Армения 7. Эчмиадзин, Звартноц
Фрагмент полога из музея Эчмиадзина
Эчмиадзин - монастырь и резиденция католикоса - находится в городе Варгашапат очень близко от Еревана. Город совсем древний, впервые он упоминается в VII веке до н.э. И хотя сейчас я смотрела на здания, которые по сравнению с первым упоминанием города - сплошной новодел, получился у меня день самых древних церквей: три церкви Эчмиадзина - VII век.
Хачкар из Эчмиадзина. Там много чудесных хачкаров
История главной святыни Армении началась с дев-рипсимьянок. Дева Рипсимия (Рипсимэ, как её зовут и почитают в Армении) вместе с другими девами-христианками бежала от Диоклетиановых гонений и оказалась в Армении в то время, когда Григорий Просветитель сидел в яме в Хор Вирапе. Здесь 37 христианских дев были зверски замучены по приказу Трдата III (ему Диоклетиан написал о нарушительницах воли императора). Трдат ужаснулся своего деяния и, как утверждают источники (например, житие св. Григория), стал подобен вепрю, то есть сошёл с ума и... Стал подобен свинье, в общем, причём дикой. Его сестре приснился сон, что исцелить царя может только св. Григорий... Предание, любимое в Армении, добавляет сюда неземную красоту девы Рипсимэ, желание сначала Диоклетиана, а потом Трдата жениться на ней, отказ христианской девы-монахини и дальше это вот всё (побег, мученическая кончина...).
После того, как исцелённый и уверовавший во Христа Трдат крестил руками и молитвой св. Григора свой народ, Григорий возвёл на месте гибели Рипсимэ и других дев часовню и молился о возведении собора. Во сне к нему сошёл Христос во славе и указал место. Эчмиадзин - Сошествие Единородного.
Итак, собор Эчмиадзин был построен в IV веке, но до нас дошёл вариант VII века, потому что изначально он был деревянным, потом перестраивался постоянно, потом деревянной (в V веке) осталась только крыша. В VII веке было построено то, что мы видим сейчас, но колоколенки достроены в XVII веке (я не специалист в армянской архитектуре, но мой малый опыт подсказывает, что, если колокольни, похожие на такие беседки с колоннами, то это - XVII век и позже).
Скриншот из "Живых камней"
Скриншот
Скриншот
Придем и воздвигнем здесь
пречистого света кладезь! -
Ибо здесь воссиял нам свет,
озаривший землю армянскую...
Это католикос Саак Дзоропореци (677-703), как я прочла в Википедии.
Собор разрушался, снова строился, но оставался святыней Армении. Сейчас он в лесах, и вовнутрь не пускают, что жаль - там есть мозаики и фрески, но, насколько я понимаю, довольно поздние. Из-за реставрации (забора и лесов), невозможно сфотографировать, да и нормально разглядеть прекрасную резьбу. Есть музей-ризница, где хранятся бесценные святыни, например, копьё Лонгина ( и ещё много других). Я прошла с английской экскурсией - без экскурсии не пускают, а русской надо было ждать. Но там и без экскурсии всё понятно.
Копьё Лонгина
Фрагмент полога
В монастыре мило - в тени сидят старики, в шахматы играют, питьевые фонтанчики, много тенистых деревьев, но - невнимательно читала прежде - вышла засада: главные церкви Сурб Рипсимэ и Сурб Гаянэ (о Гаянэ я вообще забыла, просто по дороге встретила, и она оказалась самой красивой), хоть и относятся к монастырю, но от него надо пройти немного (2,5 км). Мелочь какая! Ага, если бы не 39 градусов тепла. Я ещё немножко поплутала по солнышку, запутанная навигатором, потом обратилась к народу за помощью и обрела верный путь. Но это было не легче, хоть и по ровному пути, чем под Дилижаном в гору, - жара не та, я снова метры считала по навигатору, хотя и шла по тени. Жесть - эта ваша жара, скажу. Но вот уже показалась церковь Сурб Гаянэ. О ней я не помнила, но увидела издали (она ещё чуть в стороне от дороги) и пошла. Святая Гаянэ - игуменья того самого бедного девичьего монастыря, замученного Трдатом lll.
Церковь Сурб Гаянэ (630 г. перестройки) показалась мне маленькой, наверное, в сравнении с собором Сурб Эчмиадзин и церковью Сурб Рипсимэ, тем более, что в VI-VII веке как раз и началось строительство маленьких церквей, которые я так люблю. На самом деле она совсем не маленькая (трёхнефная купольная базилика), но есть в ней что-то... То, что видишь потом в армянских церквях... Вечное, сливающееся с горами. Внутри хорошо. Это монастырь св. Гаянэ, внутри храма покоятся мощи святой, снаружи - кладбище, хачкары стоят, питьевой фонтанчик, скамейки, тень... Спокойно. Нет вообще никаких запретов, ходить можно везде, одна добрая женщина, неговорящая по-русски (она же - в фильме «Живые камни»), только показала, где мощи святой, остальные люди или не обращали внимания, или улыбались, здороваясь.
Отдохнув от жары, я продолжила свой путь к Сурб Рипсимэ. На самом деле я уже, в общем, дошла, просто жара заставляет осмысливать каждый метр. Сурб Рипсимэ (618 г.) - совсем не такая, как то, что я видела в Армении. Вообще, как я, с моим небольшим опытом освоения армянской традиции, вижу, в VII веке строили очень по-разному, единообразие пришло позже - традиция сохранила далеко не всё. Сурб Рипсимэ - мощный крестово-купольный храм, который так устроен, что тени, падающие от стен, его делают... графичным. Он - соединение византийского образа храма с армянской угловатостью. Выглядит монументально. Но, как всегда в Армении, нет ничего напрягающего. Жарко, в тени какие-то мужики во что-то играют, на калитке висят и тусуются небольшие дети, на меня вообще никто не обращает внимания - сказка!
До Звартноца здесь, в принципе, близко - пешком 4,5 км, это чтобы не идти по трассе. По трассе не больше двух. Но всё это совершенно невозможно по жаре. Жду автобуса. Подъезжает такси. Оно и к лучшему: дорога собственно до руин храма - прямо по солнцу, да и довёз потом меня мужик до музея рукописей, куда я собиралась.
Звартноц - Храм бдящих ангелов (640-е - 650-е гг.). Очень нравится название - есть в нём что-то непосредственно-древнее, когда люди иначе разговаривали с Богом. И в тех руинах, которые я разглядываю сейчас, есть производящая огромное впечатление... архаическая массивность. Позволю себе процитировать С.С. Аверинцева, его работу, посвящённую Григору Нарекаци: За три с половиной столетия до поэтических плачей Нарекаци был задуман и выстроен Звартноц, поражающий наше воображение даже в руинах. Нигде на свете не найти такой весомой, тяжкой, почти пугающей избыточности форм и образов, как та, которой отмечены капители Звартноца; но когда Нарекаци начинает развертывать свои метафоры, которым не предвидится конца и от которых захватывает дыхание, - мощь не меньше, и в логике замысла много общего.
Весомая, тяжкая, почти пугающая избыточность форм и образов - вот так, да. Это же и у Мандельштама, в стихотворении, которое я цитировала в самом начале:
Рулоны каменного сукна на капителях, как товар
из языческой разграбленной лавки,
Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов
И нахохленные орлы с совиными крыльями,
еще не оскверненные Византией.
Вот они все здесь:
К сожалению, не моя фота, взята из инета. У меня от жары орлы получились неисправимо кривыми)