Кипр 4. Горный массив Троодос
Нам нужно в горы: на горном массиве Троодос - древние церкви с сохранной росписью. В Никосии, в кафе, мы договорились при помощи официантки из Беларуси с такси, нас возил пакистанец Ави (женатый на болгарке и поэтому охотно повторявший простые русские слова типа спасибо).
Итак, ранним утром под колокольный звон собора св. Лазаря - едем.
Горы... Я недавно поняла, что я люблю горы. Здесь лёгкий воздух, нежарко. Здесь зреет прозрачный на солнце вкусный виноград, цветёт лаванда (по веточке отрываем для запаха), сосны, пахнет хвоей и травами... Куда-то уходят каменистые дороги, тропы... Деревни в долинах... Кажется, что здесь веками не меняется жизнь, и видится вместо отличного шоссе каменистая дорога, по которой на ослике в поиске пристанища плетётся монах...
Вообще в горах многое видится - всегда есть сюжет, всегда что-то особенное открывается за очередным виражом крутого серпантина. Мир получается многослойный: реальность загадочна и удивительна, воображение сдвигает время и прошлое смыкается с настоящим, а роспись в старых церквях открывает мир её создателей - ты начинаешь смотреть их глазами.
Приехали мы в деревню Палехори, в церковь Преображения Господня (начало XVI века). Замечу здесь, что попасть в древние церкви гор Троодоса нелегко, хотя большая их часть - объекты ЮНЕСКО. И день случился неудачный - понедельник, когда во многих музейных местах выходной. Трудно, и даже не всегда возможно добыть ключ, открыть храм. Из девяти желанных мы увидели только четыре церкви, и были этим довольны. Церковь Преображения Господня открылась в десять утра, хотя выходной здесь - как раз понедельник, мы успели поволноваться, погулять вокруг...
Фрески XVI и XV веков хочется разглядывать бесконечно, рассматривать лица зверей, разные детали одежды, быта... Такие фрески в церкви Преображения Господня в Палехори и в Ставрос ту Агиасмати, церковь Ставрос ту Агисмати мне показалась интереснее. К ней вела закрученная серпантином дорога, от которой верх уходили каменистые просёлки, на этом пути представлялся мне одинокий монах на ослике. Здесь после падения Константинополя в 1453 году греческие монахи нашли уединённый приют - и сейчас отсюда до ближайшей деревни километров десять по серпантину. Здесь солнце повсюду, но зноя нет, сосны и прозрачный на солнце виноград, цветёт лаванда, долина внизу, деревня совсем далеко... Тихо, светло, пахнет сосной и лавандой...
И совсем иначе видятся фрески XII века. Церковь Панагия ту Аракос названа так либо из-за дикого горошка, покрывающего окрестные горные склоны, либо в память ястреба: по легенде во время охоты ястреб местного правителя запутался в кустах, правитель приказал вырубить куст, и там была обретена икона Божьей Матери, после чего на этом месте возвели храм. Ястреб - это замечательно, но горошек мне нравится больше - кажется, что здесь каждая церковь, каждое место обозначено какой-то горной травкой, даже запах её ощущается.
Когда заходишь в церковь Панагия ту Аракос, фрески завораживают и как бы втягивают тебя в свой мир. Уже не интересуют детали быта, жизни, архитектурные особенности городов, как в более поздних церквях. Художника не интересует быт, он разговаривает с Богом, точнее, разговаривает с Богом иначе, чем мастер XV века. В XV веке разговор этот шёл внутри самой земной жизни: мастер, кажется, наслаждается жизнью в её самых разных проявлениях, и видит такую же, полную и красивую, жизнь в божественных сферах. В XII веке человек - внутри единого мирового, божественного движения. Ты живёшь здесь и одновременно - там, космос тебя поглощает. Он действительно поглотил - мне было трудно оттуда уйти.
Последняя наша церковь горного массива Троодос - Панагия Форвиотисса тис Асину. Асина - город, откуда в XI веке пришли сюда греки, эфорвиан - целебное растение, которое тут растёт. И запах солнца, горячего камня, сухих трав кажется запахом этого растения.
А церковь эта, Панагия Форвиотисса тис Асину, прекрасна - в ней есть всё. Фрески XIV, XV и, я бы сказала, XVI веков ложатся на более древние - из-под них видны фрески XII века. И можно разглядывать лица и позы, детали одежды на более поздних фресках, а можно уходить в образы древние. В общем, уходить из этой церкви вообще как-то и незачем)).
Все церкви Троодоса, которые мы видели, заключены в своеобразный киот. Получается, что одна церковь, древняя, как бы внутри другой, более новой. И эти наружные церкви мне нравятся - я люблю крупные камни. Но особенно мне нравятся их крыши, вернее, черепица на них. Часто она сделана вручную.
