Дорога в Чокекирао и самобытность горных перуанцев
Продолжение. Ранее Мачу-Пикчу - как поймать самый таинственный момент!
18 мая. Пригрело так бабочки навылуплялись. Самых разных цветов и калибров. Теперь мой путь в Чокекирао.
Мой путь в Чокекирао: Yanama pass - Yanama - San Juan pass - rio Blanca - Чокекирао - rio Apurimac - san Ignacio - перевал Huanipaca
Поздно вышел, но в 14 был уже в Санта-Тереза с намерением добраться до Yanama (70км). Быстро уехал в Sahuayaco, а потом и в Rio Totora. Везде рейсовый транспорт. Долина так же зелёная, заросли бананов, манго, водянистых апельсинов (вкуса почти нет, одна вода) и зреет, колосится лягушачья эта икра в кожуре, выращивается как виноград. Манго зреют, падают, их не собирают. До Rio Totora оказалось 28, отсюда ещё до самого Totora и дальше, как мне сказали - вероятнее пешком. В этом Rio Totora взял у дороги в магазине немного продуктов, хлеба. Зелье запас с Куско (растворимый напиток).
Магазин как обычно это и спальня, и кухня, и жилье, и сарай. Заглянул в кастрюлю, чего местные там едят. Смотрю - на столе какие-то свёртки. А это оказалось дроблёный маис с чем-то сладким сваренным в обёртке из кукурузных листьев от початка. Так и называется "пан де маис". Вот надо же! Как оно бывает. И вкусно! В жизни бы не догадался варить в листьях кукурузы. А оказалось, очень прочная оболочка. Ещё и сами листья вкуса придают.
Показался перевал...
На ночь поднялся на пару км от населённого пункта Rio Totora и встал в лесу, на коровьей тропе. Везде скот, везде тропы. Забелели вершины окрестных пиков. Ночью много насекомых: тараканы, сверчки, жуки типа наших майских - но темнее, самые разнообразные твари. Наверняка и пауки есть неприятные, и скорпионы. На тропинки садятся козодои.
Интересно местные тут через реки перемещаются. На тележках, которые подвешаны на колёсах, скользящих по двум тросам. Сам себя тянешь за веревку.
И кофе сами выращивают.
19 мая. Жара. Облаков нет. Впереди виден горный хребет, он открыт. Вчера ещё был в облаках.
До Yanama 16 по прямой. Приложение OsMand показывает 37 с набором высоты в 1000 метров, до 4500. Если сегодня доберусь до Yanama, будет успех.
После Santa Teresa асфальт заканчивается. До 49 км подъехать ещё оказалось реально. Потом глухо совсем. Так весь день и проходил - ни одной машины. На перевале был через 6.5 часов. Ох ну и панорама здесь! Вид на островерхие пики Salkantay и другие, а на спуске справа проглядывает на закате и хребет Sacsarayoc.
Параллельно автомобильной дороге проходят и туристические тропы - здесь часть Инка трейл. Они сокращают, но совсем тяжёлые на подъём. На спуске с перевала уже можно нарыть картошки.
Yanama pass
Оказалось, что перевал 4670 метров. Особо не замечаю высоты. Идёшь, дышишь глубже, иногда совсем воздуха не хватает, тогда останавливаешься на минуту, несколько глубоких вдохов - и снова силы появляются. Здорово, что по дороге, а не по какой-нибудь Тянь-Шанской сыпухе.
Так здорово потом осознавать, что неделями тебя причесывают только реки и дожди
Потом ещё и спускался до темноты, до границы леса. Тот появился в виде кустарников люпина, который на 4000 м в деревья превращается. Метаморфозы, как было с полынью в Едлоустоуне. На подъёме к перевалу чабрец тоже растет кустарником до полуметра.
В мою сторону ни одной машины так и не проехало. В обратном направлении две - битком. Высокогорье как обычно ну совсем не ночебельное. Стало и холодать, и темнеть. Что-то живописный рассвет здесь встречать сразу расхотелось... спускался уже в перчатках. В районе 4000, как только стали попадаться дрова, я углядел в звёздном отблеске какой-то сарай - тот оказался ещё и с дровами. Поднялся неприятный, продувающий ветерок, так что даже в сарай задувало.
К ночи похолодало ещё больше - это ясное дело с ледников. Спать улёгся с камнем, завернул в шарф, и тот грел часов 6. Сколько же барахла ношу... И ведь все пригождается. Кипятильник до Боливии носил просто так. А теперь он почернел от эксплуатации. Вот, в Куско кварцевый обогреватель добавился. На х он тут нужен, в горах? А ведь ещё пригодится, не на обогрев, так на просушку. Лёгкий, но все имеет свой вес. На перевал с кварцевым обогревателем... Этци бы меня не понял совсем.
Yanama
20 мая. Конечно, воскресенье же! Машины поехали с утра. С рассветом уже с перевала спустилась первая. Потом парочка перуанских грузовиков - тех, что с бортами. Так что, можно было и обождать. Ну кто ж знал! Зато бабочки и вон какая красота.
Спуск в деревню Yanama по Inca trail представляет собой километры колючей проволоки и заборы из камней по обе
стороны от тропы. Лошади, коровы, загородки, загоны, мулы, бараны... Долина вытоптана до обрывов буквально вся. Ничего стоящего. На Вахрапукаре не было белых вершин, но куда привлекательнее.
Через пару км впереди открылась вершина Choquetacarpo. Пригревать стало только к 10 часам, несмотря на ясную погоду. А жара влепила в полдень.
Инкская тропа в горы
Верховья реки Yanama это уже типичная засушливая горная местность, джунгли остались за перевалом. Зато мошки не пропали, а подросли. У меня с О Хиггинс болтается баллон с репеллентом на донышке, тут пригодился и он.
Крапивница летает, только не оранжевый, как у наших, цвет крыльев, а красный.
Yanama, это захолустная дырень со школой, даже гестхаус есть. Магазин тоже нашёлся, так что практично всё. От конца дороги, он ж центр, начинается инкская тропа вверх. Спустился на 3600, а теперь снова опять подъем. И сразу крутой.
Тут меня охватила жара - видимо, сказалась осевшая, забившая поры после ночевки в сарае пыль. Еле дополз до ручья, омылся и стало легче. Привет, сколопендра!
На водораздел 4150 м, он же - перевал San Juan, пришел около 14 часов, уже под впечатлением от увиденных красот. Вот здесь - да, настоящие горы! Открылся хребет Sacsarayoc. Тропа пробита по скалистому обрыву. Сразу чувствуется, вот где начинается дорога в заветный, золотой город инков Пайтити!
На спуске с перевала неожиданность... магазин! Так что, если кто-то начитался про дикий Чокекирао, даже не думайте. Десятки туристов ежедневно.
Спуск тяжёлый, ступени высокие. И вдруг смотрю два деда вверх с котомками лезут. Обоим лет под 70.
В районе 3400 м начались и джунгли. Да сырые такие, на тропе одна грязь. И сразу буйство жизни - улитки камни грызут... Это специфика южных склонов, где прямых солнечных лучей бывает ничтожно мало, поэтому влажно. А на северных наоборот - засухи, воды может не найтись на протяжении всего подъема.
И не говорят, что живут в условиях рискованного земледелия. Земледелят!
К 16 добрел до района развалин Chalapata. До самих руин еще 300 метров, уже завтра дойду. В этих ущельях солнце исчезает уже в три дня. Здесь, у источника воды, нашелся двухэтажный сарайчик - он виден ещё с тропы. Это километра через 3 от перевала, на развилке тропинок, высота 3000 м. Одно из помещений оказалось открытым. Пол деревянный, крыша, сырость отсутствует и одеяла. Конечно остался.
Укреплённая инкская тропа по обрыву
Между сараем и склоном узкий проход, здесь и костер распалил - даже если мимо идти, не заметишь. Подле сарая лавка, вид на долины, вершины, путь позади и впереди сногсшибательный. Одно из лучших мест, как потом выяснилось, на маршруте.
К 6 вечера уже стемнело. Часам к 8 горы стало заволакивать облаками, и поселок Kiunalla на западе повис огнями в воздухе, как космический корабль на склоне. Как они там только живут? И не говорят, что в условиях рискованного земледелия. Земледелят!
Красивенько цветет bella abanquina (Dalechampia aristolochiifolia). Местный символ высших ценностей.
21-22 мая. Утро вывело горные чудеса всем на обозрение - то есть, мне. Полез на это Chalapata с рюкзаком, в надежде спуститься другой тропой. Путь утомительный, смотреть особо нечего. Солнечный пятачок отвоёванного у природы пространства на обрыве, стена с лестницей и нишей для светильника, остатки строений.
Утро
Спустился как и планировал в хутор из пары хозяйств. Он же оказался гестхаус, кемпинг (Сан Валентин), и т.п., ничего примечательного. Но горные жилые помещения самих перуанцев - это кладезь горной жизни. И морские свинки, и зернотерки, и другие причуды.
Одна печка самодельная чего стоит, которую можно сварганить за полчаса из обычных камней. Ну и морские свинки конечно, весело поглядывают - ещё не знают уготованной им печальной судьбы... У перуанцев конечно есть старинный адаптационный талант - залезать во всякие горные углы и обживать их. Нет, сегодня конечно, это и плитка облицовочная, и труба стальная, и тенты. Но не будь всего этого, перуанцы всё равно бы оказывались здесь со своими ламито.
Горное перуанское хозяйство и тропа предстоящего пути на следующий водораздел
Метрах в стах от кемпинга тропа раздваивается. Я свернул налево, хоть цветастая перуанка в шляпе напоследок меня настойчиво и предупредила - налево не ходи! С этого и начались мои приключения по Андам.
Продолжение Как я заблудился в Андах: руины Cota Colca
18 мая. Пригрело так бабочки навылуплялись. Самых разных цветов и калибров. Теперь мой путь в Чокекирао.
Мой путь в Чокекирао: Yanama pass - Yanama - San Juan pass - rio Blanca - Чокекирао - rio Apurimac - san Ignacio - перевал Huanipaca
Поздно вышел, но в 14 был уже в Санта-Тереза с намерением добраться до Yanama (70км). Быстро уехал в Sahuayaco, а потом и в Rio Totora. Везде рейсовый транспорт. Долина так же зелёная, заросли бананов, манго, водянистых апельсинов (вкуса почти нет, одна вода) и зреет, колосится лягушачья эта икра в кожуре, выращивается как виноград. Манго зреют, падают, их не собирают. До Rio Totora оказалось 28, отсюда ещё до самого Totora и дальше, как мне сказали - вероятнее пешком. В этом Rio Totora взял у дороги в магазине немного продуктов, хлеба. Зелье запас с Куско (растворимый напиток).
Магазин как обычно это и спальня, и кухня, и жилье, и сарай. Заглянул в кастрюлю, чего местные там едят. Смотрю - на столе какие-то свёртки. А это оказалось дроблёный маис с чем-то сладким сваренным в обёртке из кукурузных листьев от початка. Так и называется "пан де маис". Вот надо же! Как оно бывает. И вкусно! В жизни бы не догадался варить в листьях кукурузы. А оказалось, очень прочная оболочка. Ещё и сами листья вкуса придают.
Показался перевал...
На ночь поднялся на пару км от населённого пункта Rio Totora и встал в лесу, на коровьей тропе. Везде скот, везде тропы. Забелели вершины окрестных пиков. Ночью много насекомых: тараканы, сверчки, жуки типа наших майских - но темнее, самые разнообразные твари. Наверняка и пауки есть неприятные, и скорпионы. На тропинки садятся козодои.
Интересно местные тут через реки перемещаются. На тележках, которые подвешаны на колёсах, скользящих по двум тросам. Сам себя тянешь за веревку.
И кофе сами выращивают.
19 мая. Жара. Облаков нет. Впереди виден горный хребет, он открыт. Вчера ещё был в облаках.
До Yanama 16 по прямой. Приложение OsMand показывает 37 с набором высоты в 1000 метров, до 4500. Если сегодня доберусь до Yanama, будет успех.
После Santa Teresa асфальт заканчивается. До 49 км подъехать ещё оказалось реально. Потом глухо совсем. Так весь день и проходил - ни одной машины. На перевале был через 6.5 часов. Ох ну и панорама здесь! Вид на островерхие пики Salkantay и другие, а на спуске справа проглядывает на закате и хребет Sacsarayoc.
Параллельно автомобильной дороге проходят и туристические тропы - здесь часть Инка трейл. Они сокращают, но совсем тяжёлые на подъём. На спуске с перевала уже можно нарыть картошки.
Yanama pass
Оказалось, что перевал 4670 метров. Особо не замечаю высоты. Идёшь, дышишь глубже, иногда совсем воздуха не хватает, тогда останавливаешься на минуту, несколько глубоких вдохов - и снова силы появляются. Здорово, что по дороге, а не по какой-нибудь Тянь-Шанской сыпухе.
Так здорово потом осознавать, что неделями тебя причесывают только реки и дожди
Потом ещё и спускался до темноты, до границы леса. Тот появился в виде кустарников люпина, который на 4000 м в деревья превращается. Метаморфозы, как было с полынью в Едлоустоуне. На подъёме к перевалу чабрец тоже растет кустарником до полуметра.
В мою сторону ни одной машины так и не проехало. В обратном направлении две - битком. Высокогорье как обычно ну совсем не ночебельное. Стало и холодать, и темнеть. Что-то живописный рассвет здесь встречать сразу расхотелось... спускался уже в перчатках. В районе 4000, как только стали попадаться дрова, я углядел в звёздном отблеске какой-то сарай - тот оказался ещё и с дровами. Поднялся неприятный, продувающий ветерок, так что даже в сарай задувало.
К ночи похолодало ещё больше - это ясное дело с ледников. Спать улёгся с камнем, завернул в шарф, и тот грел часов 6. Сколько же барахла ношу... И ведь все пригождается. Кипятильник до Боливии носил просто так. А теперь он почернел от эксплуатации. Вот, в Куско кварцевый обогреватель добавился. На х он тут нужен, в горах? А ведь ещё пригодится, не на обогрев, так на просушку. Лёгкий, но все имеет свой вес. На перевал с кварцевым обогревателем... Этци бы меня не понял совсем.
Yanama
20 мая. Конечно, воскресенье же! Машины поехали с утра. С рассветом уже с перевала спустилась первая. Потом парочка перуанских грузовиков - тех, что с бортами. Так что, можно было и обождать. Ну кто ж знал! Зато бабочки и вон какая красота.
Спуск в деревню Yanama по Inca trail представляет собой километры колючей проволоки и заборы из камней по обе
стороны от тропы. Лошади, коровы, загородки, загоны, мулы, бараны... Долина вытоптана до обрывов буквально вся. Ничего стоящего. На Вахрапукаре не было белых вершин, но куда привлекательнее.
Через пару км впереди открылась вершина Choquetacarpo. Пригревать стало только к 10 часам, несмотря на ясную погоду. А жара влепила в полдень.
Инкская тропа в горы
Верховья реки Yanama это уже типичная засушливая горная местность, джунгли остались за перевалом. Зато мошки не пропали, а подросли. У меня с О Хиггинс болтается баллон с репеллентом на донышке, тут пригодился и он.
Крапивница летает, только не оранжевый, как у наших, цвет крыльев, а красный.
Yanama, это захолустная дырень со школой, даже гестхаус есть. Магазин тоже нашёлся, так что практично всё. От конца дороги, он ж центр, начинается инкская тропа вверх. Спустился на 3600, а теперь снова опять подъем. И сразу крутой.
Тут меня охватила жара - видимо, сказалась осевшая, забившая поры после ночевки в сарае пыль. Еле дополз до ручья, омылся и стало легче. Привет, сколопендра!
На водораздел 4150 м, он же - перевал San Juan, пришел около 14 часов, уже под впечатлением от увиденных красот. Вот здесь - да, настоящие горы! Открылся хребет Sacsarayoc. Тропа пробита по скалистому обрыву. Сразу чувствуется, вот где начинается дорога в заветный, золотой город инков Пайтити!
На спуске с перевала неожиданность... магазин! Так что, если кто-то начитался про дикий Чокекирао, даже не думайте. Десятки туристов ежедневно.
Спуск тяжёлый, ступени высокие. И вдруг смотрю два деда вверх с котомками лезут. Обоим лет под 70.
В районе 3400 м начались и джунгли. Да сырые такие, на тропе одна грязь. И сразу буйство жизни - улитки камни грызут... Это специфика южных склонов, где прямых солнечных лучей бывает ничтожно мало, поэтому влажно. А на северных наоборот - засухи, воды может не найтись на протяжении всего подъема.
И не говорят, что живут в условиях рискованного земледелия. Земледелят!
К 16 добрел до района развалин Chalapata. До самих руин еще 300 метров, уже завтра дойду. В этих ущельях солнце исчезает уже в три дня. Здесь, у источника воды, нашелся двухэтажный сарайчик - он виден ещё с тропы. Это километра через 3 от перевала, на развилке тропинок, высота 3000 м. Одно из помещений оказалось открытым. Пол деревянный, крыша, сырость отсутствует и одеяла. Конечно остался.
Укреплённая инкская тропа по обрыву
Между сараем и склоном узкий проход, здесь и костер распалил - даже если мимо идти, не заметишь. Подле сарая лавка, вид на долины, вершины, путь позади и впереди сногсшибательный. Одно из лучших мест, как потом выяснилось, на маршруте.
К 6 вечера уже стемнело. Часам к 8 горы стало заволакивать облаками, и поселок Kiunalla на западе повис огнями в воздухе, как космический корабль на склоне. Как они там только живут? И не говорят, что в условиях рискованного земледелия. Земледелят!
Красивенько цветет bella abanquina (Dalechampia aristolochiifolia). Местный символ высших ценностей.
21-22 мая. Утро вывело горные чудеса всем на обозрение - то есть, мне. Полез на это Chalapata с рюкзаком, в надежде спуститься другой тропой. Путь утомительный, смотреть особо нечего. Солнечный пятачок отвоёванного у природы пространства на обрыве, стена с лестницей и нишей для светильника, остатки строений.
Утро
Спустился как и планировал в хутор из пары хозяйств. Он же оказался гестхаус, кемпинг (Сан Валентин), и т.п., ничего примечательного. Но горные жилые помещения самих перуанцев - это кладезь горной жизни. И морские свинки, и зернотерки, и другие причуды.
Одна печка самодельная чего стоит, которую можно сварганить за полчаса из обычных камней. Ну и морские свинки конечно, весело поглядывают - ещё не знают уготованной им печальной судьбы... У перуанцев конечно есть старинный адаптационный талант - залезать во всякие горные углы и обживать их. Нет, сегодня конечно, это и плитка облицовочная, и труба стальная, и тенты. Но не будь всего этого, перуанцы всё равно бы оказывались здесь со своими ламито.
Горное перуанское хозяйство и тропа предстоящего пути на следующий водораздел
Метрах в стах от кемпинга тропа раздваивается. Я свернул налево, хоть цветастая перуанка в шляпе напоследок меня настойчиво и предупредила - налево не ходи! С этого и начались мои приключения по Андам.
Продолжение Как я заблудился в Андах: руины Cota Colca