Бэкпекер на Гавайях. Volcanoes NP - всё, что нужно знать
Продолжение. Ранее было Бэкпекер на Гавайях. Дорога 1871 года и автостоп на Большом острове
Помыкавшись, пристроился не на кемпграунде, где неприятный ветерок и вообще неудобно из-за открытости места, а залёг в густых кустах.
1 июня я проснулся в раю. Весна! Как было правильно выбрать посетить Гавайи именно весной! Во-первых, вегетативный процесс и массовое цветение - оно здесь присутствует вовсю, несмотря на яко бы тропический 2-сезонный климат. Да, он тропический, но лишь отчасти. На горных высотах будет всё как обычно. Поэтому большим удовольствием стало оказаться в июньском, к примеру Сахалинском лесочке кемпграунда Намаканипайо, как это было в 2009 на реке Венгери. Когда травка только недавно поднялась и ещё не застила собой пространства.
Намаканипайо один из красивейших кемпграундов в мире. Он расположен на высоте 1200 м в роще 30-метровых эвкалиптов. Роща образовалась в понижении рельефа: это специфика ландшафта. Потоки лавы и разломы создают естественные понижения «резервуары - оазисы» для растительности.
Острые камни тысячилетиями сглаживаются и ландшафт превращается в дизайнерский. Рощицы могут быть совсем небольшими, в пару десятков метров. Намаканипайо протяженностью метров в 400, а шириной метров 200.
Чёрная лофура
Погода отличная, полоса дождей прошла - осталась со вчерашним днём. Быстренько собрался пораньше и в путь, маршрут по ходу - главное, чтобы поживописней! С кемграунда тропа выводит на край кальдеры и далее следует вдоль к востоку, несколько километров до визит-центра. Где я и был через пару часов.
Природа парка очень разнообразная. Это и горные, пустынные и жаркие участки камней, шлака, застывших лавовых потоков. И густой растительности засушливые, непролазные и довольно зелёные кущи, где лианы стеной.
Есть откровенные участки леса с полянами и курицами-лофурами. Или дымящиеся трещины - здесь растительности самое изобилие, стрекочат сверчки.
Чем восточнее, тем почему-то теплее и влажнее. В западной части скалы, открытые пространства. А на юго-востоке кальдеры, в окружении скал, лес из реликтовых древовидных папоротников, которые могут достигать 11 м в высоту!
гавайский древовидный папоротник
Встречаются и такие тенистые лесные участки.
Визит-центр мне не показался сколько-нибудь значимым. А вот соседствующий рядом с ним отель Volcano House очень понравился. Это старинное (по американским меркам) здание, построенное как смотровая для туристов ещё в начале 20 века. Традиционно в шикарном холле горит камин вот уже много лет, стоят удобные кресла и столики. Есть вай-фай, розетки, а с ними у того путешественника, кто таскает с собой кипятильник, и кипяток. Так что, я отлично здесь расположился. Воду брал из туалета. Ставил аккуратно кружечку с кипятком за рюкзак. Потом шёл с кофе любоваться дымящейся кальдерой. Volcano House расположен на высокой точке, и тем более интересно, что сразу за ним на юг, у отвесных скал, прижился каким-то чудом тропический лес.
Дополнительно интересно изучить картины и фотографии с извержениями вулкана, развешенные по стенам холла. Висит и телевизор, транслирующий события, которые пришлось пережить жителям острова за разное время в связи с извержениями. Проторчав в отеле сколько-то времени, во второй половине дня я отправился на юг по тропам далее и подыскал местечко для скрытной ночевки среди реликтовых древовидных папоротников в Byron Ledge. Рядом с Halema’uma’u-Byron Ledge Trail, с видом на кальдеру конечно. А ночью отправился на дальнюю смотровую по разорванной сейсмикой дороге Crater Rim Drive, по которой до 2018 ходил автобус.
Идти смотреть на лаву надо именно ночью, когда снят блок-пост. Ну и зрелищный вид на потоки лавы только в темноте. Сначала добираешься 1.6 км до точки, куда все ходят. Потом ещё пару км до обрыва дороги в пропасть. Не провалитесь в трещины, то есть запаситесь фонарём (-ми).
Сначала с Halema’uma’u-Byron Ledge Trail я попытался сократить, краем кальдеры выйти на Crater Rim Drive - но только потерял время. Тропа теряется в колючках грандиозной толщины, а внизу обрывы. Поэтому пришлось вертаться и идти в обход, по рабочим тропам.
Смотреть на бурлящие потоки лавы очень зрелищно, даже издалека! Лава клокочет и шумит, светится, огни непрерывно меняют очертания. Картина показывает какого-то огненного монстра, который дышит своей утробой, готовой при случае проглотить весь мир. Шум этот своеобразный, навязчивый и одновременно таинственный. Одно слово - недра!
Как будто кто-то наладил какое-то производство и бессменно, денно и нощно, что-то грандиозное творит. То ли это тайные замыслы клубятся, то ли жизнь зарождается... Долго можно просидеть там на краю обрыва дороги, тёплая одежда не помешает.
Потом я понял, что мне напомнило жерло вулкана. Нитиобразные потоки лавы и уже застывшие пазлы её похожи на образование и движение литосферных плит. Наглядный процесс!
Обрушение дороги 2018
Сегодня я бы наверное несколько изменил маршрут посещения парка, отправившись с кемпграунда не на восток вдоль кальдеры, а дождавшись ночи и на запад по закрытой для посещения дороге. Обошёл бы ночью кальдеру с западной стороны, полюбовался бы на лаву, затем утром оставил бы вещи и тогда уже визит-центр. Западная часть закрыта для посещений, но тропа есть.
Возвращался в темноте, около часу ночи, и было холодно, температура упала к нулю. Пришлось зайти за водой на Nahuku - Thurston Lava Tube - вода только там в туалете (на ночь не запирается), ну и в Volcano House. Отсюда уже с водой отправился в лагерь через Kilauea Iki Trail, ну и заблудился на этом трейле, на подъёме... минут на 40. Ярко выраженной тропы здесь нет, ночью пространство однотипно, вот и занесло. А сильного фонаря не взял. Потом посмотрел утром, и где тут блуждать? Негде! Однако... день выдался насыщенным. До 2 ночи промотался.
Kilauea Iki Trail
2 июня досмотрел всё, что осталось. Обрывами Crater Rim Trail пришёл в Nahuku - Thurston Lava Tube, здесь заглянул в лавовую пещеру. Её стоит посетить: своя тропическая экосистема.
Инжир цветет. Он везде в лесу. Корни съедобны, как картошка.
Полдня нет, а уже жарко... За туалетом принял душ из пластиковых бутылок. И пошёл на трассу «Volcanoes - Hilo» по дороге, прямой с Lava Tube (закрытой). Эта дорога оказалась самое уединённое и тихое место, а главное - с ровными лесными участками и близостью воды. Вот где надо было располагаться на ночлег в «лесу Каменноугольного периода»!! Лес здесь сплошь древовидные папоротники, те самые, которые мне так понравились.
Арундина, тоже инвазив
Вход-выход с трассы это просто предупредительный знак границы парка и ящик для оплаты на вход. В целом, мне всё понравилось, поэтому оставить 20 долларов было совсем не жаль.
Разнообразие ландшафтов парка. Halema’uma’u-Byron Ledge Trail
P.S. Да, в визит-центре, в аквариуме вы можете увидеть красную креветку 1.5 см длины. Эта крохотуха - эндемик. Живет до 20 лет! Вид очень социален, вы можете понаблюдать, как креветки общаются или нежатся кучкой под лампой.
Продолжение Хило, шило и мыло
Помыкавшись, пристроился не на кемпграунде, где неприятный ветерок и вообще неудобно из-за открытости места, а залёг в густых кустах.
1 июня я проснулся в раю. Весна! Как было правильно выбрать посетить Гавайи именно весной! Во-первых, вегетативный процесс и массовое цветение - оно здесь присутствует вовсю, несмотря на яко бы тропический 2-сезонный климат. Да, он тропический, но лишь отчасти. На горных высотах будет всё как обычно. Поэтому большим удовольствием стало оказаться в июньском, к примеру Сахалинском лесочке кемпграунда Намаканипайо, как это было в 2009 на реке Венгери. Когда травка только недавно поднялась и ещё не застила собой пространства.
Намаканипайо один из красивейших кемпграундов в мире. Он расположен на высоте 1200 м в роще 30-метровых эвкалиптов. Роща образовалась в понижении рельефа: это специфика ландшафта. Потоки лавы и разломы создают естественные понижения «резервуары - оазисы» для растительности.
Острые камни тысячилетиями сглаживаются и ландшафт превращается в дизайнерский. Рощицы могут быть совсем небольшими, в пару десятков метров. Намаканипайо протяженностью метров в 400, а шириной метров 200.
Чёрная лофура
Погода отличная, полоса дождей прошла - осталась со вчерашним днём. Быстренько собрался пораньше и в путь, маршрут по ходу - главное, чтобы поживописней! С кемграунда тропа выводит на край кальдеры и далее следует вдоль к востоку, несколько километров до визит-центра. Где я и был через пару часов.
Природа парка очень разнообразная. Это и горные, пустынные и жаркие участки камней, шлака, застывших лавовых потоков. И густой растительности засушливые, непролазные и довольно зелёные кущи, где лианы стеной.
Есть откровенные участки леса с полянами и курицами-лофурами. Или дымящиеся трещины - здесь растительности самое изобилие, стрекочат сверчки.
Чем восточнее, тем почему-то теплее и влажнее. В западной части скалы, открытые пространства. А на юго-востоке кальдеры, в окружении скал, лес из реликтовых древовидных папоротников, которые могут достигать 11 м в высоту!
гавайский древовидный папоротник
Встречаются и такие тенистые лесные участки.
Визит-центр мне не показался сколько-нибудь значимым. А вот соседствующий рядом с ним отель Volcano House очень понравился. Это старинное (по американским меркам) здание, построенное как смотровая для туристов ещё в начале 20 века. Традиционно в шикарном холле горит камин вот уже много лет, стоят удобные кресла и столики. Есть вай-фай, розетки, а с ними у того путешественника, кто таскает с собой кипятильник, и кипяток. Так что, я отлично здесь расположился. Воду брал из туалета. Ставил аккуратно кружечку с кипятком за рюкзак. Потом шёл с кофе любоваться дымящейся кальдерой. Volcano House расположен на высокой точке, и тем более интересно, что сразу за ним на юг, у отвесных скал, прижился каким-то чудом тропический лес.
Дополнительно интересно изучить картины и фотографии с извержениями вулкана, развешенные по стенам холла. Висит и телевизор, транслирующий события, которые пришлось пережить жителям острова за разное время в связи с извержениями. Проторчав в отеле сколько-то времени, во второй половине дня я отправился на юг по тропам далее и подыскал местечко для скрытной ночевки среди реликтовых древовидных папоротников в Byron Ledge. Рядом с Halema’uma’u-Byron Ledge Trail, с видом на кальдеру конечно. А ночью отправился на дальнюю смотровую по разорванной сейсмикой дороге Crater Rim Drive, по которой до 2018 ходил автобус.
Идти смотреть на лаву надо именно ночью, когда снят блок-пост. Ну и зрелищный вид на потоки лавы только в темноте. Сначала добираешься 1.6 км до точки, куда все ходят. Потом ещё пару км до обрыва дороги в пропасть. Не провалитесь в трещины, то есть запаситесь фонарём (-ми).
Сначала с Halema’uma’u-Byron Ledge Trail я попытался сократить, краем кальдеры выйти на Crater Rim Drive - но только потерял время. Тропа теряется в колючках грандиозной толщины, а внизу обрывы. Поэтому пришлось вертаться и идти в обход, по рабочим тропам.
Смотреть на бурлящие потоки лавы очень зрелищно, даже издалека! Лава клокочет и шумит, светится, огни непрерывно меняют очертания. Картина показывает какого-то огненного монстра, который дышит своей утробой, готовой при случае проглотить весь мир. Шум этот своеобразный, навязчивый и одновременно таинственный. Одно слово - недра!
Как будто кто-то наладил какое-то производство и бессменно, денно и нощно, что-то грандиозное творит. То ли это тайные замыслы клубятся, то ли жизнь зарождается... Долго можно просидеть там на краю обрыва дороги, тёплая одежда не помешает.
Потом я понял, что мне напомнило жерло вулкана. Нитиобразные потоки лавы и уже застывшие пазлы её похожи на образование и движение литосферных плит. Наглядный процесс!
Обрушение дороги 2018
Сегодня я бы наверное несколько изменил маршрут посещения парка, отправившись с кемпграунда не на восток вдоль кальдеры, а дождавшись ночи и на запад по закрытой для посещения дороге. Обошёл бы ночью кальдеру с западной стороны, полюбовался бы на лаву, затем утром оставил бы вещи и тогда уже визит-центр. Западная часть закрыта для посещений, но тропа есть.
Возвращался в темноте, около часу ночи, и было холодно, температура упала к нулю. Пришлось зайти за водой на Nahuku - Thurston Lava Tube - вода только там в туалете (на ночь не запирается), ну и в Volcano House. Отсюда уже с водой отправился в лагерь через Kilauea Iki Trail, ну и заблудился на этом трейле, на подъёме... минут на 40. Ярко выраженной тропы здесь нет, ночью пространство однотипно, вот и занесло. А сильного фонаря не взял. Потом посмотрел утром, и где тут блуждать? Негде! Однако... день выдался насыщенным. До 2 ночи промотался.
Kilauea Iki Trail
2 июня досмотрел всё, что осталось. Обрывами Crater Rim Trail пришёл в Nahuku - Thurston Lava Tube, здесь заглянул в лавовую пещеру. Её стоит посетить: своя тропическая экосистема.
Инжир цветет. Он везде в лесу. Корни съедобны, как картошка.
Полдня нет, а уже жарко... За туалетом принял душ из пластиковых бутылок. И пошёл на трассу «Volcanoes - Hilo» по дороге, прямой с Lava Tube (закрытой). Эта дорога оказалась самое уединённое и тихое место, а главное - с ровными лесными участками и близостью воды. Вот где надо было располагаться на ночлег в «лесу Каменноугольного периода»!! Лес здесь сплошь древовидные папоротники, те самые, которые мне так понравились.
Арундина, тоже инвазив
Вход-выход с трассы это просто предупредительный знак границы парка и ящик для оплаты на вход. В целом, мне всё понравилось, поэтому оставить 20 долларов было совсем не жаль.
Разнообразие ландшафтов парка. Halema’uma’u-Byron Ledge Trail
P.S. Да, в визит-центре, в аквариуме вы можете увидеть красную креветку 1.5 см длины. Эта крохотуха - эндемик. Живет до 20 лет! Вид очень социален, вы можете понаблюдать, как креветки общаются или нежатся кучкой под лампой.
Продолжение Хило, шило и мыло