Большой остров. Укус сколопендрой. Скаты Манта
Продолжение. Ранее было Бэкпекер на Гавайях. Напали коаст
Увы, я куда-то подевал электронный дневник в связи с переездами и перемещением информации. Поэтому не смогу подробно описывать приключения по Гавайям более. Неприятность, конечно. Но что поделать...
Для затравки - остров шикарный! Разные биотопы, ландшафты. Цивилизация и непролазная дичь.
25 мая часам к 8 вечера я прилетел на Большой остров (Big Island), в аэропорт Каилуа-Кона. В отличие от предыдущего аэропорта на острове Кауай, местность абсолютно другая. Здесь оказались сплошь поля вулканического шлака. Где не то, чтобы ночевать, а даже идти в целом некуда. Кроме того, везде прожекторы, слепят в глаза, даже ночью скрыться - история. И уж тем более тяжко, если на улице ветер или дождь.
Но так как последний автобус уже ушёл, то что-то надо было придумать до утра. В итоге некоторых мыканий я расположился на заднем дворе, точнее на бетонной отмостке какого-то административного здания.
Ночью подскочил, как говорится, как ужаленный. Да что за... Свечу фонарем и вижу сколопендру. Та тяпнула через одеяло, свитер и свернулась клубочком, как ни в чём не бывало. Мол, ничего, я ещё раз попозже, когда ты снова заснёшь, опять кусну. Вот надо же, злобная тварь. Хорошо, что через одежду, то есть не в полный укус. Я обычно никого не трогаю, вы своей дорогой, я своей, ну то есть мир. А тут нате вам посреди ночи. Укус пришёлся в плечо, и рука потом два дня поднималась с трудом.
26 мая вскочил пораньше, - да и солнце запечет, не даст поспать, - и добрался до первой запланированной достопримечательности - Keauhou bay. Это малюсенькая песчаная бухта, запрятанная среди грохочущих прибоями лавовых мысов. Издавна в бухту по весне заплывают кормиться большие скаты. Люди заметили это явление и организовали туры manta rays tour: смотреть на скатов с поверхности океана - держась за дрейфующие маты, под уф-светом. Туры ночные, цена в районе 120 за 45 мин, но оно того стоит - и именно здесь, в Keauhou bay. Животное несётся на тебя из синей бездны с открытой пастью, а в последний момент разворачивается, глаз проносится мимо. Скаты иногда даже задевают животиками тебя. А потом перед носом мелькает и тот самый опасный электрический хвостик... всё как надо. Незабываемо! Свет каждую деталь планктона показывает, что там за сердечко бьётся внутри всяких червячков и простейших. 45 мин вполне хватает на всё насмотретиься.
Трогать скатов нельзя, ну я немного прикоснулся пальцем к одному, так он затрепетал, - интересно, что можно подумать, будто скаты понимают, что происходит. Нет, они просто по-привычке подходят к берегу кормиться, люди не представляют для скатов интереса вообще. Зато со стороны людей буря эмоций: и то, что одних и тех же скатов наблюдают десятилетия, и что имена им всем понадавали... Это мол Люся, Миша, и т.д.
Рядом с со скатами на мысе отель Ширатон. Он выходит как раз на точку дислокации скатов. Здесь выдающаяся в море смотровая площадка, подстветка, скаты приходят по вечерам, в ночь и иногда подплывают прямо к скалам. То есть, наблюдательный пункт с барной стойкой для туристов, у которых нет желания лезть в воду, но есть время посидеть на закате. Именно отсюда, имея ласты, можно прыгнуть в бухту и попросту доплыть до групп туристов, раскачивающихся на волнах, то есть попасть бесплатно. Плыть метров 30. Чем это грозит, я не знаю. Без ласт тоже можно, но долго придётся грести.
Ширатон. Скала с гротами не видна из-за деревьев
Экспозиции Ширатона в холле посвящены скатам. Это мини-музей: когда скатов обнаружили, как их изучали начиная с 80-ых. Интересно. Также на территории отеля поведены археологические раскопки и сделана экспозиция. Кроме того, в Keauhou bay существовала и промежуточная резиденция королевской семьи: здания, причалы для каноэ. Особое место починания было отдано береговым гротам в самом углу бухты. По сути, это возвышающаяся над пляжем лесистая скала метров в 300 протяженностью, подле которой когда-то существовал источник пресной воды (подземный, или аккумулятор воды). Сегодня этот источник - пруд и дорожка вдоль гротов.
На этой скале, то есть в Keauhou bay, я и прожил несколько дней, - об отелях не идёт и речи. Во-первых, мест попросту нет... А во-вторых, ценник от 150. так что, если вы готовы спать в too much stars hotel, вам на скалу.
Тропа наверх начинается с центральной парковки, где паркуют лодки. Строений наверху нет, только лес, есть большие деревья и удобные для палатки ровные пространства - скала имеет статус археологического объекта. То есть, буквально через пять минут отойдя от парковки оказываешься в тишине, весь шум и свет остаются внизу. Это очень удобное для бекпекера местечко, а главное - с видом на океан и закат. Внизу туалет, там пресная вода. Вай-фай в Ширатоне, там же электричество и уютно посидеть, посмотреть на океан. Всё удобно, доступно, вот я и залип. Ловил момент. Подготавливал дальнейшее путешествие.
Первую ночь я вообще провёл в Ширатоне, в прибрежном археологическом парке. Спрятал вещи за камнями, расположился сначала в шезлонге, типа смотрю на закат, а потом с темнотой и вообще залёг. Никто и слова не подошёл не сказал. Потом уже разведал скалу и расположился там. Лучше вставать на самом топе: там есть поляны, сухо, комаров нет совсем. На подъёме высокая трава, много птиц. А на топе зелени меньше, солнце жарче и даже песок. Главное, не палить свой ночлег. Ну и костры в принципе - тоже не стоит. Запаситесь горелкой.
Ну и сами отели по окрестностям изобилуют десятками цветущих видов ландшафтного дизайна. В это весеннее, ещё нежаркое время было приятно ходить по дорогам, наблюдать яркий тропический мир.
Продолжение Бекпекер на Гавайях. Залив Кука
Увы, я куда-то подевал электронный дневник в связи с переездами и перемещением информации. Поэтому не смогу подробно описывать приключения по Гавайям более. Неприятность, конечно. Но что поделать...
Для затравки - остров шикарный! Разные биотопы, ландшафты. Цивилизация и непролазная дичь.
25 мая часам к 8 вечера я прилетел на Большой остров (Big Island), в аэропорт Каилуа-Кона. В отличие от предыдущего аэропорта на острове Кауай, местность абсолютно другая. Здесь оказались сплошь поля вулканического шлака. Где не то, чтобы ночевать, а даже идти в целом некуда. Кроме того, везде прожекторы, слепят в глаза, даже ночью скрыться - история. И уж тем более тяжко, если на улице ветер или дождь.
Но так как последний автобус уже ушёл, то что-то надо было придумать до утра. В итоге некоторых мыканий я расположился на заднем дворе, точнее на бетонной отмостке какого-то административного здания.
Ночью подскочил, как говорится, как ужаленный. Да что за... Свечу фонарем и вижу сколопендру. Та тяпнула через одеяло, свитер и свернулась клубочком, как ни в чём не бывало. Мол, ничего, я ещё раз попозже, когда ты снова заснёшь, опять кусну. Вот надо же, злобная тварь. Хорошо, что через одежду, то есть не в полный укус. Я обычно никого не трогаю, вы своей дорогой, я своей, ну то есть мир. А тут нате вам посреди ночи. Укус пришёлся в плечо, и рука потом два дня поднималась с трудом.
26 мая вскочил пораньше, - да и солнце запечет, не даст поспать, - и добрался до первой запланированной достопримечательности - Keauhou bay. Это малюсенькая песчаная бухта, запрятанная среди грохочущих прибоями лавовых мысов. Издавна в бухту по весне заплывают кормиться большие скаты. Люди заметили это явление и организовали туры manta rays tour: смотреть на скатов с поверхности океана - держась за дрейфующие маты, под уф-светом. Туры ночные, цена в районе 120 за 45 мин, но оно того стоит - и именно здесь, в Keauhou bay. Животное несётся на тебя из синей бездны с открытой пастью, а в последний момент разворачивается, глаз проносится мимо. Скаты иногда даже задевают животиками тебя. А потом перед носом мелькает и тот самый опасный электрический хвостик... всё как надо. Незабываемо! Свет каждую деталь планктона показывает, что там за сердечко бьётся внутри всяких червячков и простейших. 45 мин вполне хватает на всё насмотретиься.
Трогать скатов нельзя, ну я немного прикоснулся пальцем к одному, так он затрепетал, - интересно, что можно подумать, будто скаты понимают, что происходит. Нет, они просто по-привычке подходят к берегу кормиться, люди не представляют для скатов интереса вообще. Зато со стороны людей буря эмоций: и то, что одних и тех же скатов наблюдают десятилетия, и что имена им всем понадавали... Это мол Люся, Миша, и т.д.
Рядом с со скатами на мысе отель Ширатон. Он выходит как раз на точку дислокации скатов. Здесь выдающаяся в море смотровая площадка, подстветка, скаты приходят по вечерам, в ночь и иногда подплывают прямо к скалам. То есть, наблюдательный пункт с барной стойкой для туристов, у которых нет желания лезть в воду, но есть время посидеть на закате. Именно отсюда, имея ласты, можно прыгнуть в бухту и попросту доплыть до групп туристов, раскачивающихся на волнах, то есть попасть бесплатно. Плыть метров 30. Чем это грозит, я не знаю. Без ласт тоже можно, но долго придётся грести.
Ширатон. Скала с гротами не видна из-за деревьев
Экспозиции Ширатона в холле посвящены скатам. Это мини-музей: когда скатов обнаружили, как их изучали начиная с 80-ых. Интересно. Также на территории отеля поведены археологические раскопки и сделана экспозиция. Кроме того, в Keauhou bay существовала и промежуточная резиденция королевской семьи: здания, причалы для каноэ. Особое место починания было отдано береговым гротам в самом углу бухты. По сути, это возвышающаяся над пляжем лесистая скала метров в 300 протяженностью, подле которой когда-то существовал источник пресной воды (подземный, или аккумулятор воды). Сегодня этот источник - пруд и дорожка вдоль гротов.
На этой скале, то есть в Keauhou bay, я и прожил несколько дней, - об отелях не идёт и речи. Во-первых, мест попросту нет... А во-вторых, ценник от 150. так что, если вы готовы спать в too much stars hotel, вам на скалу.
Тропа наверх начинается с центральной парковки, где паркуют лодки. Строений наверху нет, только лес, есть большие деревья и удобные для палатки ровные пространства - скала имеет статус археологического объекта. То есть, буквально через пять минут отойдя от парковки оказываешься в тишине, весь шум и свет остаются внизу. Это очень удобное для бекпекера местечко, а главное - с видом на океан и закат. Внизу туалет, там пресная вода. Вай-фай в Ширатоне, там же электричество и уютно посидеть, посмотреть на океан. Всё удобно, доступно, вот я и залип. Ловил момент. Подготавливал дальнейшее путешествие.
Первую ночь я вообще провёл в Ширатоне, в прибрежном археологическом парке. Спрятал вещи за камнями, расположился сначала в шезлонге, типа смотрю на закат, а потом с темнотой и вообще залёг. Никто и слова не подошёл не сказал. Потом уже разведал скалу и расположился там. Лучше вставать на самом топе: там есть поляны, сухо, комаров нет совсем. На подъёме высокая трава, много птиц. А на топе зелени меньше, солнце жарче и даже песок. Главное, не палить свой ночлег. Ну и костры в принципе - тоже не стоит. Запаситесь горелкой.
Ну и сами отели по окрестностям изобилуют десятками цветущих видов ландшафтного дизайна. В это весеннее, ещё нежаркое время было приятно ходить по дорогам, наблюдать яркий тропический мир.
Продолжение Бекпекер на Гавайях. Залив Кука