Мульк - вдова бывшего друга Тамерлана, потом - врага, пленённого им и убитого в плену. Тамерлан взял себе его жён, и дети от Сарай-Мульк стали бы Чингизидами (она - дочь последнего потомка Чингисхана), но она не родила детей. Мне кажется, Тамерлан, как это ни странно звучит, был человеком нежным и привязчивым - он тяжело переживал смерть своей жены Ульджай, к слову, сестры Хусейна, того самого друга-врага, который был женат на Сарай-Мульк. И эта колоссальная мечеть в честь бесплодной старой женщины...
Биби-ханум - плод гигантомании Тамерлана, - признаться, не произвела на меня впечатления. Кажется, она была привлекательнее в виде руины - руины ведь уводят воображение очень глубоко, раскрывают другие миры...
И вот Ташкентская улица перешла в пешеходно-прогулочное состояние, по ней ездят электрические фургончики, на которых - преимущественно местные семьи с детьми и просто дети, по сторонам - сувенирные лавки, центр ремёсел, красивые домики... Мы попали в свой, привычный туристический мир, вернулись в свою лёгкую, как мне сейчас ощущается, реальность... И пришли к Регистану. С него наш древний Самарканд начался, им и закончился.
А обратно до отеля прошли через корейский район с корейской церковью, и тихо поужинали рядом с отелем в маленькой доброй халяльной чайхане, где изо всех сил нас старались накормить повкуснее.
В Ташкенте мы были один полный день. Мы не были в его музеях, о которых я слышала много хорошего, сходили только на базар Чорсу, вкусно и комфортно ели. Я увидела, что Ташкент - хороший город, где к нам все были неизменно добры, а больше не увидела ничего.
Ехала я в Узбекистан, чтобы понять, понравится ли мне эта страна, будет ли комфортно, можно ли сюда ездить. И я даже не предполагала, насколько здесь хорошо! Теперь я мечтаю вернуться, жду.
