Женская красота 1900-х
Каждое время обладает своей неповторимостью, своими приметами, ценностями, своим наследием. Начало прошлого века воплощало воздушность и эфемерность женского образа за счет утягивающего корсета и особого покроя юбки. Это время расцвета домов моды, ателье, ювелирных и шляпных мастерских.
Baroness Christine von Linden
В 1900-х годах женская мода ориентировалась на два модных европейских города - Вену и Париж. Представители высших сословий, будучи основными потребителями моды, старались соответствовать европейскому стилю и черпали модные идеи именно в этих столицах.
Baroness de Geer, 1898
Женская мода этого периода олицетворяла воплощение стиля "прекрасной эпохи" и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и физическая работа в целом. Женщина той эпохи не была эмансипирована и больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое. Художники изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах, но ни в коем случае не в образе человека. Женщины в тот период не просто ходят по земле, они словно парят. Поэтому основной идеей женского образа той поры являлась невесомость. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом "осиной" талии, широких бедер, расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию "пены волн", из которых выходит неземное создание.
Baroness von Haugwitz, 1898
По сохранившимся платьям этого периода известно, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42-45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.
Эпоха 1900-х была эпохой небольших женщин. В моде были женщины ростом 1,55-1,60 м, но очень пышногрудые. Поэтому, в эти годы одежда стремилась к созданию иллюзии пышного бюста. Грудь поддерживалась корсетом и культивировалась. Россия 1900-х была заполонена всевозможными рецептами увеличения бюста с помощью массажей, микстур и компрессов. В одежде бюст располагался единым пышным фронтом, а разделение грудей появилось только с приходом лифчиков и драпировали его, используя всевозможные рюши и подкладные ватные подушечки, добиваясь, чтобы грудь выглядела пышно и вызывающе красиво.
Duchess of Bedford, 1898
Женщина должна была быть "манкой", т.е. приманивать мужчину своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой. Основным предназначением женщины было материнство. В крестьянской среде было нормально иметь по 10-12 детей, а в городской - по 6-8. Поэтому, народонаселение России было высоким и составляло к 1917 г. 150 млн. человек, т.е. больше чем в настоящее время.
Женщины никогда не загорали, это было признаком простолюдинок, крестьянок, работающих в поле. В соответствии с французскими модными канонами женщины пудрились светлой рисовой пудрой, стремясь к эффекту болезненно-бледного вида, но, при этом, сохраняли пикантные формы. Это эпоха длинных волос, когда в моде рыжеватые шатенки с длинными блестящими волосами, которые укладывались в сложные японообразные прически.
Jemima Blackwood (later Lady Laveson), 1898
Крой платья, благодаря форме рукавов и корсажей, и форма шляп этой поры говорили всегда о природе, и никогда - о геометрии. Мода не терпела прямых линий, углов, прямых окончаний. Актуальны были формы, напоминающие цветок или крылья насекомых - они прослеживаются и в форме рукава, и в формах головных уборов. Женский силуэт удлинялся треном. Вот почему женщина, несмотря на свой небольшой рост, выглядела выше, чем на самом деле, особенно сзади. А подчеркнуто узкая талия создавала элегантный, невесомый силуэт, подчеркивавший грудь, бедра и воздушное сложение женщины в целом.
Россия этих лет могла похвастаться обилием модных домов, ателье и мастерских. Только в Петербурге в 1900-е годы действовало более 120-ти модных домов и ателье. В постреволюционные годы в Петербурге работало 2 дома моды - №1 и №2. Именно петербургские модные дома были главными в России, поскольку Петербург был столицей, и вся культурная и светская жизнь России сосредоточивалась там. Москва считалась второй столицей и большим количеством модных домов похвастаться не могла. Самым знаменитым модным домом в Петербурге был Дом Бризак, в котором работало 60 портних. Хозяева этого дома, будучи по происхождению французами, сделали Россию своей второй родиной и открыли этот дом в 1855 г., на два года раньше, чем Ворт открыл свой дом в Париже. Дом Бризак был закрыт декретом Ленина 1918 г., а его "меховой резерв" был национализирован.
На сегодня в России сохранилось не более пяти изделий Дома Бризак. Одно из платьев Дома Бризак находится в собрании Музея истории и реконструкции Москвы. В России нет музея моды. Отдельные коллекции костюмов имеются в Эрмитаже, Историческом музее, Музеях Царского села, Музее истории и реконструкции Москвы и некоторых других собраниях. В большинстве случаев эти коллекции не имеют постоянной экспозиции и недоступны для изучения. Ни один из вышеназванных музеев не ведет закупок, коллекции костюма пополняются только за счет даров, что принципиально.
Margery Waterlow, 1898
Дома от кутюр в России отличала их элитарность. Например, петербургский Дом Бризак являлся Поставщиком Двора и работал исключительно для придворных нужд, т.е. клиентками этого дома были императрица, ее дочери - великие княжны, великие княгини - сестры и жены великих князей и фрейлины Двора. По высочайшему повелению императрицы Дом Бризак мог обслуживать двух клиенток, не принадлежащих ко двору - любимых публикой артисток Анну Павлову и Анастасию Вяльцеву.
Еще одним большим петербургским модным домом 1900-х был Дом Гиндус, который в эпоху революции разделил судьбу Дома Бризак и канул в Лету. Третьим крупным домом моды являлся Дом Ольги Бульденковой, которая тоже была Поставщицей Двора и делала придворные платья. Это были особые форменные платья, которые не подвергались модным течениям, а были регламентированы Уставом Двора, утвержденным специальным императорским указом еще в 1830-е годы.
Кроме крупных домов моды работало более сотни мелких домов моды и ателье, которые и выполняли индивидуальные заказы, и выпускали серийные коллекции. Русская мода 1900-х имела индивидуального и массового потребителя, хотя показов ни один из русских домов не проводил. Первый показ мод состоялся в Петербурге в 1916 году. Однако, в 1911 году в Петербург привозил свою коллекцию Поль Пуаре. Разница между этими событиями в том, что в 1916 году показывались русские модели на русских манекенщицах, а в 1911 году Пуаре демонстрировал французские модели на французских манекенщицах. Следующий показ моды в советское время состоялся только в 1959 году, когда в СССР приехал Дом Кристиана Диора.
Baroness Christine von Linden
В 1900-х годах женская мода ориентировалась на два модных европейских города - Вену и Париж. Представители высших сословий, будучи основными потребителями моды, старались соответствовать европейскому стилю и черпали модные идеи именно в этих столицах.
Baroness de Geer, 1898
Женская мода этого периода олицетворяла воплощение стиля "прекрасной эпохи" и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и физическая работа в целом. Женщина той эпохи не была эмансипирована и больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое. Художники изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах, но ни в коем случае не в образе человека. Женщины в тот период не просто ходят по земле, они словно парят. Поэтому основной идеей женского образа той поры являлась невесомость. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом "осиной" талии, широких бедер, расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию "пены волн", из которых выходит неземное создание.
Baroness von Haugwitz, 1898
По сохранившимся платьям этого периода известно, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42-45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.
Эпоха 1900-х была эпохой небольших женщин. В моде были женщины ростом 1,55-1,60 м, но очень пышногрудые. Поэтому, в эти годы одежда стремилась к созданию иллюзии пышного бюста. Грудь поддерживалась корсетом и культивировалась. Россия 1900-х была заполонена всевозможными рецептами увеличения бюста с помощью массажей, микстур и компрессов. В одежде бюст располагался единым пышным фронтом, а разделение грудей появилось только с приходом лифчиков и драпировали его, используя всевозможные рюши и подкладные ватные подушечки, добиваясь, чтобы грудь выглядела пышно и вызывающе красиво.
Duchess of Bedford, 1898
Женщина должна была быть "манкой", т.е. приманивать мужчину своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой. Основным предназначением женщины было материнство. В крестьянской среде было нормально иметь по 10-12 детей, а в городской - по 6-8. Поэтому, народонаселение России было высоким и составляло к 1917 г. 150 млн. человек, т.е. больше чем в настоящее время.
Женщины никогда не загорали, это было признаком простолюдинок, крестьянок, работающих в поле. В соответствии с французскими модными канонами женщины пудрились светлой рисовой пудрой, стремясь к эффекту болезненно-бледного вида, но, при этом, сохраняли пикантные формы. Это эпоха длинных волос, когда в моде рыжеватые шатенки с длинными блестящими волосами, которые укладывались в сложные японообразные прически.
Jemima Blackwood (later Lady Laveson), 1898
Крой платья, благодаря форме рукавов и корсажей, и форма шляп этой поры говорили всегда о природе, и никогда - о геометрии. Мода не терпела прямых линий, углов, прямых окончаний. Актуальны были формы, напоминающие цветок или крылья насекомых - они прослеживаются и в форме рукава, и в формах головных уборов. Женский силуэт удлинялся треном. Вот почему женщина, несмотря на свой небольшой рост, выглядела выше, чем на самом деле, особенно сзади. А подчеркнуто узкая талия создавала элегантный, невесомый силуэт, подчеркивавший грудь, бедра и воздушное сложение женщины в целом.
Россия этих лет могла похвастаться обилием модных домов, ателье и мастерских. Только в Петербурге в 1900-е годы действовало более 120-ти модных домов и ателье. В постреволюционные годы в Петербурге работало 2 дома моды - №1 и №2. Именно петербургские модные дома были главными в России, поскольку Петербург был столицей, и вся культурная и светская жизнь России сосредоточивалась там. Москва считалась второй столицей и большим количеством модных домов похвастаться не могла. Самым знаменитым модным домом в Петербурге был Дом Бризак, в котором работало 60 портних. Хозяева этого дома, будучи по происхождению французами, сделали Россию своей второй родиной и открыли этот дом в 1855 г., на два года раньше, чем Ворт открыл свой дом в Париже. Дом Бризак был закрыт декретом Ленина 1918 г., а его "меховой резерв" был национализирован.
На сегодня в России сохранилось не более пяти изделий Дома Бризак. Одно из платьев Дома Бризак находится в собрании Музея истории и реконструкции Москвы. В России нет музея моды. Отдельные коллекции костюмов имеются в Эрмитаже, Историческом музее, Музеях Царского села, Музее истории и реконструкции Москвы и некоторых других собраниях. В большинстве случаев эти коллекции не имеют постоянной экспозиции и недоступны для изучения. Ни один из вышеназванных музеев не ведет закупок, коллекции костюма пополняются только за счет даров, что принципиально.
Margery Waterlow, 1898
Дома от кутюр в России отличала их элитарность. Например, петербургский Дом Бризак являлся Поставщиком Двора и работал исключительно для придворных нужд, т.е. клиентками этого дома были императрица, ее дочери - великие княжны, великие княгини - сестры и жены великих князей и фрейлины Двора. По высочайшему повелению императрицы Дом Бризак мог обслуживать двух клиенток, не принадлежащих ко двору - любимых публикой артисток Анну Павлову и Анастасию Вяльцеву.
Еще одним большим петербургским модным домом 1900-х был Дом Гиндус, который в эпоху революции разделил судьбу Дома Бризак и канул в Лету. Третьим крупным домом моды являлся Дом Ольги Бульденковой, которая тоже была Поставщицей Двора и делала придворные платья. Это были особые форменные платья, которые не подвергались модным течениям, а были регламентированы Уставом Двора, утвержденным специальным императорским указом еще в 1830-е годы.
Кроме крупных домов моды работало более сотни мелких домов моды и ателье, которые и выполняли индивидуальные заказы, и выпускали серийные коллекции. Русская мода 1900-х имела индивидуального и массового потребителя, хотя показов ни один из русских домов не проводил. Первый показ мод состоялся в Петербурге в 1916 году. Однако, в 1911 году в Петербург привозил свою коллекцию Поль Пуаре. Разница между этими событиями в том, что в 1916 году показывались русские модели на русских манекенщицах, а в 1911 году Пуаре демонстрировал французские модели на французских манекенщицах. Следующий показ моды в советское время состоялся только в 1959 году, когда в СССР приехал Дом Кристиана Диора.