Это Канада, детка!
Продолжение. Ранее было: Автостоп Йеллоустоун - Глейшер NP
В итоге это ракончилось разладом. Предысторией стал и сам Glaser NP. Здесь же на границе и выяснилось, что вся северная его часть, то есть канадская, стоит в дыму. Да и оказалось, что вся Бритиш Колумбия тоже - и Банф, и Джаспер. Поэтому я сразу начал менять планы. Говорю Грейс, едем на Аляску, а Канаду ты посмотришь на обратном пути.
Тут Грейс психанула. Ты меня используешь! Аляска далеко! И т. д. Это по их меркам далеко... Пару тысяч километров! Для россиянина нормальное расстояние. Короче, тут и поругались. Грейс развернула машину и поехала обратно в Штаты - странно вообще. Я совсем не просил себя подвозить более чем ей это нужно.
Все это произошло уже на ближайшем кемпграунде, который я подискал бесплатно, ещё и договорившись с людьми на всякий случай на счёт машины и нашей ночёвки.Однако, я в Канаде! И мой путь на Аляску начинается напрямую! Ибо все в дыму, и Канаду придется пропустить. Так что, в любом случае, спасибо Грейс и Всевышнему за те полторы тысячи километров и впечатления. Настроение отличное. Конечно, с машиной легче. Но лучше уж автостопом, чем выяснения отношений. Так что, вот такие они, эти США. 1500 км проехал, вроде хорошо все, и вдруг - не без мозгоебства.
В канадской части Глейшер NP
Что ж, с людьми всегда не легко. Усугубляет возраст, ей лет 60 наверное, болеет, едет куда-то в одиночку, силы рассчитать не может. Не долго рассуждая, принял душ и пошел в бар слушать музыку. Самое интересное, что это она мне говорила, мол подожди меня в Еллоустоуне и поедем вместе... И зачем я ждал?
Я в канадском стиле
15 августа. Так я и остался в Watertown Park на кемпграунде, куда меня занесло с этой Грейс. Это вторая половина Глейшера. Озеро и горы, лавочки на каменистом берегу, сиди и смотри. Так я и сделал. Весь день отдыхал. Спокойствие целого дня оказалось целебным. Сидел в интернете, писал тексты, разбирал фото, а вечером отправился на лавочки. Два кресла со спинками, сидишь, смотришь на озера и горы. Кемпграунд полон, люди живут неделями. Рюкзак на день я убирал в железный ящик, чтобы не мелькал, а вечером, уже в сумерки, располагался за шелтером в кустах.
Кемпграунды Канады отличаются. Например шелтерами - полудомами с железной печью и столами, где можно пообедать и сготовить пищу. Душ горячий бесплатно - можно в кабинке и переночевать. Душевые - отлично для ночёвки, да и печки отличные. Прекрасная идея!
Мест для палаток много, есть где затеряться.
Чувствуется, что народ здесь более расслаблен, чем в США. Наверное, всему дело резко-континентальный климат. Он ограничивает людей, загоняет под кондиционеры и крыши. В этом мы схожи, то есть с Россией. Две ночи, что я провел в парке, были тёплыми. Да, ветрено, но и не холодно - лето. Сильных перепадов температур нет, жары тоже, кругом зелено, вода чистая, ухожено. В Еллоустоуне, Сьерре, везде было холодно ночью, там хорошо ночевать в долинах - но пекло днём. И так по всем США, кроме редвуд побережья, но там было уже сыро и без костра никак.
Кемпграунд в Канаде - шикарно
Вечером на кемпграунде не тишина, как в США, а разговоры, смех, даже флейта. Не помню такого в Штатах. Даже на бекпекерском кемпграунде не было подобного. В целом, атмосфера более располагающая, чем в Штатах. Если бы не задымление, и не прошлогодний пожар (а здесь он тоже был, как и в Глейшер в США), место было бы просто чудесное. Девчонки красивые.
У меня даже колени вроде прошли. Ещё месяц назад приседать было неприятно, а теперь все нормально.
Озеро в дымке, как и горы. Пахнет дымом.
16 августа. Расслабленная атмосфера так и не покидала меня. Вышел только в 9 на трассу. Смотрю, машины рейнджеров подъехали - ну да, у них в 9 рабочий день начинается, так что, до этого времени, как и в Штатах, лучше уже быть в пути.
Уехал быстро, на двух машинах. Во второй в кузове, здесь клочки сена, вкусно пахнут. Мотивы отличные. Пока автостоп мне нравится, посмотрим, что будет дальше.
С пересечением границы природа будто изменилась. Ёлки, одуванчики, много от России.
На Logan pass, Глейшер NP
Дорога тут же рассказала, как много азиатов в Ванкувере. До такой степени, что он зовётся Гонгкувер. А в Эдмонтоне (крупный город пару часов на север) русские и русские магазины.
В начале третьего я был уже на 1 хайвее у Калгари. На повороте 22 стоял вообще 5 минут. Автостоп отличный, везде хайвеи, дороги широкие, прекрасные обочины. После Штатов чувствуется, как из клещей вылез.
Горные цветочки на альпике Logan pass
Поел на заправке и сразу же уехал в Банф. Погулял по городку. Обычный растуристиченный, гестхаус от 80 канадских. Достопримечательностей особых нет - это стартовая точка для пеших маршрутов, где можно получить информацию, раздобыть карты, снаряжение, пожрать перед дорогой. Посетил визит-центр и отправился дальше.
Потом стопом к озеру Луиз. Та же беспросветная картина дыма. Эти пожары по Канаде оказывается последние три года. Пошел на кемпграунд, разыскал свободное место. Отошёл в туалет на пару минут - ну и как в сказке: рюкзаков нет. Рейнджер проезжал, видит вещи распакованы. А по местным правилам так нельзя. Оставил записку. Вот уж подстава так подстава! Пришлось идти 500 м обратно ко входу за вещами и объясняться. В лесу прятаться уже не стал, раз засветился. Отнес продукты в гараж (предусмотрен такой) и договорился с туристами, что останусь рядом с ними.
Всё для медведей!
Лагерь у озера Луиз, то есть кемпграунд, окружён забором под напряжением. Такая вот борьба с ненасытными медведями. Ручки дверей изолированы, тронешь железо - тряхнет.
Альпика Глейшер NP
17 августа. Ночью было прохладно. Сказывается месячное отсутствие нормальной солнечной активности - дым стоит в небе и закрывает солнце. Хороший пример малого ледникового периода. Солнце пригрело лишь к 12.
Дорога 93 на парк Джаспер это долина через горы. Живописно, но вершины в дыму, ледники не белеют, а желтеют. Восточная сторона ещё ничего, а запад совсем задымлён - видны лишь контуры. Реки в долинах голубо-зеленоватые из-за ледников. И даже белые - и правда, как молочные. Лес преимущественно канадская ель. Британская Колумбия - своеобразный для посещения природный регион, сюда надо на месяц. Составляю для себя информационный план на другой раз, придется вернуться, что ж поделать.
Подвозят европейцы. Некоторые месяцами здесь, то есть в Канаде. Кто рентует, кто приехал за растаможкой машин.
Сгоревший лес на Глейшер NP
Потрясающие виды на ледники с перевала Sunwapta и на долину реки на 10 км ниже. Сразу задумываешься, что неплохо тут поездить на велосипеде. Однако километров за 50 до Джаспера начинаются побуревшие от жуков леса. И ощущение первозданности пропадает.
Эти бурые леса, не полностью все - но значительной площади, тянутся до Джаспера. Оказывается, короед (the mountain pine beetle) сожрал 16 миллионов из 55 миллионов гектаров леса в Британской Колумбии. И в Онтарио тысячи километров леса тоже. Часами едешь по мертвой тайге. Всё Онтарио! Тому способствовали сухое лето и мягкие зимы в течение последних нескольких лет. Мертвые ёлки подсохнут и загорятся. Потом долина постепенно превратиться в пустыню. И это происходит повсеместно. И бесполезно уже спрашивать предков «почему» и просить о помощи. Не сработает. Могилы мы осквернили, курганы раскопаны. Кто предки для нас сегодня? Зомби из фильмов. Нет понимания. Вместо того, чтобы восхвалять жизнь и радоваться, мы тратим время на то, чтобы придумать новые разорительные для природы способы как и на чем заработать. Как заново и ещё раз превратить жизнь, нарождающуюся самопроизвольно для всех, в мусор. Вот она, черная магия.
Сожранные the mountain pine beetle леса Британской Колумбии
Остался в Джаспере, решив выходить ранним утром и целенаправленно уже на Аляску. В визит-центре выяснил, что жук сожрал более 50% хвойников в прошлом году. То есть, половину парка.
Погулял по этому Джасперу, все ясно стало с Канадой. В витринах сувенирных магазинов деды морозы, лоси. Посреди города стоит тотемный столб двух братьев - визитная карточка Джаспера и исторический объект. В Канаде приставки к названиям «принц» и «форт» перекочевали со времени Британской империи, когда происходила борьба с местным населением. Ландри выполняет роль интернет-кафе.
Зашёл на ЖД вокзал, билет до Принц Джордж стоит 74$ канадских, езды 8 ч. Не, пока стопом поеду, интересно же страну посмотреть. Надоест - сяду на поезд, цены теперь знаю. Удивило меня в городке одно: березы! Есть и с листьями, как наши, а есть с сильно изрезанными. Вот уж точно, берёзе то чего удивляться? А однако получается, что век живи - так весь век и удивляйся. Сначала красная черника на трейле в Еллоустоуне, теперь вот березы пошли... Также в городке растут черемуха, яблони.
Ночевать пошел на кемпграунд. Это километра три за ЖД пути. На кемпграунде систему уже отработал. То есть, как вести себя в Канаде в нацпарках. Можно сразу нырять в лес где понравилось, лишь бы никто не видел и если мишки не страшны. Но мне лучше уж с душем и стиралкой. Пришел на кемпграунд - надо регистрироваться на входе, так зашёл через лес, предварительно посмотрев - чтобы никто не проезжал. Как раз только перешёл дорогу - рейнджерская машина, ну я вид, что иду куда надо, водитель не обратил внимания. Максимум, оранжевую майку запомнит, так я ее переодену с темнотой. Так, подхожу. Вот свободный сайт, медведь, столик. Медведь игрушечный... Нет, теперь никаких игр с раскладыанием пожитков, я теперь кот учёный.
Сначала запихнул вещи в сторадж, затем пошел в душ. Постирал майку, развесил сохнуть в шелторе. Стемнело - вернулся за вещами, предварительно заметив место для сна под ёлкой и перешёл на место ночёвки. Залез под самую ёлку, ветер в кроне шумит, сверчок на полянке трещит - дико! Люди где-то там на стороне, даже и не сказать, что менее чем в 50 метрах везде вокруг. Что вот даже фонарный столб между деревьев виден, до меня добивает. Главный враг оказался - комары. Немного, но есть. Выпил черничного портера. В целом, что-то разошелся с тратами. Уже 52$ за время нахождения в Канаде.
Безбилетница
Продолжение Автостоп в Канаде. Индейцы Китванги и тотемные столбы
В итоге это ракончилось разладом. Предысторией стал и сам Glaser NP. Здесь же на границе и выяснилось, что вся северная его часть, то есть канадская, стоит в дыму. Да и оказалось, что вся Бритиш Колумбия тоже - и Банф, и Джаспер. Поэтому я сразу начал менять планы. Говорю Грейс, едем на Аляску, а Канаду ты посмотришь на обратном пути.
Тут Грейс психанула. Ты меня используешь! Аляска далеко! И т. д. Это по их меркам далеко... Пару тысяч километров! Для россиянина нормальное расстояние. Короче, тут и поругались. Грейс развернула машину и поехала обратно в Штаты - странно вообще. Я совсем не просил себя подвозить более чем ей это нужно.
Все это произошло уже на ближайшем кемпграунде, который я подискал бесплатно, ещё и договорившись с людьми на всякий случай на счёт машины и нашей ночёвки.Однако, я в Канаде! И мой путь на Аляску начинается напрямую! Ибо все в дыму, и Канаду придется пропустить. Так что, в любом случае, спасибо Грейс и Всевышнему за те полторы тысячи километров и впечатления. Настроение отличное. Конечно, с машиной легче. Но лучше уж автостопом, чем выяснения отношений. Так что, вот такие они, эти США. 1500 км проехал, вроде хорошо все, и вдруг - не без мозгоебства.
В канадской части Глейшер NP
Что ж, с людьми всегда не легко. Усугубляет возраст, ей лет 60 наверное, болеет, едет куда-то в одиночку, силы рассчитать не может. Не долго рассуждая, принял душ и пошел в бар слушать музыку. Самое интересное, что это она мне говорила, мол подожди меня в Еллоустоуне и поедем вместе... И зачем я ждал?
Я в канадском стиле
15 августа. Так я и остался в Watertown Park на кемпграунде, куда меня занесло с этой Грейс. Это вторая половина Глейшера. Озеро и горы, лавочки на каменистом берегу, сиди и смотри. Так я и сделал. Весь день отдыхал. Спокойствие целого дня оказалось целебным. Сидел в интернете, писал тексты, разбирал фото, а вечером отправился на лавочки. Два кресла со спинками, сидишь, смотришь на озера и горы. Кемпграунд полон, люди живут неделями. Рюкзак на день я убирал в железный ящик, чтобы не мелькал, а вечером, уже в сумерки, располагался за шелтером в кустах.
Кемпграунды Канады отличаются. Например шелтерами - полудомами с железной печью и столами, где можно пообедать и сготовить пищу. Душ горячий бесплатно - можно в кабинке и переночевать. Душевые - отлично для ночёвки, да и печки отличные. Прекрасная идея!
Мест для палаток много, есть где затеряться.
Чувствуется, что народ здесь более расслаблен, чем в США. Наверное, всему дело резко-континентальный климат. Он ограничивает людей, загоняет под кондиционеры и крыши. В этом мы схожи, то есть с Россией. Две ночи, что я провел в парке, были тёплыми. Да, ветрено, но и не холодно - лето. Сильных перепадов температур нет, жары тоже, кругом зелено, вода чистая, ухожено. В Еллоустоуне, Сьерре, везде было холодно ночью, там хорошо ночевать в долинах - но пекло днём. И так по всем США, кроме редвуд побережья, но там было уже сыро и без костра никак.
Кемпграунд в Канаде - шикарно
Вечером на кемпграунде не тишина, как в США, а разговоры, смех, даже флейта. Не помню такого в Штатах. Даже на бекпекерском кемпграунде не было подобного. В целом, атмосфера более располагающая, чем в Штатах. Если бы не задымление, и не прошлогодний пожар (а здесь он тоже был, как и в Глейшер в США), место было бы просто чудесное. Девчонки красивые.
У меня даже колени вроде прошли. Ещё месяц назад приседать было неприятно, а теперь все нормально.
Озеро в дымке, как и горы. Пахнет дымом.
16 августа. Расслабленная атмосфера так и не покидала меня. Вышел только в 9 на трассу. Смотрю, машины рейнджеров подъехали - ну да, у них в 9 рабочий день начинается, так что, до этого времени, как и в Штатах, лучше уже быть в пути.
Уехал быстро, на двух машинах. Во второй в кузове, здесь клочки сена, вкусно пахнут. Мотивы отличные. Пока автостоп мне нравится, посмотрим, что будет дальше.
С пересечением границы природа будто изменилась. Ёлки, одуванчики, много от России.
На Logan pass, Глейшер NP
Дорога тут же рассказала, как много азиатов в Ванкувере. До такой степени, что он зовётся Гонгкувер. А в Эдмонтоне (крупный город пару часов на север) русские и русские магазины.
В начале третьего я был уже на 1 хайвее у Калгари. На повороте 22 стоял вообще 5 минут. Автостоп отличный, везде хайвеи, дороги широкие, прекрасные обочины. После Штатов чувствуется, как из клещей вылез.
Горные цветочки на альпике Logan pass
Поел на заправке и сразу же уехал в Банф. Погулял по городку. Обычный растуристиченный, гестхаус от 80 канадских. Достопримечательностей особых нет - это стартовая точка для пеших маршрутов, где можно получить информацию, раздобыть карты, снаряжение, пожрать перед дорогой. Посетил визит-центр и отправился дальше.
Потом стопом к озеру Луиз. Та же беспросветная картина дыма. Эти пожары по Канаде оказывается последние три года. Пошел на кемпграунд, разыскал свободное место. Отошёл в туалет на пару минут - ну и как в сказке: рюкзаков нет. Рейнджер проезжал, видит вещи распакованы. А по местным правилам так нельзя. Оставил записку. Вот уж подстава так подстава! Пришлось идти 500 м обратно ко входу за вещами и объясняться. В лесу прятаться уже не стал, раз засветился. Отнес продукты в гараж (предусмотрен такой) и договорился с туристами, что останусь рядом с ними.
Всё для медведей!
Лагерь у озера Луиз, то есть кемпграунд, окружён забором под напряжением. Такая вот борьба с ненасытными медведями. Ручки дверей изолированы, тронешь железо - тряхнет.
Альпика Глейшер NP
17 августа. Ночью было прохладно. Сказывается месячное отсутствие нормальной солнечной активности - дым стоит в небе и закрывает солнце. Хороший пример малого ледникового периода. Солнце пригрело лишь к 12.
Дорога 93 на парк Джаспер это долина через горы. Живописно, но вершины в дыму, ледники не белеют, а желтеют. Восточная сторона ещё ничего, а запад совсем задымлён - видны лишь контуры. Реки в долинах голубо-зеленоватые из-за ледников. И даже белые - и правда, как молочные. Лес преимущественно канадская ель. Британская Колумбия - своеобразный для посещения природный регион, сюда надо на месяц. Составляю для себя информационный план на другой раз, придется вернуться, что ж поделать.
Подвозят европейцы. Некоторые месяцами здесь, то есть в Канаде. Кто рентует, кто приехал за растаможкой машин.
Сгоревший лес на Глейшер NP
Потрясающие виды на ледники с перевала Sunwapta и на долину реки на 10 км ниже. Сразу задумываешься, что неплохо тут поездить на велосипеде. Однако километров за 50 до Джаспера начинаются побуревшие от жуков леса. И ощущение первозданности пропадает.
Эти бурые леса, не полностью все - но значительной площади, тянутся до Джаспера. Оказывается, короед (the mountain pine beetle) сожрал 16 миллионов из 55 миллионов гектаров леса в Британской Колумбии. И в Онтарио тысячи километров леса тоже. Часами едешь по мертвой тайге. Всё Онтарио! Тому способствовали сухое лето и мягкие зимы в течение последних нескольких лет. Мертвые ёлки подсохнут и загорятся. Потом долина постепенно превратиться в пустыню. И это происходит повсеместно. И бесполезно уже спрашивать предков «почему» и просить о помощи. Не сработает. Могилы мы осквернили, курганы раскопаны. Кто предки для нас сегодня? Зомби из фильмов. Нет понимания. Вместо того, чтобы восхвалять жизнь и радоваться, мы тратим время на то, чтобы придумать новые разорительные для природы способы как и на чем заработать. Как заново и ещё раз превратить жизнь, нарождающуюся самопроизвольно для всех, в мусор. Вот она, черная магия.
Сожранные the mountain pine beetle леса Британской Колумбии
Остался в Джаспере, решив выходить ранним утром и целенаправленно уже на Аляску. В визит-центре выяснил, что жук сожрал более 50% хвойников в прошлом году. То есть, половину парка.
Погулял по этому Джасперу, все ясно стало с Канадой. В витринах сувенирных магазинов деды морозы, лоси. Посреди города стоит тотемный столб двух братьев - визитная карточка Джаспера и исторический объект. В Канаде приставки к названиям «принц» и «форт» перекочевали со времени Британской империи, когда происходила борьба с местным населением. Ландри выполняет роль интернет-кафе.
Зашёл на ЖД вокзал, билет до Принц Джордж стоит 74$ канадских, езды 8 ч. Не, пока стопом поеду, интересно же страну посмотреть. Надоест - сяду на поезд, цены теперь знаю. Удивило меня в городке одно: березы! Есть и с листьями, как наши, а есть с сильно изрезанными. Вот уж точно, берёзе то чего удивляться? А однако получается, что век живи - так весь век и удивляйся. Сначала красная черника на трейле в Еллоустоуне, теперь вот березы пошли... Также в городке растут черемуха, яблони.
Ночевать пошел на кемпграунд. Это километра три за ЖД пути. На кемпграунде систему уже отработал. То есть, как вести себя в Канаде в нацпарках. Можно сразу нырять в лес где понравилось, лишь бы никто не видел и если мишки не страшны. Но мне лучше уж с душем и стиралкой. Пришел на кемпграунд - надо регистрироваться на входе, так зашёл через лес, предварительно посмотрев - чтобы никто не проезжал. Как раз только перешёл дорогу - рейнджерская машина, ну я вид, что иду куда надо, водитель не обратил внимания. Максимум, оранжевую майку запомнит, так я ее переодену с темнотой. Так, подхожу. Вот свободный сайт, медведь, столик. Медведь игрушечный... Нет, теперь никаких игр с раскладыанием пожитков, я теперь кот учёный.
Сначала запихнул вещи в сторадж, затем пошел в душ. Постирал майку, развесил сохнуть в шелторе. Стемнело - вернулся за вещами, предварительно заметив место для сна под ёлкой и перешёл на место ночёвки. Залез под самую ёлку, ветер в кроне шумит, сверчок на полянке трещит - дико! Люди где-то там на стороне, даже и не сказать, что менее чем в 50 метрах везде вокруг. Что вот даже фонарный столб между деревьев виден, до меня добивает. Главный враг оказался - комары. Немного, но есть. Выпил черничного портера. В целом, что-то разошелся с тратами. Уже 52$ за время нахождения в Канаде.
Безбилетница
Продолжение Автостоп в Канаде. Индейцы Китванги и тотемные столбы