Пролетая над «Городом мёртвых». Египетский дневник АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, часть 3 - окончание
День 6. Откопанные храмы, древний город и золотоискатели
Здесь, в Египте так получилось, что встаём мы в то время, когда в России я обычно ложусь спать. Вчера мы договорились с нашим Мухаммедом, чтобы он заехал за нами, и вот 6 утра мы уже мчимся на его Пежо в городок Эсну на западном берегу.
На пути в Эсну.
В центре этого города находится храм Хнума - древнеегипетского бога плодородия.
Храм Хнума в Эсне.
Удивительно красивый храм из красного песчаника, примечательный 6 рядами колонн с капителями в виде цветков лотоса, причём каждая капитель отличается от остальных.
Колонны в храме Хнума.
Храм строился в период правления Птолемея VIII (II в до н. э.), а достраивали его уже римляне в начале нашей эры. Ещё одна особенность этого храма - он находится на 10 м. ниже современной поверхности, и ещё в начале XX века был почти полностью скрыт под песком.
Статуя, лежащая рядом с храмом Хнума, напоминает представителя расы эвоков из «Звёздных войн».
Сейчас он раскопан археологами, на самом деле, не целиком - осмотреть можно лишь гипостильный зал, а большая часть храма остаётся под окружающими строениями. Выглядит это очень непривычно: посреди города огромная котловина и в ней - древнее сооружение. Вплотную к храму подступили современные дома - в основном обшарпанные трущобы. Можно представить, сколько древних построек находится под городом.
Улица Эсны.
Здесь ранним утром пустынно, и даже кассир спал в своей будке, когда мы подъехали.
Храм Хнума.
Храм украшен и снаружи и внутри замечательными рельефами и частично сохранившимися росписями. Среди сюжетов - римские императоры, одетые, как фараоны, приносят жертвы египетским богам. Так хитрые римляне добивались расположения египтян.
Рельефы в храме Хнума изображают римских императоров, приносящих дары египетским богам.
Из египтян присутствует только охрана. В том числе, не первый раз уже вижу «басмачей» - египтян в традиционной одежде, в халате и в чалме, с винтовкой на плече. Наш водитель сообщил, что это что-то вроде «дружины» - нижние полицейские чины, которым даже не положено носить форму.
Храм Хнума на фоне современного Египта.
Трансляция из храма Хнума в Эсне:
Осматриваемся вокруг и поражаемся, посреди каких «убитых» трущоб находится храм. Неужели власти не стесняются туристов? Или просто нет средств? Или у них другие заботы?
Трущобы Эсны рядом с храмом Хнума.
Рядом с храмом Хнума. Николай Васютин фотографирует.
Пьём чай в забегаловке и движемся дальше, в город Эдфу (Идфу):
Но по пути у нас неожиданная остановка: хотя наш путь лежит по шоссе через фактически пустыню, Мухаммед сообщает, что здесь находится очень красивое место Эль-Каб, где расположены «интересные древности».
Табличка у гробницы в Эль-Кабе сохранилась не лучше, чем росписи внутри гробницы.
Никто из нас ничего не слышал про Эль-Каб, но конечно, мы хотим его видеть. Действительно, прямо в чистом поле, рядом с железной дорогой стоит одинокая богом забытая касса, а в ней - грустный кассир, который очень удивляется туристам. У меня гипотеза, что мы здесь - первые за неделю. Покупаем билеты и направляемся к холму, в котором, оказывается, выкопано несколько гробниц вельмож эпохи Нового царства.
Изображения в гробнице Пахери. В нижней части видны корабли с грузами.
Внутри красивые рельефы. Я запомнил изображения кораблей, перевозящих некие грузы, в гробнице Пахери, номарха из нома Неджаба (начало XVIII династии). Увы, рельефы обильно попорчены вандалами XIX века, оставившими на стенах свои автографы: «John 1813», «Michael 1852» и так далее. Стремление туристов увековечить себя таким антикультурным образом 200 лет назад было не меньше, чем сейчас.
Изображения в гробнице Пахери и автографы вандалов XIX века.
Видимо, в XX веке гробницы стали лучше охранять. Возвращаемся к машине, и только тут обращаем внимание на огромную кирпичную стену, тянущуюся с другой стороны шоссе, за железной дорогой. По виду - стена очень древняя, она напомнила Шунет-эль-Зебиб из Абидоса. Крепость? Руины города? Немедленно отправляемся осматривать загадочную постройку, которая, судя по всему, никак не охраняется.
Стена вокруг древнего Нехеба.
Позже я прочитал, что здесь, на берегу Нила, находился древний город Нехеб. Разные строения - храмы, святилища, жилые дома здесь возводились начиная с Древнего царства, а мощную стену высотой 6 м, шириной 12 м и со стороной в 530 м построил фараон XXX династии Нектанеб I в IV веке до н. э. Город просуществовал вплоть до средневековья, но затем опустел.
Валерий Senmuth на стене вокруг Нехеба.
Мы поднялись на стену, а затем спустились внутрь. Внутри пустынно, всё заросло кустарником, колючки от которого впиваются в ноги.
Николай Васютин на стене вокруг Нехеба.
Находим небольшой заросший водоём с узким каменным спуском к нему - видимо, остатки священного озера.
То, что осталось от священного озера в Нехебе.
За ним - развалины храма - вероятно, богини Нехбет (как я узнал позже). Остались только основания стен - а ведь, судя по гравюрам, в XIX веке некоторые колонны ещё стояли. Теперь остались лишь основания колонн, некоторые даже с сохранившейся краской. Одно из больших оснований состояло из 2 половин и, как и в Рамессеуме, было скреплено «ласточкиным хвостом», причём, судя по всему, из окаменевшего дерева.
Куски колонн в кладке храма Нехбет.
А ещё видно, что на строительство храма позднего периода шли части от более древних сооружений: некоторые блоки, судя по иероглифическим надписям на них, лежали вверх ногами. В другом месте куски колонн использованы для стен наряду с обычными блоками. Новые храмы строились на основе более древних, но время не пощадило и их.
Перевёрнутый блок в кладке храма Нехбет.
Есть здесь и руины попроще - похоже на посёлок с узкими улочками.
Остатки древнего посёлка в Нехебе.
Пишут, что с XIX века и до 80-х годов XX Эль-Каб изучали археологи. Сейчас их след простыл. Только несколько местных жителей в сопровождении осла прошествовали мимо руин за время нашего пребывания в Эль-Кабе.
Пандус, ведущий на стену в Нехебе.
Проходим мимо огромного пандуса, ведущего на стену, и покидаем это место. Правда, между нами и шоссе - широкая канава, и нам пришлось некоторое время идти вдоль неё - а наш Мухаммед медленно ехал по дороге параллельно нам (и, как выяснилось позже, успел нас несколько раз сфотографировать).
Живописные дома по дороге в Эдфу.
Наша следующая цель - город Эдфу и храм бога Хора. Ещё одно сооружение эпохи Птолемеев, которое строилось более 200 лет.
Между блоками кладки храма Хора виден раствор.
И это ещё один храм, который был полностью скрыт под 12-метровым слоем отложений. Пишут, что солдаты Наполеона видели лишь верхушки пилонов, торчащие из песка. Но к началу XX века храм был откопан. Он второй по величине в Египте после Карнакского и очень хорошо сохранился.
Статуя Хора в храме Хора в Эдфу.
Ещё одно величественное древнее сооружение. У входа в главный двор нас встречают две статуи Хора в виде сокола. Мне этот храм показался особенно огромным, я устал его обходить.
Вид на храм Хора сзади.
Бесконечные стены, сплошь покрытые изображениями и текстами. Сообщают, что надписи этого храма - одно из крупнейших собраний иероглифических текстов.
Рельеф на стене храма Хора. В центре изображение инструмента для оценки горизонтальной поверхности.
Среди символов на одной из стен я заметил изображение простейшего прибора для оценки горизонтальной поверхности - угольника с отвесом. Такой прибор мы позже увидели в Луксорском музее древностей.
Стены храма Хора.
Несколько гнетущее впечатление на меня произвело посещение храма Хора, вероятно, по трём причинам: жуткая жара, полное - в который раз - отсутствие людей и - наверное, это главное - постоянно доносящаяся из ближайшей мечети громкая проповедь.
Надписи на стене храма Хора.
Мы в Египте уже привыкли к регулярным заунывным пениям муллы, несущимся из каждого телевизора, но это было что-то особенное: агрессивный, лающий голос, который усиливало отражающееся от стен храма эхо, вызвал ассоциации с «1984» Оруэлла. Не знаю, о чём была эта проповедь, может быть, о любви к ближнему… И продолжалась она всё время, пока мы находились в храме, то есть не менее часа.
Книга Александра Панчина в храме Хора.
Конечно, сам храм великолепен, и статуи Хора так мне понравились, что я сфотографировал на их фоне книгу Александра Панчина «Защита от тёмных искусств» (с птичьей головой на обложке).
«Культурные слои» вокруг храма Хора.
Вокруг храма расчищена большая территория, ограничена она старой кирпичной стеной, которая местами, такое впечатление, переходит прямо в культурные слои: на приличной высоте можно увидеть в ней керамические кувшины, черепки и какой-то древний мусор. Вероятно, какие-то древние кирпичные постройки были полностью занесены песком.
Храм Хора и современные дома Эдфу.
Вид на пилон храма Хора.
В наших сегодняшних планах было ещё 2 малые ступенчатые пирамиды. К сожалению, проезд по шоссе, ведущему к ним, оказался закрыт для туристов, и нас завернула полиция, пояснив: «Там небезопасно». Конечно, наш водитель уверен, что никакой опасности нет, но мы едем в объезд по восточному берегу. «Полиция - это дураки! - ворчит Мухаммед. - Только взятки умеют брать, вымогатели», и посвящает меня в некоторые тонкости жизни египетского таксиста.
Пустые гробницы по дороге в Луксор.
Оказывается, просто так возить туристов нельзя, требуется специальное разрешение (вот почему наши горе-водители из Хургады платили штрафы). У него такое разрешение имеется, но это значит, что он может нас только доставить в нужную точку, но не имеет права заходить с нами в туристические места - тут нужно удостоверение гида. А если сказать полиции, что мы - друзья, то потребуют справку, подтверждающую нашу дружбу, и такая справка стоит 150 фунтов.
Современный Эдфу.
Мухаммед разговорился и поведал мне о своей непростой жизни. В армии он водил грузовик «Урал» (!). Вернувшись со службы, работал на раскопках у немецких археологов. Потом собирал какие-то плоды в поле. Потом делал кирпичи. Сменил много работ. Даже резал ягнят на религиозном празднике. Наконец стал таксистом, сменив на этом посту заболевшего пожилого отца. Своей работе крайне рад. Английский выучил по фильмам, которые смотрел с субтитрами. Спрашиваю: не хочет ли он получить высшее образование. Нет, отвечает, это слишком дорого - 10 тыс. фунтов в год (30 тыс. рублей). Родители уже заплатили за образование его старших братьев, а он должен обеспечивать семью (родителей, братьев и сестёр, жены у него нет). «Да и зачем мне учиться? Читать и писать я умею, с головой всё в порядке, а всё что мне нужно я найду в Интернете». Вот такая философия египтянина XXI века.
В Эдфу есть даже обелиск.
Когда мы проезжали очередной египетский посёлок, Мухаммед обратил моё внимание на тойоты - пикапы без номерных знаков, стоявшие у некоторых домов. Если верить нашему водителю, это машины золотоискателей, которые незаконно промышляют в пустыне. Видите, экскаваторы стоят? Это их техника. Тут в пустыне золотые копи, где добывалось золото ещё для фараонов. Как же они ездят без номеров? А они не выезжают на шоссе, туда, где полиция и КПП. А сюда полицейские не заезжают. Эти машины ворованные, их покупают задёшево и перекрашивают. А если такой джентльмен удачи найдёт много золота, он выкидывает машину и покупает новую. Тут есть счастливчики, которым нет и 20 лет, а у них уже «2 лендровера!». Но если их за этим делом поймает полиция, то застрелят всех и заберут золото себе… Такими гангстерскими байками развлекал нас Мухаммед.
Обыкновенное египетское кафе, где можно наесться до отвалу за 180 рублей. Набор блюд на столе называется «Говядина».
Поделился он и медицинскими познаниями, когда мы проезжали некое предприятие, на котором добывается фосфат для производства удобрений. Добытое сырье отвозят в Александрию, а оттуда на кораблях в Европу. На этой фабрике работал отец Мухаммеда, производство очень вредное. Поэтому каждый работник должен утром выпивать стакан молока с 2 сырыми яйцами! Если этого не сделать, очень быстро умрёшь от вдыхаемой пыли. Мухаммед уверен, что молоко с яйцами полностью блокирует все токсины. Но люди на добыче фосфатов всё равно умирают, потому что они или забывают выпить молоко, или забывают положить в него 2 яйца. Однажды Мухаммед зашёл внутрь фабрики всего на несколько минут. После этого 3 дня не мог, спать, дышать и курить - так ему было плохо. Всё потому, что не выпил молоко с яйцами!
Вход в административное здание охраняют священные псы.
А вот в этом посёлке живёт святой шейх-целитель. Если тут оставить воду в бутылке, она исчезнет, потому что её выпивают ангелы. Мухаммед сам проверял! А если какая-то женщина не может забеременеть - она приходит к этому шейху, и скоро у неё обязательно будет ребёнок. В исполнении Мухаммеда перед нами раскрылось народное мифологическое сознание египтян.
Живописные дома по дороге в Луксор.
Возвращаемся в отель. Завтра в планах двинуть к открытию в Карнак - ещё одно место, где находятся объекты поклонения любителей «альтернативной истории». А открывается Карнак в 6 утра.
Так выглядел стол в салоне сотовой связи, где я оплачивал Интернет.
Александр СОКОЛОВ.
Здесь, в Египте так получилось, что встаём мы в то время, когда в России я обычно ложусь спать. Вчера мы договорились с нашим Мухаммедом, чтобы он заехал за нами, и вот 6 утра мы уже мчимся на его Пежо в городок Эсну на западном берегу.
На пути в Эсну.
В центре этого города находится храм Хнума - древнеегипетского бога плодородия.
Храм Хнума в Эсне.
Удивительно красивый храм из красного песчаника, примечательный 6 рядами колонн с капителями в виде цветков лотоса, причём каждая капитель отличается от остальных.
Колонны в храме Хнума.
Храм строился в период правления Птолемея VIII (II в до н. э.), а достраивали его уже римляне в начале нашей эры. Ещё одна особенность этого храма - он находится на 10 м. ниже современной поверхности, и ещё в начале XX века был почти полностью скрыт под песком.
Статуя, лежащая рядом с храмом Хнума, напоминает представителя расы эвоков из «Звёздных войн».
Сейчас он раскопан археологами, на самом деле, не целиком - осмотреть можно лишь гипостильный зал, а большая часть храма остаётся под окружающими строениями. Выглядит это очень непривычно: посреди города огромная котловина и в ней - древнее сооружение. Вплотную к храму подступили современные дома - в основном обшарпанные трущобы. Можно представить, сколько древних построек находится под городом.
Улица Эсны.
Здесь ранним утром пустынно, и даже кассир спал в своей будке, когда мы подъехали.
Храм Хнума.
Храм украшен и снаружи и внутри замечательными рельефами и частично сохранившимися росписями. Среди сюжетов - римские императоры, одетые, как фараоны, приносят жертвы египетским богам. Так хитрые римляне добивались расположения египтян.
Рельефы в храме Хнума изображают римских императоров, приносящих дары египетским богам.
Из египтян присутствует только охрана. В том числе, не первый раз уже вижу «басмачей» - египтян в традиционной одежде, в халате и в чалме, с винтовкой на плече. Наш водитель сообщил, что это что-то вроде «дружины» - нижние полицейские чины, которым даже не положено носить форму.
Храм Хнума на фоне современного Египта.
Трансляция из храма Хнума в Эсне:
Click to viewОсматриваемся вокруг и поражаемся, посреди каких «убитых» трущоб находится храм. Неужели власти не стесняются туристов? Или просто нет средств? Или у них другие заботы?
Трущобы Эсны рядом с храмом Хнума.
Рядом с храмом Хнума. Николай Васютин фотографирует.
Пьём чай в забегаловке и движемся дальше, в город Эдфу (Идфу):
You can watch this video on www.livejournal.com
Но по пути у нас неожиданная остановка: хотя наш путь лежит по шоссе через фактически пустыню, Мухаммед сообщает, что здесь находится очень красивое место Эль-Каб, где расположены «интересные древности».
Табличка у гробницы в Эль-Кабе сохранилась не лучше, чем росписи внутри гробницы.
Никто из нас ничего не слышал про Эль-Каб, но конечно, мы хотим его видеть. Действительно, прямо в чистом поле, рядом с железной дорогой стоит одинокая богом забытая касса, а в ней - грустный кассир, который очень удивляется туристам. У меня гипотеза, что мы здесь - первые за неделю. Покупаем билеты и направляемся к холму, в котором, оказывается, выкопано несколько гробниц вельмож эпохи Нового царства.
Изображения в гробнице Пахери. В нижней части видны корабли с грузами.
Внутри красивые рельефы. Я запомнил изображения кораблей, перевозящих некие грузы, в гробнице Пахери, номарха из нома Неджаба (начало XVIII династии). Увы, рельефы обильно попорчены вандалами XIX века, оставившими на стенах свои автографы: «John 1813», «Michael 1852» и так далее. Стремление туристов увековечить себя таким антикультурным образом 200 лет назад было не меньше, чем сейчас.
Изображения в гробнице Пахери и автографы вандалов XIX века.
Видимо, в XX веке гробницы стали лучше охранять. Возвращаемся к машине, и только тут обращаем внимание на огромную кирпичную стену, тянущуюся с другой стороны шоссе, за железной дорогой. По виду - стена очень древняя, она напомнила Шунет-эль-Зебиб из Абидоса. Крепость? Руины города? Немедленно отправляемся осматривать загадочную постройку, которая, судя по всему, никак не охраняется.
Стена вокруг древнего Нехеба.
Позже я прочитал, что здесь, на берегу Нила, находился древний город Нехеб. Разные строения - храмы, святилища, жилые дома здесь возводились начиная с Древнего царства, а мощную стену высотой 6 м, шириной 12 м и со стороной в 530 м построил фараон XXX династии Нектанеб I в IV веке до н. э. Город просуществовал вплоть до средневековья, но затем опустел.
Валерий Senmuth на стене вокруг Нехеба.
Мы поднялись на стену, а затем спустились внутрь. Внутри пустынно, всё заросло кустарником, колючки от которого впиваются в ноги.
Николай Васютин на стене вокруг Нехеба.
Находим небольшой заросший водоём с узким каменным спуском к нему - видимо, остатки священного озера.
То, что осталось от священного озера в Нехебе.
За ним - развалины храма - вероятно, богини Нехбет (как я узнал позже). Остались только основания стен - а ведь, судя по гравюрам, в XIX веке некоторые колонны ещё стояли. Теперь остались лишь основания колонн, некоторые даже с сохранившейся краской. Одно из больших оснований состояло из 2 половин и, как и в Рамессеуме, было скреплено «ласточкиным хвостом», причём, судя по всему, из окаменевшего дерева.
Куски колонн в кладке храма Нехбет.
А ещё видно, что на строительство храма позднего периода шли части от более древних сооружений: некоторые блоки, судя по иероглифическим надписям на них, лежали вверх ногами. В другом месте куски колонн использованы для стен наряду с обычными блоками. Новые храмы строились на основе более древних, но время не пощадило и их.
Перевёрнутый блок в кладке храма Нехбет.
Есть здесь и руины попроще - похоже на посёлок с узкими улочками.
Остатки древнего посёлка в Нехебе.
Пишут, что с XIX века и до 80-х годов XX Эль-Каб изучали археологи. Сейчас их след простыл. Только несколько местных жителей в сопровождении осла прошествовали мимо руин за время нашего пребывания в Эль-Кабе.
Пандус, ведущий на стену в Нехебе.
Проходим мимо огромного пандуса, ведущего на стену, и покидаем это место. Правда, между нами и шоссе - широкая канава, и нам пришлось некоторое время идти вдоль неё - а наш Мухаммед медленно ехал по дороге параллельно нам (и, как выяснилось позже, успел нас несколько раз сфотографировать).
Живописные дома по дороге в Эдфу.
Наша следующая цель - город Эдфу и храм бога Хора. Ещё одно сооружение эпохи Птолемеев, которое строилось более 200 лет.
Между блоками кладки храма Хора виден раствор.
И это ещё один храм, который был полностью скрыт под 12-метровым слоем отложений. Пишут, что солдаты Наполеона видели лишь верхушки пилонов, торчащие из песка. Но к началу XX века храм был откопан. Он второй по величине в Египте после Карнакского и очень хорошо сохранился.
Статуя Хора в храме Хора в Эдфу.
Ещё одно величественное древнее сооружение. У входа в главный двор нас встречают две статуи Хора в виде сокола. Мне этот храм показался особенно огромным, я устал его обходить.
Вид на храм Хора сзади.
Бесконечные стены, сплошь покрытые изображениями и текстами. Сообщают, что надписи этого храма - одно из крупнейших собраний иероглифических текстов.
Рельеф на стене храма Хора. В центре изображение инструмента для оценки горизонтальной поверхности.
Среди символов на одной из стен я заметил изображение простейшего прибора для оценки горизонтальной поверхности - угольника с отвесом. Такой прибор мы позже увидели в Луксорском музее древностей.
Стены храма Хора.
Несколько гнетущее впечатление на меня произвело посещение храма Хора, вероятно, по трём причинам: жуткая жара, полное - в который раз - отсутствие людей и - наверное, это главное - постоянно доносящаяся из ближайшей мечети громкая проповедь.
Надписи на стене храма Хора.
Мы в Египте уже привыкли к регулярным заунывным пениям муллы, несущимся из каждого телевизора, но это было что-то особенное: агрессивный, лающий голос, который усиливало отражающееся от стен храма эхо, вызвал ассоциации с «1984» Оруэлла. Не знаю, о чём была эта проповедь, может быть, о любви к ближнему… И продолжалась она всё время, пока мы находились в храме, то есть не менее часа.
Книга Александра Панчина в храме Хора.
Конечно, сам храм великолепен, и статуи Хора так мне понравились, что я сфотографировал на их фоне книгу Александра Панчина «Защита от тёмных искусств» (с птичьей головой на обложке).
«Культурные слои» вокруг храма Хора.
Вокруг храма расчищена большая территория, ограничена она старой кирпичной стеной, которая местами, такое впечатление, переходит прямо в культурные слои: на приличной высоте можно увидеть в ней керамические кувшины, черепки и какой-то древний мусор. Вероятно, какие-то древние кирпичные постройки были полностью занесены песком.
Храм Хора и современные дома Эдфу.
Вид на пилон храма Хора.
В наших сегодняшних планах было ещё 2 малые ступенчатые пирамиды. К сожалению, проезд по шоссе, ведущему к ним, оказался закрыт для туристов, и нас завернула полиция, пояснив: «Там небезопасно». Конечно, наш водитель уверен, что никакой опасности нет, но мы едем в объезд по восточному берегу. «Полиция - это дураки! - ворчит Мухаммед. - Только взятки умеют брать, вымогатели», и посвящает меня в некоторые тонкости жизни египетского таксиста.
Пустые гробницы по дороге в Луксор.
Оказывается, просто так возить туристов нельзя, требуется специальное разрешение (вот почему наши горе-водители из Хургады платили штрафы). У него такое разрешение имеется, но это значит, что он может нас только доставить в нужную точку, но не имеет права заходить с нами в туристические места - тут нужно удостоверение гида. А если сказать полиции, что мы - друзья, то потребуют справку, подтверждающую нашу дружбу, и такая справка стоит 150 фунтов.
Современный Эдфу.
Мухаммед разговорился и поведал мне о своей непростой жизни. В армии он водил грузовик «Урал» (!). Вернувшись со службы, работал на раскопках у немецких археологов. Потом собирал какие-то плоды в поле. Потом делал кирпичи. Сменил много работ. Даже резал ягнят на религиозном празднике. Наконец стал таксистом, сменив на этом посту заболевшего пожилого отца. Своей работе крайне рад. Английский выучил по фильмам, которые смотрел с субтитрами. Спрашиваю: не хочет ли он получить высшее образование. Нет, отвечает, это слишком дорого - 10 тыс. фунтов в год (30 тыс. рублей). Родители уже заплатили за образование его старших братьев, а он должен обеспечивать семью (родителей, братьев и сестёр, жены у него нет). «Да и зачем мне учиться? Читать и писать я умею, с головой всё в порядке, а всё что мне нужно я найду в Интернете». Вот такая философия египтянина XXI века.
В Эдфу есть даже обелиск.
Когда мы проезжали очередной египетский посёлок, Мухаммед обратил моё внимание на тойоты - пикапы без номерных знаков, стоявшие у некоторых домов. Если верить нашему водителю, это машины золотоискателей, которые незаконно промышляют в пустыне. Видите, экскаваторы стоят? Это их техника. Тут в пустыне золотые копи, где добывалось золото ещё для фараонов. Как же они ездят без номеров? А они не выезжают на шоссе, туда, где полиция и КПП. А сюда полицейские не заезжают. Эти машины ворованные, их покупают задёшево и перекрашивают. А если такой джентльмен удачи найдёт много золота, он выкидывает машину и покупает новую. Тут есть счастливчики, которым нет и 20 лет, а у них уже «2 лендровера!». Но если их за этим делом поймает полиция, то застрелят всех и заберут золото себе… Такими гангстерскими байками развлекал нас Мухаммед.
Обыкновенное египетское кафе, где можно наесться до отвалу за 180 рублей. Набор блюд на столе называется «Говядина».
Поделился он и медицинскими познаниями, когда мы проезжали некое предприятие, на котором добывается фосфат для производства удобрений. Добытое сырье отвозят в Александрию, а оттуда на кораблях в Европу. На этой фабрике работал отец Мухаммеда, производство очень вредное. Поэтому каждый работник должен утром выпивать стакан молока с 2 сырыми яйцами! Если этого не сделать, очень быстро умрёшь от вдыхаемой пыли. Мухаммед уверен, что молоко с яйцами полностью блокирует все токсины. Но люди на добыче фосфатов всё равно умирают, потому что они или забывают выпить молоко, или забывают положить в него 2 яйца. Однажды Мухаммед зашёл внутрь фабрики всего на несколько минут. После этого 3 дня не мог, спать, дышать и курить - так ему было плохо. Всё потому, что не выпил молоко с яйцами!
Вход в административное здание охраняют священные псы.
А вот в этом посёлке живёт святой шейх-целитель. Если тут оставить воду в бутылке, она исчезнет, потому что её выпивают ангелы. Мухаммед сам проверял! А если какая-то женщина не может забеременеть - она приходит к этому шейху, и скоро у неё обязательно будет ребёнок. В исполнении Мухаммеда перед нами раскрылось народное мифологическое сознание египтян.
Живописные дома по дороге в Луксор.
Возвращаемся в отель. Завтра в планах двинуть к открытию в Карнак - ещё одно место, где находятся объекты поклонения любителей «альтернативной истории». А открывается Карнак в 6 утра.
Так выглядел стол в салоне сотовой связи, где я оплачивал Интернет.
Александр СОКОЛОВ.