В глубину Большого острова
Продолжение. Ранее было Pu'u O'o Trail: погружение в сказку
10 июня. Ночлег был в лучших традициях бродяжьей жизни. Я развалился у костра на предгорной поляне, у обочины старой дороги, на краю леса. Никто не ночует здесь вот так, да и вообще не остается в лесу - это видно по следам, даже кострища старого не найти. Сегодня я был полноправный хозяин этих земель, целительных лесов и туманных дорог.
И нахлынуло то самое чувство, которое невозможно сконструировать никакими соляриями. Потому что, чтобы оно возникло, необходимо оказаться неожиданно и в таком окружении природы, о котором даже не догадывался ещё с утра, и которе обязательно должно быть живописным. Раньше таких заповедных мест было пруд пруди, за каждым поворотом. Куда ни отправься, на все четыре стороны, везде что-то самобытное и яркое, первозданное и свое. Но не сегодня. Так я и понял, что в своем смысле достиг центра Гавайев, сакрального момента всего путешествия.
Утром высветило... Лес, дорогу. Горы! Красота! И никого. Вот надо же, поверить трудно. Где многолюдье? Куда подевались вчерашние труисты, чьи машины стояли на трассе? Почему я их так и не встретил? Они вернулись другой дорогой, вот почему. Вот откуда loop trail!
Но, несмотря на loop, дорога продолжается. Выхожу. Вот она перескакивает опушку и снова погружается в лесную пену. Что же там к югу дальше? Почему люди не ходят туда? Интересно, как мгновенно нас способно охватывать это чувство первооткрывательства. Переиначить все взгляды и планы за несколько часов.
Тут я снова задумался: у меня в телефоне JPS и дороги. Автобус ходит... А каково же было тем людям, которые впервые в истории планеты шагнули на этот остров? Как выглядели они? Что чувствовали после длительного пребывания на зыбкой водной поверхности и почему не умерли от жажды и не одичали? Кто они были, эти отчаянные герои-романтики, отваживавшиеся бросить вызов самому Тихому океану? Наверняка не единожды, а раз за разом, снова и снова. Почему им не сиделось на месте, в уютной, давно обжитой Полинезии?
А сколько их наверняка погибло... Какими историями сопровождались эти вылазки? Что за любовные романы приключались? Хоть бы кто написал книгу об этом. О пра-первопроходцах Тихого океана. Какой-нибудь роман, приближенный к этой научной реальности. Перестал я ценить романы именно поэтому, что не отображают они жизни совсем. Не передают даже чувства в его полноте!
Только представьте, как первооткрыватели Гавайев 1200 лет назад уходили поутру с тихой волной в просторы океана... Отрывались от привычных, знакомых с раннего детства мест. От богов - камней горячего очага, родных лиц, унося с собой как заклинание угли в специально отведённом контейнере. Видел я в Бирме и подобие таких лодок-шалашей, предназначенных для длительных странствий по рекам. Видел в Лаосе и отсыпанные песком «подушки» для огня посреди деревянных строений. Конечно, в песке уносили угли, может быть - в раковине, надеясь поддерживать огонь как можно более продолжительное время, кормить огонек скудным запасом жира или даже дров. Но в большинстве случаев конечно же уходили вовсе без огня, который просто невозможно месяцами беречь. Надеясь на щадящее солнце.
То есть, они отрывались от родного очага навсегда. Без возможности вернуться - надеясь только на эту синюю бездну, её своенравный характер. Лодка должна была быть приспособлена к деформациям, парус - дорогое удовольствие. Но еще ценнее пресная вода… А на Гавайи путешественники прибыли со свиньями, курицами, растениями. Не уж то знали, куда шли, рассчитали время? Или интуитивно собрались в дорогу? Представляю их лица, душевный трепет, когда спустя тысячи километров показалась земля. Сначала огромной конусообразной вершиной Мауны-Кеа. Затем уже не миражом сквозь облака, а из плоти и крови, то есть камней и воды. Не безжизненная скала, а зелёная и горная - то есть, изобилующая пресной водой, уже на подходе поняли они.... Как с накатом, рискуя быть раздавленными о камни, сошли на берег. Как огромные стаи непуганных птиц встретили их. Как впервые испили из ручья - и поняли, что теперь дома уже навсегда...
Вдохновляет это все. Хочется замолвить и об этом словечко.
Конечно, не за один момент оно происходило. Вероятно, лодку строили не одну и не сразу, поколение за поколением совершенствовали ходовые навыки, чтобы можно было отправиться в открытый океан неизвестно куда и надолго. Это похлеще основания Рима или «Войны и мира» я вам скажу. И самое интересное, что повторялась эта эпопея не раз и не два, пока вся Океания не оказалась заселена. Да и вероятно неоднократно это происходило...
Но вскоре моё сакральное чувство стало развеиваться, уступать место прозаичной реальности. Нет, солнце продолжало быть ярким, роса ещё серебрилась, тишина не отступала, дорога была впереди. Но неожиданно она оборвалась беред чёрным гребнем вулканического шлака. Ага, вот что я видел тогда на Гугл-картах!
Дорога упёрлась в гребень и превратилась в тропу. Здесь уже была жара. Гребень чёрный и пышет на солнце, как раскалённая сковорода. Он образован извержениями 1984 года. Через гребень протоптана тропа, которая тянется пару км - и если вы окажетесь здесь в жару без зонта, вам придётся не сладко. У меня был зонт, а в небе лёгкая дымка скрывала прямой солнечный свет, и всё равно было жарко. Шлак хрустел под ногами, как печенье 1984 года выпуска.
На пути вас встретят такие достопримечательности, как перегоревшие электрические столбы, тонны алюминиевых проводов - находка для нео-археологов, которых здесь почему-то не бывает (сравните с Кольским п-вом, где металисты вычистили всё). Папоротники хапуу - первые и пока что единственные поселенцы с 1984. И гора Мауна-Лоа на дальнем плане.
Тропа пересекла шлаковое поле, вывела на дорогу и упёрлась в забор. Проход запрещён, только по пропускам, и т. д. Ну не возвращаться же, правда? И когда это заборы были для путешественников большой проблемой?
В дальнейшем было несколько заборов, на некоторых интереснейшие аншлаги. Например, такой.
Таким образом оказалось, что Pu'u O'o Horse Trail, обозначенный на MAPSme, на самом деле не существует - он перекрыт извержениями 1984 года. А территории, где пролегает одноимённая с ним дорога, принадлежит Природному заповеднику Пуу-Макаала. По этой дороге я и пошёл.
Так как зона закрытая, то помимо предостерегающих аншлагов здесь оказались расставлены радиоловушки и автоматические камеры, предназначенные то ли от браконьеров, то ли для подсчёта зверей. Приходилось аккуратно высматривать их и облезать лесом каждую, ну мало ли. Это затормозило продвижение на несколько часов. Пуу-Макаала был создан в 1981 году для защиты уникальных природных тропических лесов. Заповедник обеспечивает среду обитания для редких местных растений и животных.
Старые пастбища в районе Solomons waterhole
Поначалу, до водораздела Puukipu, места тянулись больше засушливые: камни, колючки, горный дуб или что-то вроде того. Но после водораздела и местечка под названием Solomons waterhole начались настоящие леса. Здесь уже были и луговины, и густой кустарник, и лесные поляны на склонах - всё в цвету. Видно, что когда-то здесь было животноводство, видимо, до 1981 - года образования Пуу-Макаала. Сеголдня ни людей, ни толком следов. Редкие автомобилей, видимо, рейнжеров и других работников парка.
Водичка у меня была уже на исходе. 1.5 литра ушло на вечерний и утренний чай, грамм 300 на дорогу до обеда. В обед - ещё кружечка кофе 600 грамм. Отавалось всего 1.4 - 1.3 литра воды, а я очень сильно экономил. И впереди вода не за поворотом, а ещё как минимум сутки идти до неё, до жилых мест 10 км и более. Поэтому сходил лесом до Solomons waterhole, нашёл этот источник. Это оказался карстовый провал с илом и мутной жижицей. То есть без воды. А ведь это только весна!
Solomons waterhole
Я продолжал ориентироваться по MAPSme, просматривая детально местность впереди, чтобы ненароком не натолкнуться на кого-нибудь. Так и нашёл заповедный уголок - Keawewai cabin. К нему я подошёл уже на закате, аккуратно - есть ли кто. Но оказалось, здесь тоже редко люди бывают. Трава прокошена и на этом всё.
Лес в районе Solomons waterhole
Местность после Solomons waterhole - похоже, именно так и выглядели когда-то подступы всей горы Мауны-Кеа. Ну с момента, когда в 17 веке началось тотальное животноводство.
История Keawewai cabin должна быть уникальной - дому на вскидку лет сто. Во-первых, это две 1000-л деревянные бочки-накопители воды, заполненные вклинь! Как же я им обрадовался... Во-вторых, буквально выровненный участок склона под дом и сам дом, больше напоминающий ранчо. Вокруг дома кто-то заботливо высадил ельник, который за десятилетия вымахал до непролазного и тем надежно скрыл все строения от ветров и снегопадов, превратившись в колок. Возможно, что кто-то и принёс сюда эту идею откуда-то с Сибири. Ну и в-третьих, место под костёр с навесом и высоко приподнятой верандой. На веранде я и расположился. И красиво, и уютно. Шикарно!
Закатный луч на Keawewai cabin
Видно, что ранчо старинной постройки. Не просто воздвигнуто, а с упором на практичность. Чтобы солнце подсушивало. Вода не скапливалась на поляне перед домом. И т.д.
Какое волшебное, сказочное место! Прям уголок тайги. Я распалил костерок и ополоснулся - ну как обычно в походах по глуши. Потом насобирал ягод под окном - растут в изобилии. Вдоволь напился чаю и прогулялся по кругу - проводил солнце и посмотрел, куда мне завтра шагать. Наслаждался тишиной и полным отсуствием человека. Надо же! И где - на Гавайях! Никого не встретить за сутки! Птицы в ельнике поют с утра до самого захода солнца! Подлетают близко, им любопытно, кто пришёл. Дом закрыт на замки, видимое запустение, ягод некому собрать. Термометр висит у двери. Часов в 8 вечера провыла сирена к отбою в неподалеку располагающейся тюрьме - до неё километра четыре.
Гавайская малина (лат. Rubus hawaiensis, гав. ʻĀkala)
Уютный лесной уголок Keawewai cabin
Ночью похолодало. Высота около 1800 м. Что там на термометре, интересно?
Гавайи, однако!
И что там дальше?
Продолжение Дикие Гавайи
10 июня. Ночлег был в лучших традициях бродяжьей жизни. Я развалился у костра на предгорной поляне, у обочины старой дороги, на краю леса. Никто не ночует здесь вот так, да и вообще не остается в лесу - это видно по следам, даже кострища старого не найти. Сегодня я был полноправный хозяин этих земель, целительных лесов и туманных дорог.
И нахлынуло то самое чувство, которое невозможно сконструировать никакими соляриями. Потому что, чтобы оно возникло, необходимо оказаться неожиданно и в таком окружении природы, о котором даже не догадывался ещё с утра, и которе обязательно должно быть живописным. Раньше таких заповедных мест было пруд пруди, за каждым поворотом. Куда ни отправься, на все четыре стороны, везде что-то самобытное и яркое, первозданное и свое. Но не сегодня. Так я и понял, что в своем смысле достиг центра Гавайев, сакрального момента всего путешествия.
Утром высветило... Лес, дорогу. Горы! Красота! И никого. Вот надо же, поверить трудно. Где многолюдье? Куда подевались вчерашние труисты, чьи машины стояли на трассе? Почему я их так и не встретил? Они вернулись другой дорогой, вот почему. Вот откуда loop trail!
Но, несмотря на loop, дорога продолжается. Выхожу. Вот она перескакивает опушку и снова погружается в лесную пену. Что же там к югу дальше? Почему люди не ходят туда? Интересно, как мгновенно нас способно охватывать это чувство первооткрывательства. Переиначить все взгляды и планы за несколько часов.
Тут я снова задумался: у меня в телефоне JPS и дороги. Автобус ходит... А каково же было тем людям, которые впервые в истории планеты шагнули на этот остров? Как выглядели они? Что чувствовали после длительного пребывания на зыбкой водной поверхности и почему не умерли от жажды и не одичали? Кто они были, эти отчаянные герои-романтики, отваживавшиеся бросить вызов самому Тихому океану? Наверняка не единожды, а раз за разом, снова и снова. Почему им не сиделось на месте, в уютной, давно обжитой Полинезии?
А сколько их наверняка погибло... Какими историями сопровождались эти вылазки? Что за любовные романы приключались? Хоть бы кто написал книгу об этом. О пра-первопроходцах Тихого океана. Какой-нибудь роман, приближенный к этой научной реальности. Перестал я ценить романы именно поэтому, что не отображают они жизни совсем. Не передают даже чувства в его полноте!
Только представьте, как первооткрыватели Гавайев 1200 лет назад уходили поутру с тихой волной в просторы океана... Отрывались от привычных, знакомых с раннего детства мест. От богов - камней горячего очага, родных лиц, унося с собой как заклинание угли в специально отведённом контейнере. Видел я в Бирме и подобие таких лодок-шалашей, предназначенных для длительных странствий по рекам. Видел в Лаосе и отсыпанные песком «подушки» для огня посреди деревянных строений. Конечно, в песке уносили угли, может быть - в раковине, надеясь поддерживать огонь как можно более продолжительное время, кормить огонек скудным запасом жира или даже дров. Но в большинстве случаев конечно же уходили вовсе без огня, который просто невозможно месяцами беречь. Надеясь на щадящее солнце.
То есть, они отрывались от родного очага навсегда. Без возможности вернуться - надеясь только на эту синюю бездну, её своенравный характер. Лодка должна была быть приспособлена к деформациям, парус - дорогое удовольствие. Но еще ценнее пресная вода… А на Гавайи путешественники прибыли со свиньями, курицами, растениями. Не уж то знали, куда шли, рассчитали время? Или интуитивно собрались в дорогу? Представляю их лица, душевный трепет, когда спустя тысячи километров показалась земля. Сначала огромной конусообразной вершиной Мауны-Кеа. Затем уже не миражом сквозь облака, а из плоти и крови, то есть камней и воды. Не безжизненная скала, а зелёная и горная - то есть, изобилующая пресной водой, уже на подходе поняли они.... Как с накатом, рискуя быть раздавленными о камни, сошли на берег. Как огромные стаи непуганных птиц встретили их. Как впервые испили из ручья - и поняли, что теперь дома уже навсегда...
Вдохновляет это все. Хочется замолвить и об этом словечко.
Конечно, не за один момент оно происходило. Вероятно, лодку строили не одну и не сразу, поколение за поколением совершенствовали ходовые навыки, чтобы можно было отправиться в открытый океан неизвестно куда и надолго. Это похлеще основания Рима или «Войны и мира» я вам скажу. И самое интересное, что повторялась эта эпопея не раз и не два, пока вся Океания не оказалась заселена. Да и вероятно неоднократно это происходило...
Но вскоре моё сакральное чувство стало развеиваться, уступать место прозаичной реальности. Нет, солнце продолжало быть ярким, роса ещё серебрилась, тишина не отступала, дорога была впереди. Но неожиданно она оборвалась беред чёрным гребнем вулканического шлака. Ага, вот что я видел тогда на Гугл-картах!
Дорога упёрлась в гребень и превратилась в тропу. Здесь уже была жара. Гребень чёрный и пышет на солнце, как раскалённая сковорода. Он образован извержениями 1984 года. Через гребень протоптана тропа, которая тянется пару км - и если вы окажетесь здесь в жару без зонта, вам придётся не сладко. У меня был зонт, а в небе лёгкая дымка скрывала прямой солнечный свет, и всё равно было жарко. Шлак хрустел под ногами, как печенье 1984 года выпуска.
На пути вас встретят такие достопримечательности, как перегоревшие электрические столбы, тонны алюминиевых проводов - находка для нео-археологов, которых здесь почему-то не бывает (сравните с Кольским п-вом, где металисты вычистили всё). Папоротники хапуу - первые и пока что единственные поселенцы с 1984. И гора Мауна-Лоа на дальнем плане.
Тропа пересекла шлаковое поле, вывела на дорогу и упёрлась в забор. Проход запрещён, только по пропускам, и т. д. Ну не возвращаться же, правда? И когда это заборы были для путешественников большой проблемой?
В дальнейшем было несколько заборов, на некоторых интереснейшие аншлаги. Например, такой.
Таким образом оказалось, что Pu'u O'o Horse Trail, обозначенный на MAPSme, на самом деле не существует - он перекрыт извержениями 1984 года. А территории, где пролегает одноимённая с ним дорога, принадлежит Природному заповеднику Пуу-Макаала. По этой дороге я и пошёл.
Так как зона закрытая, то помимо предостерегающих аншлагов здесь оказались расставлены радиоловушки и автоматические камеры, предназначенные то ли от браконьеров, то ли для подсчёта зверей. Приходилось аккуратно высматривать их и облезать лесом каждую, ну мало ли. Это затормозило продвижение на несколько часов. Пуу-Макаала был создан в 1981 году для защиты уникальных природных тропических лесов. Заповедник обеспечивает среду обитания для редких местных растений и животных.
Старые пастбища в районе Solomons waterhole
Поначалу, до водораздела Puukipu, места тянулись больше засушливые: камни, колючки, горный дуб или что-то вроде того. Но после водораздела и местечка под названием Solomons waterhole начались настоящие леса. Здесь уже были и луговины, и густой кустарник, и лесные поляны на склонах - всё в цвету. Видно, что когда-то здесь было животноводство, видимо, до 1981 - года образования Пуу-Макаала. Сеголдня ни людей, ни толком следов. Редкие автомобилей, видимо, рейнжеров и других работников парка.
Водичка у меня была уже на исходе. 1.5 литра ушло на вечерний и утренний чай, грамм 300 на дорогу до обеда. В обед - ещё кружечка кофе 600 грамм. Отавалось всего 1.4 - 1.3 литра воды, а я очень сильно экономил. И впереди вода не за поворотом, а ещё как минимум сутки идти до неё, до жилых мест 10 км и более. Поэтому сходил лесом до Solomons waterhole, нашёл этот источник. Это оказался карстовый провал с илом и мутной жижицей. То есть без воды. А ведь это только весна!
Solomons waterhole
Я продолжал ориентироваться по MAPSme, просматривая детально местность впереди, чтобы ненароком не натолкнуться на кого-нибудь. Так и нашёл заповедный уголок - Keawewai cabin. К нему я подошёл уже на закате, аккуратно - есть ли кто. Но оказалось, здесь тоже редко люди бывают. Трава прокошена и на этом всё.
Лес в районе Solomons waterhole
Местность после Solomons waterhole - похоже, именно так и выглядели когда-то подступы всей горы Мауны-Кеа. Ну с момента, когда в 17 веке началось тотальное животноводство.
История Keawewai cabin должна быть уникальной - дому на вскидку лет сто. Во-первых, это две 1000-л деревянные бочки-накопители воды, заполненные вклинь! Как же я им обрадовался... Во-вторых, буквально выровненный участок склона под дом и сам дом, больше напоминающий ранчо. Вокруг дома кто-то заботливо высадил ельник, который за десятилетия вымахал до непролазного и тем надежно скрыл все строения от ветров и снегопадов, превратившись в колок. Возможно, что кто-то и принёс сюда эту идею откуда-то с Сибири. Ну и в-третьих, место под костёр с навесом и высоко приподнятой верандой. На веранде я и расположился. И красиво, и уютно. Шикарно!
Закатный луч на Keawewai cabin
Видно, что ранчо старинной постройки. Не просто воздвигнуто, а с упором на практичность. Чтобы солнце подсушивало. Вода не скапливалась на поляне перед домом. И т.д.
Какое волшебное, сказочное место! Прям уголок тайги. Я распалил костерок и ополоснулся - ну как обычно в походах по глуши. Потом насобирал ягод под окном - растут в изобилии. Вдоволь напился чаю и прогулялся по кругу - проводил солнце и посмотрел, куда мне завтра шагать. Наслаждался тишиной и полным отсуствием человека. Надо же! И где - на Гавайях! Никого не встретить за сутки! Птицы в ельнике поют с утра до самого захода солнца! Подлетают близко, им любопытно, кто пришёл. Дом закрыт на замки, видимое запустение, ягод некому собрать. Термометр висит у двери. Часов в 8 вечера провыла сирена к отбою в неподалеку располагающейся тюрьме - до неё километра четыре.
Гавайская малина (лат. Rubus hawaiensis, гав. ʻĀkala)
Уютный лесной уголок Keawewai cabin
Ночью похолодало. Высота около 1800 м. Что там на термометре, интересно?
Гавайи, однако!
И что там дальше?
Продолжение Дикие Гавайи