Есть ли жизнь на Марсе и общественный транспорт в Уганде
Про Уганду еще всего пара слов. Просто они когда-то написались, вот пусть и будут тут :)
Общественный транспорт в Уганде, бесспорно есть. Мы видели, он ходит. В нем довольно тесно, но годы в Азии научили крепко держаться попой за свое место и не позволять местным с разбегу двигать тебя куда-то в межкресельную щель. Мы бы справились. Есть и биг басы, и маршрутки-матату, и мотоциклисты бода-бода, и пост-басы. Едут они, конечно, не совсем до любой деревни. Но до большинства. Стоят недорого.
Проблемы начинаются, если вы желаете посетить нацпарки. Например, по Мерчисон Фолс мы ехали около полутора часов. По самому парку. Там транспорта нет. И дорога хреновая. Не то, чтобы я не ездила по полтора часа пассажиром на мотоцикле. Но приятным оно мне не представляется. Уцепившись в чужого дядю, без возможности остановиться там, где охота. Ладно бы самой за рулем.... Впрочем, для кого-то - веселое приключение, не отрицаю, по первости оно развлекает.
На чем проблемы не кончаются. Далее вы вроде как приехали смотреть зверей. В целом, в двух наиболее популярных парках страны есть опция «круиз на лодке». Но прилететь в Уганду и ограничиться только половиной возможностей - по меньшей мере, обидно. На месте, в парке, конечно, тоже можно организовать себе трип на джипе. Но стоить это будет никак не меньше, чем аренда машины вне парка. А учитывая, что смотрели зверей мы постоянно, разорились бы нафиг. Плюс, никогда точно не знаешь, не сломается ли в твоем кемпе единственный сафари-джип, не займет ли его к твоему приезду другая компания, не придется ли ждать… Хорошо, если по времени нет ограничений. Можно развлечься. Хорошо, если не так уж и важно - ехать на сафари или нет. В противном случае потратишь многовато времени на проезд общественным транспортом, испытаешь некоторый дискомфорт от проезда на транспорте типа такси до конечной точки, а потом еще и без сафари можешь остаться. Наверное, при поездках общественным транспортом нужно звонить в кемп, в который едешь, и узнавать о возможности организовать осмотр зверей на месте. И, собственно, выбирать кемп не по цене, а по таковой возможности.
В общем, у нас были потрясающие жирафы в Мерчисон Фоллс, шикарные древолазающие львы в Ишаше, не очень шикарные, но первые просто львы в Квин Элизабет (а также пейзажи там же вкупе с кучей смешных парнокопытных)… Было много хорошего. Ну, и, конечно «стой, Ричард, какой красивый вид», «Ричард, сейчас мы передумали и едем в другую сторону», «мы хотим есть прямщас» и прочие глупости. Которых не бывает при передвижении автобусом :)
Короче говоря, о наличии Ричарда и минивена мы не пожалели ни разу. Цена - 125$ в день + бензин (который, кстати, дорогой - больше доллара вроде бы за литр, как мы прикинули). Договаривались платить бензин отдельно, так как лень было продумывать маршрут заранее. А если включить бензин в стоимость и не оговорить маршрут, водитель вряд ли будет в восторге от пожеланий типа «а поехали-ка сегодня вон в те горы, мы решили залезть на вулкан». Он, скорее, будет всеми силами сокращать маршрут.
Что делать тем, кто путешествует один и нанимать машину не готов? Экспериментировать с общественным транспортом. В каком-то виде это очевидно вполне реально. Иметь маленький багаж (чтоб удобно было перемещаться на мото-такси). Не брать с собой торчащий из сумки ноутбук. Располагать запасом по времени, чтобы внутри нацпарка иметь возможность поискать компанию для сафари. Звонить и договариваться обо всем заранее, чтобы не делать лишни утомительных и не бесплатных телодвижений.
Ехать ли по Уганде на автомобиле самостоятельно?
Я изначально думала о машине без водителя. Не люблю водителей (я ж не знала тогда Ричарда). Отказалась от этой мысли, ибо в рентовых конторах цена на авто без водителя чуть ли не выше, чем водитель+автобус там, где мы брали (в частном секторе, так сказать). И, главное, потому что машина может быть не ахти какая новая. А дороги в Уганде не ахти какие ровные. Очевидно, что машина может ломаться. Хорошо, если сломается на трассе - деревень много, в Лаосе мы уговорили местное население поменять свечу на скутере, помнится. А если посреди нацпарка? В общем, тема потенциального ремонта смущала.
Дороги сами по себе - ничего страшного. Часть заасфальтирована, часть - как на даче через поле. Нормально, короче. Но вот только в октябре начинаются дожди. И было несколько мест, где я совершенно искренне порадовалась, что за рулем не я. Когда машина просто скользила по дороге вниз, то одним боком, то другим. Ричард уверенно крутил руль, а потом понтовался, что многие считают эту дорогу сейчас не особенно проезжабельной. А объезд - 8 часов через Кампалу. В общем, в хоть немножечко мокрый сезон стоит хорошо проанализировать свои способности вождения по убитой нахрен и покрытой толстым слоем скользкой грязи дороге. Впрочем, таких участков не много. Наверное, местные вытолкали бы. Из кювета. Если б у них было что-то кроме мотоциклов…
Общественный транспорт в Уганде, бесспорно есть. Мы видели, он ходит. В нем довольно тесно, но годы в Азии научили крепко держаться попой за свое место и не позволять местным с разбегу двигать тебя куда-то в межкресельную щель. Мы бы справились. Есть и биг басы, и маршрутки-матату, и мотоциклисты бода-бода, и пост-басы. Едут они, конечно, не совсем до любой деревни. Но до большинства. Стоят недорого.
Проблемы начинаются, если вы желаете посетить нацпарки. Например, по Мерчисон Фолс мы ехали около полутора часов. По самому парку. Там транспорта нет. И дорога хреновая. Не то, чтобы я не ездила по полтора часа пассажиром на мотоцикле. Но приятным оно мне не представляется. Уцепившись в чужого дядю, без возможности остановиться там, где охота. Ладно бы самой за рулем.... Впрочем, для кого-то - веселое приключение, не отрицаю, по первости оно развлекает.
На чем проблемы не кончаются. Далее вы вроде как приехали смотреть зверей. В целом, в двух наиболее популярных парках страны есть опция «круиз на лодке». Но прилететь в Уганду и ограничиться только половиной возможностей - по меньшей мере, обидно. На месте, в парке, конечно, тоже можно организовать себе трип на джипе. Но стоить это будет никак не меньше, чем аренда машины вне парка. А учитывая, что смотрели зверей мы постоянно, разорились бы нафиг. Плюс, никогда точно не знаешь, не сломается ли в твоем кемпе единственный сафари-джип, не займет ли его к твоему приезду другая компания, не придется ли ждать… Хорошо, если по времени нет ограничений. Можно развлечься. Хорошо, если не так уж и важно - ехать на сафари или нет. В противном случае потратишь многовато времени на проезд общественным транспортом, испытаешь некоторый дискомфорт от проезда на транспорте типа такси до конечной точки, а потом еще и без сафари можешь остаться. Наверное, при поездках общественным транспортом нужно звонить в кемп, в который едешь, и узнавать о возможности организовать осмотр зверей на месте. И, собственно, выбирать кемп не по цене, а по таковой возможности.
В общем, у нас были потрясающие жирафы в Мерчисон Фоллс, шикарные древолазающие львы в Ишаше, не очень шикарные, но первые просто львы в Квин Элизабет (а также пейзажи там же вкупе с кучей смешных парнокопытных)… Было много хорошего. Ну, и, конечно «стой, Ричард, какой красивый вид», «Ричард, сейчас мы передумали и едем в другую сторону», «мы хотим есть прямщас» и прочие глупости. Которых не бывает при передвижении автобусом :)
Короче говоря, о наличии Ричарда и минивена мы не пожалели ни разу. Цена - 125$ в день + бензин (который, кстати, дорогой - больше доллара вроде бы за литр, как мы прикинули). Договаривались платить бензин отдельно, так как лень было продумывать маршрут заранее. А если включить бензин в стоимость и не оговорить маршрут, водитель вряд ли будет в восторге от пожеланий типа «а поехали-ка сегодня вон в те горы, мы решили залезть на вулкан». Он, скорее, будет всеми силами сокращать маршрут.
Что делать тем, кто путешествует один и нанимать машину не готов? Экспериментировать с общественным транспортом. В каком-то виде это очевидно вполне реально. Иметь маленький багаж (чтоб удобно было перемещаться на мото-такси). Не брать с собой торчащий из сумки ноутбук. Располагать запасом по времени, чтобы внутри нацпарка иметь возможность поискать компанию для сафари. Звонить и договариваться обо всем заранее, чтобы не делать лишни утомительных и не бесплатных телодвижений.
Ехать ли по Уганде на автомобиле самостоятельно?
Я изначально думала о машине без водителя. Не люблю водителей (я ж не знала тогда Ричарда). Отказалась от этой мысли, ибо в рентовых конторах цена на авто без водителя чуть ли не выше, чем водитель+автобус там, где мы брали (в частном секторе, так сказать). И, главное, потому что машина может быть не ахти какая новая. А дороги в Уганде не ахти какие ровные. Очевидно, что машина может ломаться. Хорошо, если сломается на трассе - деревень много, в Лаосе мы уговорили местное население поменять свечу на скутере, помнится. А если посреди нацпарка? В общем, тема потенциального ремонта смущала.
Дороги сами по себе - ничего страшного. Часть заасфальтирована, часть - как на даче через поле. Нормально, короче. Но вот только в октябре начинаются дожди. И было несколько мест, где я совершенно искренне порадовалась, что за рулем не я. Когда машина просто скользила по дороге вниз, то одним боком, то другим. Ричард уверенно крутил руль, а потом понтовался, что многие считают эту дорогу сейчас не особенно проезжабельной. А объезд - 8 часов через Кампалу. В общем, в хоть немножечко мокрый сезон стоит хорошо проанализировать свои способности вождения по убитой нахрен и покрытой толстым слоем скользкой грязи дороге. Впрочем, таких участков не много. Наверное, местные вытолкали бы. Из кювета. Если б у них было что-то кроме мотоциклов…