Горячие источники Исаака, хипы Калапаны, железные деревья Маккензи
Продолжение. Ранее было Бэкпекер на Гавайях. Хило, шило и мыло
4 июня снова в дорогу, на этот раз решил в джунгли, в на дождливое лесное побережье в район Pāhoa. По воскресеньям там собираются хипы, бьют в барабаны - интересно было бы посмотреть.
На автостанции зашёл за проездным на автобус и тут выяснилось, что автобусы на острове бесплатные до декабря! Чтобы добраться до побережья Pāhoa, нужно доехать до самого Pāhoa - туристического городка и здесь пересесть на другой автобус, который не чаще 2 р в сутки ходит до Kalapana. Далее вдоль берега только автостоп.
Во втором автобусе народ собрался совсем не городской.Чрезмерно словоохотливы, песни поют. Какие-то корзинки... Не Нью-Йорк точно!
За день решил добраться до самого конца дороги, в Исаак Хейл Парк. Там - горячие источники. Kalapana встретил дождливо. Здесь одна главная улица, здание почты это что-то вроде навеса, уже хиповские настроения.
До Kalapana ехать пару часов. После Pāhoa дождливый лес начинает потихоньку подрастать. На столбах объявления, за кошку можно и 300 баксов получить. Уже не первый раз встречаю объявления о пропаже кошек. На Гавайях кошки точно гуляют сами по себе. Гуляли и будут гулять!
В Kalapana
Участок дороги от Kalapana до Исаак Хейл Парк очень живописный. Это и лес, и обрвывы в океан. Народу мало.
Дождливые леса конечно пострадали за все те 1500 лет, что человечество среди них обосновывалось. И прилично сократились. Но есть ещё что посмотреть.
Исаак Хейл Парк - уголок побережья, где дорога была перекрыта лавой, а инфраструктура нарушена.
Несколько ванн горячих источников. Самая уютная расположена в стороне, в южной части залива, метрах в 150 от основных ванн. Там уже никого.
Если вы пройдёте ещё южнее, до мыса, то увидите такие аншлаги:
За ними скрывается ещё один, абсолютно дикий и священный для гавайцев источник, расположенный в лесу. Ночевать там конечно же нельзя.
В Исаак Хейл Парк много уголков для бэкпекера, а главное - есть вода в кране уборной, за парковкой. Ночевать здесь приятно. Лес звенит...
Прошёлся по лесу и «подхватил» огненных муравьёв. Этот инвазивный вид, оказывается, настроящий кошмар как для островитян, так и для незнающих туристов. Всего лишь одного муравья достаточно, чтобы начать чесаться. И чем больше будешь себя чесать, тем сильнее зуд и тем больше от будет распространяться. Такая вот злобная кроха - Wasmannia auropunctata. Обитают они преимущественно на кустарниках нони, поэтому я рекомендую избегать зарослей этого растения. Муравьи падают сверху с веток деревьев, которые достаточно качнуть.
5 июня вернулся в Kalapana на праздник, подвезли уже хипы. Праздник оказался чем-то средним между выгулом детишек и локальным маркетом. Часов с 11 народ стал подъезжать и спускаться по скалистой тропе на пляж Kalapana, затем к вечеру собрались на большой поляне у почты-навеса. В целом, если ты не увлекаешься психоделом, ничего интересного.
Поэтому я не стал тусить до ночи, а уехал по наводке одного француза в MacKenzie State Recreation Area. "Только воды с собой возьми обязательно" - напомнил он, и был прав. MacKenzie абсолютно пустынный участок побережья с прекрасным лесом из железных деревьев, и, увы, без источника питьевой воды.
Уголок побережья очень приятный. Ночевать в нём нельзя, но даже на машинах заезжают и прячатся подальше от центральной парковки. в северной части парка высокие обрывы и гроты, здесь отличные тихие углы с ровными площадками, засыпанные длинной хвоей железных деревьев. Расположился на одной из таких.
А южная часть парка наоборот, идёт на понижение, - здесь заросли нони, огненные муравьи и пальмовый лес в самом конце, где в лужах отлива резвятся мурены. Гавайцы приезжают туда на рыбалку, поэтому южная часть парка людная, но и воды значит можно попросить, если вы решите надолго. Другой вариант добывать воду, ездить за ней в Исаак Хейл Парк. Можно и пешком.
В MacKenzie я получил истинное удовольствие от ночлега. Роща железных деревьев оказывается была посажена в 1930-х годах рейнджером Альбертом Дж. Маккензи и является крупнейшей на острове. Это же почти 100 лет назад! И роща не сгорела, не была срублена ЗК, и т.п Так называемое гавайцами железное дерево, это Casuarina equisetifolia, называемая ещё автралийской сосной. У старых деревьев на коре в комлевой части иногда образуются подтёки, отливающие металлом. Ну и плотность древесины способствовала самоназванию.
Железное дерево из Hawai‘i Tropical Bioreserve & Garden
Приятнейший сладковатый запах дополнял ночевку. А также писклявые трели лягушек кокИ, Eleutherodactylus coqui. Лягушки отличаются крошечным размером, но звенят очень громко и по мне так приятно. Вид инвазивный, как и многие виды на Гавайях, к тому же относится к самым зловредным инвазивным видам, но это не мешает считать крохотулю лягушку-путешественницу местной достопримечательностью.
В В MacKenzie можно было и задержаться, но не стал. 6 июня отправился уже дальше...
Продолжение Бэкпекер на Гавайях. Hawai‘i Tropical Bioreserve и его великая история
4 июня снова в дорогу, на этот раз решил в джунгли, в на дождливое лесное побережье в район Pāhoa. По воскресеньям там собираются хипы, бьют в барабаны - интересно было бы посмотреть.
На автостанции зашёл за проездным на автобус и тут выяснилось, что автобусы на острове бесплатные до декабря! Чтобы добраться до побережья Pāhoa, нужно доехать до самого Pāhoa - туристического городка и здесь пересесть на другой автобус, который не чаще 2 р в сутки ходит до Kalapana. Далее вдоль берега только автостоп.
Во втором автобусе народ собрался совсем не городской.Чрезмерно словоохотливы, песни поют. Какие-то корзинки... Не Нью-Йорк точно!
За день решил добраться до самого конца дороги, в Исаак Хейл Парк. Там - горячие источники. Kalapana встретил дождливо. Здесь одна главная улица, здание почты это что-то вроде навеса, уже хиповские настроения.
До Kalapana ехать пару часов. После Pāhoa дождливый лес начинает потихоньку подрастать. На столбах объявления, за кошку можно и 300 баксов получить. Уже не первый раз встречаю объявления о пропаже кошек. На Гавайях кошки точно гуляют сами по себе. Гуляли и будут гулять!
В Kalapana
Участок дороги от Kalapana до Исаак Хейл Парк очень живописный. Это и лес, и обрвывы в океан. Народу мало.
Дождливые леса конечно пострадали за все те 1500 лет, что человечество среди них обосновывалось. И прилично сократились. Но есть ещё что посмотреть.
Исаак Хейл Парк - уголок побережья, где дорога была перекрыта лавой, а инфраструктура нарушена.
Несколько ванн горячих источников. Самая уютная расположена в стороне, в южной части залива, метрах в 150 от основных ванн. Там уже никого.
Если вы пройдёте ещё южнее, до мыса, то увидите такие аншлаги:
За ними скрывается ещё один, абсолютно дикий и священный для гавайцев источник, расположенный в лесу. Ночевать там конечно же нельзя.
В Исаак Хейл Парк много уголков для бэкпекера, а главное - есть вода в кране уборной, за парковкой. Ночевать здесь приятно. Лес звенит...
Прошёлся по лесу и «подхватил» огненных муравьёв. Этот инвазивный вид, оказывается, настроящий кошмар как для островитян, так и для незнающих туристов. Всего лишь одного муравья достаточно, чтобы начать чесаться. И чем больше будешь себя чесать, тем сильнее зуд и тем больше от будет распространяться. Такая вот злобная кроха - Wasmannia auropunctata. Обитают они преимущественно на кустарниках нони, поэтому я рекомендую избегать зарослей этого растения. Муравьи падают сверху с веток деревьев, которые достаточно качнуть.
5 июня вернулся в Kalapana на праздник, подвезли уже хипы. Праздник оказался чем-то средним между выгулом детишек и локальным маркетом. Часов с 11 народ стал подъезжать и спускаться по скалистой тропе на пляж Kalapana, затем к вечеру собрались на большой поляне у почты-навеса. В целом, если ты не увлекаешься психоделом, ничего интересного.
Поэтому я не стал тусить до ночи, а уехал по наводке одного француза в MacKenzie State Recreation Area. "Только воды с собой возьми обязательно" - напомнил он, и был прав. MacKenzie абсолютно пустынный участок побережья с прекрасным лесом из железных деревьев, и, увы, без источника питьевой воды.
Уголок побережья очень приятный. Ночевать в нём нельзя, но даже на машинах заезжают и прячатся подальше от центральной парковки. в северной части парка высокие обрывы и гроты, здесь отличные тихие углы с ровными площадками, засыпанные длинной хвоей железных деревьев. Расположился на одной из таких.
А южная часть парка наоборот, идёт на понижение, - здесь заросли нони, огненные муравьи и пальмовый лес в самом конце, где в лужах отлива резвятся мурены. Гавайцы приезжают туда на рыбалку, поэтому южная часть парка людная, но и воды значит можно попросить, если вы решите надолго. Другой вариант добывать воду, ездить за ней в Исаак Хейл Парк. Можно и пешком.
В MacKenzie я получил истинное удовольствие от ночлега. Роща железных деревьев оказывается была посажена в 1930-х годах рейнджером Альбертом Дж. Маккензи и является крупнейшей на острове. Это же почти 100 лет назад! И роща не сгорела, не была срублена ЗК, и т.п Так называемое гавайцами железное дерево, это Casuarina equisetifolia, называемая ещё автралийской сосной. У старых деревьев на коре в комлевой части иногда образуются подтёки, отливающие металлом. Ну и плотность древесины способствовала самоназванию.
Железное дерево из Hawai‘i Tropical Bioreserve & Garden
Приятнейший сладковатый запах дополнял ночевку. А также писклявые трели лягушек кокИ, Eleutherodactylus coqui. Лягушки отличаются крошечным размером, но звенят очень громко и по мне так приятно. Вид инвазивный, как и многие виды на Гавайях, к тому же относится к самым зловредным инвазивным видам, но это не мешает считать крохотулю лягушку-путешественницу местной достопримечательностью.
В В MacKenzie можно было и задержаться, но не стал. 6 июня отправился уже дальше...
Продолжение Бэкпекер на Гавайях. Hawai‘i Tropical Bioreserve и его великая история