В гости к богине Кали
Большинство древних богов не выдержало конкуренции НТР и сдало все позиции - их образы расплылись, атрибутика потеряла значение, внимание со стороны поклонников заметно уменьшилось. Сегодня древние боги довольствуются тем, что имеют - но только не Кали. Этой богине и по сей день удается вкушать крови, да ещё и тёплой, - и вот как это происходит.
Древняя богиня Кали, поклонения которой восходят к дохристианским временам, как ни странно, живёт не в хоромах, чего никак не ожидаешь увидеть, а в глуши - замусоренном узком лесистом распадке, на площади не больше 150 кв м. Ехать до неё от Катманду на рейсовом всего 20 км, но более полутора часов. Дорога в Дашнукали (Dakshinkali temple) это узкая обрывистая полоса вверх, по обрывам реки, где встречные автомобильные потоки вынуждены постоянно друг друга пропускать. Река загажена мусором, вода чёрная от нечистот: таков на самом деле разрекламированный в инете оазис - долина Катманду.
Храм Дашнукали славится жертвоприношениями животных. Народ набивается в автобусы с козлами и петухами, а возвращается просвещённый - с тилаками: красными лепешечками риса или знаками «ом» на лбу. На горе, где издавна поселилась Кали, сосняки и даже елки. Сам храм больше похож на сарай, обложенный камнями и зачем-то построенный в неудобном месте, - такие вот у богов капризы.
Смотрю - очередь в храм длиной метров 300. Люди приходят с дарами: не только с животными, но и цветами, листьями, кокосовыми орехами, рисом, гирляндами из цветов - кто на что горазд. Ну и с деньгами, конечно. Листья, семена, цветы разбрасывают, а животных, заламывая им головы, режут на глазах у всего белого света и детей. Режут по воскресеньям и вторникам. Пик жертвенной крови с 9 до 12.
Мне повезло: стали убирать храм, всех выгнали, а я остался. Брахман сидел перед Кали лицом, а ко мне спиной - и далеко не сразу меня заметил. Мало того, последними в очереди оказались козлы - и их резали уже не в толпе, что происходит обычно, а на пустой площадке - и Кали было видно. Вот, сначала козлу посыпали голову рисом и цветами - но на цветы он и смотреть не захотел. Потом чем-то обмазали меж рогов. Затем заломили животному голову и полоснули кривым ножом.
Отрубленную козлиную голову положили на стол и зажгли на ней прощальный огонёк - и правда, не так страшен сам черт, как те, кто его малюет. Но по сути храм выполняет функцию бойни, потому что убитых животных, таким способом освещённых, уносят и съедают в кругу семьи и на праздненства.
Если вдаваться в подробности, то культ, конечно же, восходит к более явным традициям. Как писал Томас Макколей в 1830-ых, один из разработчиков индийского уголовного права, - незадачливого путешественника здешние головорезы, предварительно с ним подружившись, с лёгкостью принесут в жертву и разделят его имущество во имя своих богов.
Так что, друзья, это вам к теме об «улыбчивых, милых непальских лицах».
Надо добавить, что жертвоприношения в Непале практикуются до сих пор - не людей, конечно, а животных. Но по сути, как и в случае с Кали, это явление отличается от обычной бойни только тем, что делается по религиозным соображениям и публично.
Европейцы тоже приобщаются
Не всякий ребёнок, который наблюдает, как фонтаны крови вырываются из горла, конечно же, остаётся к этому равнодушным, а особо любопытные наверняка пытаются повторить это с домашними питомцами, но опять же по сути - человек сразу узнаёт жизнь такой, какая она есть, без «розовых очков». Которые стали носить только в последние 200 лет.
Стали чистить и мыть храм - и Кали раздели. Без серебряных побрякушек - платья-кольчуги, короны и ожерелий, общим весом не менее 5 кг, богиня выглядит убого и страшно, словно потухшая телевизионная звезда без силикона и макияжа.
Брахман, также неприглядный на вид, битый час что-то всё бормотал ей, совершал пассы руками, и только затем, обернувшись, заметил меня и велел сподручным европейца срочно удалить.
Кали помыли, одели и украсили снова. Третий глаз вставили.
И Кали сразу ожила, посмотрела зорко, выжидающе!
И тут опять началось! На пол полетели отрубленные головы, посыпались перья, полилась кровь.
Мгновенно образовались горы мусора из подношений.
Природа на всё это глядит безучастно. Облака всё так же прекрасны, а сосны величественны.
А непальский народ уходит счастливый, с перепачканными лбами и довольный! Ещё бы, ведь считается: если животное умерщвлено таким способом - оно избавляется от страданий и получает возможность лучшего воплощения в цепи реинкарнаций. Но козлы идти на бойню не хотят, и их приходится заталкивать.
На обратном пути в автобус народу опять набилось - не продохнуть. А непальцы едут, улыбаются - странный народ! А вроде бы все как у людей…
Вот такая она, эта жизнь - всегда напополам со смертью.