Уганда: где мы были и что видели *** мануал для ленивых по планированию угандийского маршрута
Итак, 9-дневная прогулка по Уганде началась со сладкого коллективного посапывания за спиной везущего нас среди полей Ричарда. Уганда очень зеленая, а вдоль дороги везде делают кирпичи (сложены пирамиды из кирпичей со входом внизу, где для обжига данного строительного материала явно что-то жгут).
Кроме слова «Мерчисон» мы еще знали, что вроде бы хотим носорогов в Ziwa Rhino Sanctuary (название подсказал Ричард, когда мы сказали «рино» и вопросительно на него посмотрели). Ричард объяснил, что носороги располагаются на пути в Мерчисон. Примерно в 3 часах от столицы. Но если мы сегодня смотрим носорогов, то уже ничего не успеваем посмотреть в Мерчисоне. Значит, ночуем в парке 2 дня и смотрим все на следующий день. Джетлаг и недосып - штука сложная, до носорогов 3 часа, как я уже сказала. Так что команда звучала так: выезжай на дорогу, а мы по ходу дела сообразим, сворачивать к носорогам или не надо. Проснувшись через 3 часа, мы скомандовали ехать к носорогам. И совершенно не пожалели.
Пункт 1: носороги Ziwa Rhino Sanctuary
В недалекие времена всех носорогов в Уганде перебили. А теперь, с установлением лет 30 назад приличной власти, за природой следят. И носорогов пытаются вернуть в Уганду. Пока они только в одном заповеднике, но в планах расселить их по нацпаркам страны.
Мне понравилось. Во-первых, в Масаи Мара мы потом не видели носорогов (хотя они там существуют). Так что остались бы вовсе без. Во-вторых, тут ты гарантированно увидишь эти офигительные создания - их постоянно наблюдают рейнджеры и знают, куда ехать. В-третьих, хоть это и не нацпарк, но совершенно естественная среда. Это не зоопарк, никто носорогов не прикармливает травой, не скучивает на одной полянке (нам повезло, их собралась целая толпа). В-четвертых, носорогов тут смотрят пешком. Ты подходишь очень близко (с гидом, прослушав ликбез о том, на какой куст лезть и куда именно прятаться, если шухер). Это очень круто - ходить в паре десятков метров от носорогов, ныкаться, если они начинают двигаться мордой в твою сторону, - как-то даже более по-настоящему, чем из машины. И гид отработал классно: много рассказал, долго водил за носорогами.
Кстати, они называются White Rhinos, но при этом совершенно не белые. Оказалось, они на самом деле у них улыбка широкая - wide, а не white. Но местные не очень поняли английское название, так что широкомордые стали белыми.
А еще гид сказал, что носорогов не выйдет использовать в качестве газонокосилки. Они не тщательно поджирают траву. Скашивают челюстью только низкую, а высокую оставляют. У них голова тяжелая - не могут ее поднять повыше.
А еще с носорогами тусят коровы:
Пункт 2: Мерчисон Фолс
Тут можно ездить по нацпарку на машине (сафари, но же game drive). А можно плавать на лодке до водопада (просмотр зверей+прогулка к водопаду по желанию). На лодке принято плавать в 14:00. (Утренняя бывает, но не всегда, и как-то все привыкли, что лодка - это после обеда).
Интернет говорил, что канал хорош, а сафари - отстой. Мы вроде бы единогласно не согласились.
Сафари: У парома плескалось стадо бегемотов. Бородавочников, как мы поняли, никто тут за зверей не считает, ради них даже не притормаживали (ну, да, мы потом нашли компашку бородавочников у нас у ресторана). Парнокопытных было много. Слонов не много, но были. Львов, увы, не было, - говорят, уже 4 дня не появлялись. Буйволы были. Птички на озере всякие яркие и опять стадо бегемотов. Но изюминкой стали жирафы. Их встретилось как-то интенсивно много, стада, прямо поперек дороги, - таких жирафов у нас больше не было! С жирафёнками. Видимо, с прабабками и прочими дальними родственниками. В общем, вечером решено было пить за жирафов.
На лодке во второй половине дня были опять бегемоты (насмотрелись уже), буйволы, опять парнокопытные, один слон, пара крокодилов - но их видно было плохо. В общем, как-то не впечатляюще, лодка шла быстро, гид попалась бестолковая. Потом пошел дождь. Наверх к водопадам мы шли одни, и вот этот пункт немного примирил нас с лодкой. Прогулка недлинная, приятная, с видами на водопад. А водопад Мерчисон очень внушителен. Я вообще-то равнодушна к водопадам, они меня совершенно не трогают. Но этот впечатлил. Готова рекомендовать к посещению.
Весь день в парке Ричард жаждал узнать, куда нас везти на следующий день (к слову, накануне его очень впечатлило, что мы себе ничего не забронировали в парке, и из машины звонила в нужный гест уточнять, есть ли у них вообще свободные места). К вечеру мы, наконец, открыли Мартини и начали разбираться. Выяснили, что следующий город, вокруг которого расположена следующая пачка интересностей - Форт Портал. «Вот и вези нас завтра, Ричард, в Форт Портал». Остальное решим по дороге, сейчас у нас Мартини, и они с путеводителем плохо читаются одновременно.
Вокруг Форт Портала есть кратерные озера (на которые мы в итоге поехали), заповедник с гейзерами, где варят яйца (эка невидаль), деревня пигмеев (ехать несколько часов, пигмеи давно ассимилированы), трекинг с шимпанзе (150$ с человека, дорогие обезьянки). Вместо того, чтобы посмотреть на карту, я тщательно измучила Ричарда, чтобы сориентироваться, что из этого где.
Пункт 3: дорога из Мерчисон в Форт Портал
Неспешный проселок с колоритными деревнями и очень колоритными жителями. Толпы негритят в школьной форме. Ухоженные люди (здесь было меньше всего оборванных детей). Чистые деревни. Дорога - грязноватый проселок, других туристических джипов мы на ней не видели. Вообще, один из плюсов Ричарда - он возил нас самыми жопными дорожками. По грязи, по серпантинам, по горам и деревням. Совершенно не пытаясь выехать на оптимальный асфальт. Было очень здорово.
По дороге я сообразила, что спать в Форт Портале у нас нет никакого резона. Город не интересен сам по себе, можно переночевать сразу на одном из озер (по дороге мы читали путеводитель и решили, что шимпанзе дорогие, варить яйца мы можем и дома, пигмеи мало похожи на пигмеев, разве что бабло дерут за фотосъемку). Так что Ричарду было выдвинуто предложение ехать спать на озера. На какое? Откуда мы знаем? На любое. Нкуруба, так Нкуруба, так подробно я не осилила Лонли Планет.
Еще по дороге мы остановились перекусить. Ричард сел кушать: тушеное мясо с гарниром. Мы долго думали и заказали тарелку чапати и чай. Откушав, Ричард спросил, готовы ли мы ехать. Но готовы мы не были: Ленка заприметила чуть поодаль магазинчик с юбками. Куда мы и удалились. Примерно через полчаса Ричард нарисовался у магазина с обеспокоенным взглядом. Однако, осознав, что нас еще не убили, не выдали замуж и даже не пытаются содрать лишнего бабла за юбки, ушел опять. Собственно, вместе с ним двинулись в машину и мы, приобретя два экземпляра искомого продукта. Однако до машины не дошли. Еще минут через пять удивленный взгляд Ричарда нашел нас в швейной мастерской: одну из юбок требовалось подлатать (в Уганде все продается с дырками и пятнами, какая разница, все равно на следующий день испачкается). Когда по окончании починки юбки в машину загрузились только трое из нас, Ричард уже не беспокоился. Он, похоже, сам догадался, что Даша решила купить помидоров под только что начавшимся проливным дождем.
В Форт Портале Маша досняла денег, а мы зашли в супермаркет. Нужен был алкоголь: от нашего остался только Бейлис. Стеллажи с алкоголем поразили. Виски, Шериданс, Ламбруско… Цены ниже московских. Но это было не аутентично. Посему мы попросили продавца познакомить нас с выбором угандийского, красного, сладкого. Выбор оказался весьма приличен для Уганды (6-7 разновидностей). Приобрели 5 бутылок. Ричард широко улыбался.
Примерно после этого переезда он начал отслеживать окончание бутылок и останавливаться у супермаркетов, а также уточнять, будет ли шопинг, завидя магазин, где хоть какой-то шопинг возможен.
Пункт 4: озеро Нкуруба и прочие кратерные озера
Спать чаще всего останавливаются на Lake Nkuruba, я так понимаю, там всего один… одно… одни… не отель, ни резорт… кемп? В общем, домики. Электричества не было, готовили при свечах. Нам достался дворец на холме, с видами. Вокруг - птицы, обезьяны и какие-то тропические джунгли. Шикарно вокруг. Озеро по тропинке от ресторана вниз, на озере тоже домик есть.
На озерах принято гулять. Тут шикарная природа и аутентичные деревни. Мы в тот момент считали, что у нас не очень много времени, так что вместо того, чтобы погулять самостоятельно (на озерах было бы не жалко провести несколько дней), взяли местного дядю, который провел нас своим стандартным маршрутом. Маршрут ни разу не плох: несколько озер, банановые заросли, некоторое количество деревень, замечательно грязные дороги и в конце водопад. Самым бессмысленным элементом было купание гида в водопаде. Он позировал, вставал в позу Тарзана и порвал трусы (последнее случайно) - стремился заслужить чаевые.
Местность очень бедная, много сирот, оставшихся без родителей по причине СПИДа. Детишки машут белым руками, некоторым нравится фотографироваться, некоторые прячутся. Денег попросил всего один, и взрослые его тут же шуганули. Взрослые фотографироваться откровенно не любят. Если спросить, откажутся фотографироваться. Если снять без спроса, не ругаются, но просят больше не снимать. Гид сказал, они не хотят, чтобы их фото вывозили из Уганды - типа суеверные. И очень просил не фотографировать негров за работой (я не решилась спросить, почему именно за работой, но думаю, это должно быть связано с темой рабовладения).
В общем и целом, прогулка была приятна.
Пункт ***: Экватор
Пункт 5: парк Королевы Елизаветы. Или, по-простому, Квин Элизабет Нейшнл Парк
Здесь даже три опции: опять лодка (канал Казинга), опять сафари и еще раз сафари в противоположном углу парка (Ишаша, древолазающие львы). После кратерных озер мы как раз к обеду успевали на лодку.
Несмотря на общий скепсис после довольно сомнительного удовольствия, полученного во время первого боат-трипа, Казинга оказалась достойным мероприятием. Во-первых, нам очень повезло с гидом. Тетка выискивала для нас мельчайших птичек, рассказывала громко, четко и подробно. Лодка плыла медленно, при необходимости и вовсе сдавая назад. При этом живности как таковой на Казинге, пожалуй, было не больше, чем в Мерчисоне. Буйволы, бегемоты, много птиц, крокодилы… Зато весь берег зарос странными паутинообразными кустами, покрытыми птичьими гнездами.
Дождь таки пошел, однако тетенька продолжала вещать, а мы постепенно доплыли до странного места. "Птицесушки". Множество птиц (марабу, пеликаны и разнообразная мелочь) собралось на песчаной полосе берега, развернулось попой к лодке и тихо страдало от дождя. Гид сказала, они отворачиваются от дождя. Чуть поодаль лежал внушительных размеров крокодил, а еще поодаль наблюдалось очередное стадо бегемотов, несколько из которых вылезло на берег пожрать. Вот эти бегемоты и стали абсолютным хитом прогулки. Мама с малышом качественно позировали, мама-бегемотиха делала грозную мору и страшные глаза, прикрывая малыша своим немеряного размера хлебальником (по-другому и не назовешь), несколько плававших бегемотов картинно зевнуло, - в общем, фотосессия задалась.
На обратном пути крокодила не было, что в очередной раз убедило нас в том, что звери перемещаются с места на место, не приклеены и вообще это все не чучела, чтобы гидам было удобнее.
А птицы из состояния «бляпизецдождь» перешли в состояния «солнышкодавайтесуштьперья». Птицы во время сушки вели себя даже смешнее, чем просто нахохленные. Они растопыривали перья, сгоняли друг друга с самого солнечного места, орали и дрались.
Вечер после Казинги мы провели в машине, катаясь по прилегающему кусочку нацпарка. Ричард, очевидно, искал львов. Он переживал, что мы никак не найдем ни одной кошки, как будто от этого зависит его здоровье и жизнь его семейства. Кошек мы все же не нашли, зато налюбовались на закатные горы Рувензори, чуть не задавили толпу мангустов, засвидетельствовали несколько стычек между парнокопытными. Когда стемнело, Ричард сообщил, что без львов мы никуда не уедем, и завтра с утра попытаем счастья еще раз. Не спорить же с мужчиной, который о тебе заботится. Встать в 6? Да не проблема!
Утренний заезд дал пару львов под кустом. Далековато, но мы были счастливы. Ричард - не вполне.
Пункт 6: Ишаша и древолазающие львы
Ишаша - это дальний угол парка Королевы Елизаветы. Собственно, примерно на кратерных озерах Ричард понял, что толку от нас, как от козла молока, и начал составлять маршрут сам. Звонил в гостиницы и бронировал места, говорил нам, как лучше скомпановать элементы трипа. Мы внимали каждому его слову и кивали головами. Он пытался добиться вменяемости и выражения собственного мнения. Мы делали вид, что мнение имеется, и снова восторженно внимали.
На въезде в Ишашу собралась толпа джипов (толпа в угандийском понимании, а не в кенийском, то есть примерно 5, а не примерно 125). Вдалеке на ветке дерева маячил едва заметный лев. Джипы, возвращавшиеся из парка, сообщили, что там жизни нет. В смысле, нет львов, без которой туристам в Ишаше и жизни нет. Ричард и еще один водила почесали репы, пошептались и сообщили: открывайте крышу, вставайте, фотоаппараты на изготовку. Ща будем нарушать. Фотографируйте быстро, а но нас тут всех оштрафуют. И поехали в траву. В общем, когда из кроны соседнего дерева прямо на нас высыпалась пара львов, мы совершенно охренели, ничего сфотографировать не успели, зато насладились эффектом. «Я ж вас предупредил, фотографировать нужно будет быстро!» - укоризненно прокомментировал Ричард. Ну, мы все слышали. Но не думали, что настолько. И что львы прямо тут, в 15 метрах у дороги. В общем. Нарушали во благо пассажиров только Ричард и сотоварищ, остальные джипы вели себя прилично и никакими львами не любовались. Где-то на этом месте виртуальные чаевые Ричарда достигли сотни.
В общем, джипы разъехались, а мы поехали в парк. Будем искать львов, - уверенно сказал наш негр. Мы уже настроились на мирный обед и спокойный вечер, но не тут-то было. Наш драйвер был нацелен на успех. И, надо сказать, достиг его на все 100. Нашел нам два дерева, увешанных львами, как елки новогодними игрушками. Он потом сказал, что так и думал: утром львы сидят в высокой траве А днем становится жарко, и они вылезают на деревья, где тень кроны и ветерок. В Ишаше около 13 деревьев облюбовано львами, так что, будучи относительно местным, найти их не сложно. Но главное же не сдаться, а ехать вперед! По 4-5 львов на дереве, гривастые и молоденькие, игривые и зевающие. У них толстые пушистые лапы, шершавые языки и пятнышки на внутренней стороне лап. Они устраиваются между ветвями, как кошки, - притираясь к дереву и, на вид, мурлыча. Смотреть можно часами, фотографировать гигабайтами. Мы были совершенно одни, лишь в конце появился второй джип. Было классно!
Отдельным пунктом после Ишаши был обед в местной забегаловке. С гуакамоле, томатным супом, тушеной козой и еще какими-то ништяками. Обеды мы заказывали себе сами, да. По меню. Это не кормление туриста, как у нас было потом в Кении.
Пункт 7: Бвинди
В нацпарке Бвинди смотрят горилл. Мы не собирались, ибо 500$ за час наедине с даже такими редкими животными - это ужасно. Но мы вдруг осознали после Ишаши, что толком не ясно, куда нам дальше ехать. Усиленно читали путеводитель. Поняли, что есть тут пигмеи возле Бвинди, есть у нас по-прежнему озеро Буньони и есть вулкан в далекой Мгахинге, до которой сегодня не добраться. В общем, решили все же посмотреть на пигмеев (тут они назывались «батва»). Оказалось, что есть они как раз у самого массового входа в Бвинди. Делать там (как мы обнаружили впоследствии) нечего - пигмеи не интересные, все на туристов, сплошной цирк за 20$. И жилье дорогое.
Зато местность очень красивая - и дорога, и сама маленькая Бухома (поселок у ворот парка). Еще мы там спали с грелками. И еще поразило осознание того, что еще 20 лет назад пигмеи жили там, в лесу. Мужики охотились на кабанов, тетки собирали корни, дедушки палкой отгоняли от детей диких животных. Ели их регулярно, судя по всему. В общем, пигмеи по-прежнему в полном ахуе. Ассимилироваться у них до конца не получается, в лесу жить уже нельзя - нацпарк. Вроде им и школу строят, и больницу, и финансами помогают. Но они-то привыкли кабанов жрать и от горилл палками отбиваться. В общем, пигмеи все больше бухают, чем картошку растят (или что у них там в Африке… кассаву?). Совсем недавно и прямо здесь был абсолютный первобытно-общинный строй. Не 4000, а 20 лет назад. Выглядят пигмеи беспомощно, даже сувенирку произвести приличную не могут. Чуть не передрались из-за бус, которые мы у них покупали - кому сколько копеек прибыли раздать. Пели-плясали, производили действо.
В общем, мы довольно забавно провели время, хотя советовать смотреть пигмеев я не стала бы ни за что.
Пункт 8: на последний день решили запланировать озеро Буньони
Собственно, мы от него толком ничего не хотели. Ну, поспать перед возвращением в Кампалу.
Поели на берегу в отеле под зелеными крышами. Было вкусно: гуакамоле, креветки в авокадо, рыба… А спать поехали на остров. Есть в отеле на острове было особенно нечего (авокадо кончилось, помидоров нет, креветок нет), зато уединенно. Кемпинговые палатки и коттеджи стоят каждый в своих кустах, никого не видно и не слышно. Стоят одинаково - 40$ за единицу. Ну, сказали, что будем жить в домиках.
- Правильно, - говорит тетка с ресепшн. - Там ведь электричество.
Вселились. У девок электричество есть, у нас нет. Идем на ресепшн: нету у нас электричества.
- Правильно, - говорит тетка с ресепшн. - Нету и быть не должно, у нас только один коттедж электрифицирован.
Гениально, неправда ли?
Однако молодой негр идет с нами: «Я попробую наладить, я уверен, что электричество было. Просто, наверное, вчерашний дождь что-то попортил. Я попробую исправить». Негр вошел в домик и (!!! барабанная дробь !!!) пощелкал выключателем.
- И правда, - сказал негр. - Нет у вас электричества.
В общем, мы с Дашей переселились в палатку.
Вечерний камин в ресторане, Бейлис, птицы в ночной тишине, кошки под столом, плеск спокойного озера… В общем, нас все это примирило с местными неграми, и тут виртуальные чаевые Ричарда выросли примерно до 120$. Все же нам с ним повезло. Судя по остальным представителям.
На этом программа пребывания в Уганде с автомобилем примерно иссякла. По дороге обратно мы попросили заехать на озеро Виктория - просто посмотреть. Ричард явно не понял, зачем, но никак это не продемонстрировал и на Викторию завез (Википедия сообщила, что это второе по размеру озеро в мире). На Виктории можно жить на островах Сесе (их назвали по имени мухи-цеце, когда-то мухи выкосили все местное население, но теперь ведут себя спокойнее). Купаться в Виктории нельзя, как и в остальных озерах Уганды (в них царит шистосома). Можно - в Буньони и, если повезет, в паре кратерных озер. Для отчаянных и не пасующих перед шистосомой.
Кроме слова «Мерчисон» мы еще знали, что вроде бы хотим носорогов в Ziwa Rhino Sanctuary (название подсказал Ричард, когда мы сказали «рино» и вопросительно на него посмотрели). Ричард объяснил, что носороги располагаются на пути в Мерчисон. Примерно в 3 часах от столицы. Но если мы сегодня смотрим носорогов, то уже ничего не успеваем посмотреть в Мерчисоне. Значит, ночуем в парке 2 дня и смотрим все на следующий день. Джетлаг и недосып - штука сложная, до носорогов 3 часа, как я уже сказала. Так что команда звучала так: выезжай на дорогу, а мы по ходу дела сообразим, сворачивать к носорогам или не надо. Проснувшись через 3 часа, мы скомандовали ехать к носорогам. И совершенно не пожалели.
Пункт 1: носороги Ziwa Rhino Sanctuary
В недалекие времена всех носорогов в Уганде перебили. А теперь, с установлением лет 30 назад приличной власти, за природой следят. И носорогов пытаются вернуть в Уганду. Пока они только в одном заповеднике, но в планах расселить их по нацпаркам страны.
Мне понравилось. Во-первых, в Масаи Мара мы потом не видели носорогов (хотя они там существуют). Так что остались бы вовсе без. Во-вторых, тут ты гарантированно увидишь эти офигительные создания - их постоянно наблюдают рейнджеры и знают, куда ехать. В-третьих, хоть это и не нацпарк, но совершенно естественная среда. Это не зоопарк, никто носорогов не прикармливает травой, не скучивает на одной полянке (нам повезло, их собралась целая толпа). В-четвертых, носорогов тут смотрят пешком. Ты подходишь очень близко (с гидом, прослушав ликбез о том, на какой куст лезть и куда именно прятаться, если шухер). Это очень круто - ходить в паре десятков метров от носорогов, ныкаться, если они начинают двигаться мордой в твою сторону, - как-то даже более по-настоящему, чем из машины. И гид отработал классно: много рассказал, долго водил за носорогами.
Кстати, они называются White Rhinos, но при этом совершенно не белые. Оказалось, они на самом деле у них улыбка широкая - wide, а не white. Но местные не очень поняли английское название, так что широкомордые стали белыми.
А еще гид сказал, что носорогов не выйдет использовать в качестве газонокосилки. Они не тщательно поджирают траву. Скашивают челюстью только низкую, а высокую оставляют. У них голова тяжелая - не могут ее поднять повыше.
А еще с носорогами тусят коровы:
Пункт 2: Мерчисон Фолс
Тут можно ездить по нацпарку на машине (сафари, но же game drive). А можно плавать на лодке до водопада (просмотр зверей+прогулка к водопаду по желанию). На лодке принято плавать в 14:00. (Утренняя бывает, но не всегда, и как-то все привыкли, что лодка - это после обеда).
Интернет говорил, что канал хорош, а сафари - отстой. Мы вроде бы единогласно не согласились.
Сафари: У парома плескалось стадо бегемотов. Бородавочников, как мы поняли, никто тут за зверей не считает, ради них даже не притормаживали (ну, да, мы потом нашли компашку бородавочников у нас у ресторана). Парнокопытных было много. Слонов не много, но были. Львов, увы, не было, - говорят, уже 4 дня не появлялись. Буйволы были. Птички на озере всякие яркие и опять стадо бегемотов. Но изюминкой стали жирафы. Их встретилось как-то интенсивно много, стада, прямо поперек дороги, - таких жирафов у нас больше не было! С жирафёнками. Видимо, с прабабками и прочими дальними родственниками. В общем, вечером решено было пить за жирафов.
На лодке во второй половине дня были опять бегемоты (насмотрелись уже), буйволы, опять парнокопытные, один слон, пара крокодилов - но их видно было плохо. В общем, как-то не впечатляюще, лодка шла быстро, гид попалась бестолковая. Потом пошел дождь. Наверх к водопадам мы шли одни, и вот этот пункт немного примирил нас с лодкой. Прогулка недлинная, приятная, с видами на водопад. А водопад Мерчисон очень внушителен. Я вообще-то равнодушна к водопадам, они меня совершенно не трогают. Но этот впечатлил. Готова рекомендовать к посещению.
Весь день в парке Ричард жаждал узнать, куда нас везти на следующий день (к слову, накануне его очень впечатлило, что мы себе ничего не забронировали в парке, и из машины звонила в нужный гест уточнять, есть ли у них вообще свободные места). К вечеру мы, наконец, открыли Мартини и начали разбираться. Выяснили, что следующий город, вокруг которого расположена следующая пачка интересностей - Форт Портал. «Вот и вези нас завтра, Ричард, в Форт Портал». Остальное решим по дороге, сейчас у нас Мартини, и они с путеводителем плохо читаются одновременно.
Вокруг Форт Портала есть кратерные озера (на которые мы в итоге поехали), заповедник с гейзерами, где варят яйца (эка невидаль), деревня пигмеев (ехать несколько часов, пигмеи давно ассимилированы), трекинг с шимпанзе (150$ с человека, дорогие обезьянки). Вместо того, чтобы посмотреть на карту, я тщательно измучила Ричарда, чтобы сориентироваться, что из этого где.
Пункт 3: дорога из Мерчисон в Форт Портал
Неспешный проселок с колоритными деревнями и очень колоритными жителями. Толпы негритят в школьной форме. Ухоженные люди (здесь было меньше всего оборванных детей). Чистые деревни. Дорога - грязноватый проселок, других туристических джипов мы на ней не видели. Вообще, один из плюсов Ричарда - он возил нас самыми жопными дорожками. По грязи, по серпантинам, по горам и деревням. Совершенно не пытаясь выехать на оптимальный асфальт. Было очень здорово.
По дороге я сообразила, что спать в Форт Портале у нас нет никакого резона. Город не интересен сам по себе, можно переночевать сразу на одном из озер (по дороге мы читали путеводитель и решили, что шимпанзе дорогие, варить яйца мы можем и дома, пигмеи мало похожи на пигмеев, разве что бабло дерут за фотосъемку). Так что Ричарду было выдвинуто предложение ехать спать на озера. На какое? Откуда мы знаем? На любое. Нкуруба, так Нкуруба, так подробно я не осилила Лонли Планет.
Еще по дороге мы остановились перекусить. Ричард сел кушать: тушеное мясо с гарниром. Мы долго думали и заказали тарелку чапати и чай. Откушав, Ричард спросил, готовы ли мы ехать. Но готовы мы не были: Ленка заприметила чуть поодаль магазинчик с юбками. Куда мы и удалились. Примерно через полчаса Ричард нарисовался у магазина с обеспокоенным взглядом. Однако, осознав, что нас еще не убили, не выдали замуж и даже не пытаются содрать лишнего бабла за юбки, ушел опять. Собственно, вместе с ним двинулись в машину и мы, приобретя два экземпляра искомого продукта. Однако до машины не дошли. Еще минут через пять удивленный взгляд Ричарда нашел нас в швейной мастерской: одну из юбок требовалось подлатать (в Уганде все продается с дырками и пятнами, какая разница, все равно на следующий день испачкается). Когда по окончании починки юбки в машину загрузились только трое из нас, Ричард уже не беспокоился. Он, похоже, сам догадался, что Даша решила купить помидоров под только что начавшимся проливным дождем.
В Форт Портале Маша досняла денег, а мы зашли в супермаркет. Нужен был алкоголь: от нашего остался только Бейлис. Стеллажи с алкоголем поразили. Виски, Шериданс, Ламбруско… Цены ниже московских. Но это было не аутентично. Посему мы попросили продавца познакомить нас с выбором угандийского, красного, сладкого. Выбор оказался весьма приличен для Уганды (6-7 разновидностей). Приобрели 5 бутылок. Ричард широко улыбался.
Примерно после этого переезда он начал отслеживать окончание бутылок и останавливаться у супермаркетов, а также уточнять, будет ли шопинг, завидя магазин, где хоть какой-то шопинг возможен.
Пункт 4: озеро Нкуруба и прочие кратерные озера
Спать чаще всего останавливаются на Lake Nkuruba, я так понимаю, там всего один… одно… одни… не отель, ни резорт… кемп? В общем, домики. Электричества не было, готовили при свечах. Нам достался дворец на холме, с видами. Вокруг - птицы, обезьяны и какие-то тропические джунгли. Шикарно вокруг. Озеро по тропинке от ресторана вниз, на озере тоже домик есть.
На озерах принято гулять. Тут шикарная природа и аутентичные деревни. Мы в тот момент считали, что у нас не очень много времени, так что вместо того, чтобы погулять самостоятельно (на озерах было бы не жалко провести несколько дней), взяли местного дядю, который провел нас своим стандартным маршрутом. Маршрут ни разу не плох: несколько озер, банановые заросли, некоторое количество деревень, замечательно грязные дороги и в конце водопад. Самым бессмысленным элементом было купание гида в водопаде. Он позировал, вставал в позу Тарзана и порвал трусы (последнее случайно) - стремился заслужить чаевые.
Местность очень бедная, много сирот, оставшихся без родителей по причине СПИДа. Детишки машут белым руками, некоторым нравится фотографироваться, некоторые прячутся. Денег попросил всего один, и взрослые его тут же шуганули. Взрослые фотографироваться откровенно не любят. Если спросить, откажутся фотографироваться. Если снять без спроса, не ругаются, но просят больше не снимать. Гид сказал, они не хотят, чтобы их фото вывозили из Уганды - типа суеверные. И очень просил не фотографировать негров за работой (я не решилась спросить, почему именно за работой, но думаю, это должно быть связано с темой рабовладения).
В общем и целом, прогулка была приятна.
Пункт ***: Экватор
Пункт 5: парк Королевы Елизаветы. Или, по-простому, Квин Элизабет Нейшнл Парк
Здесь даже три опции: опять лодка (канал Казинга), опять сафари и еще раз сафари в противоположном углу парка (Ишаша, древолазающие львы). После кратерных озер мы как раз к обеду успевали на лодку.
Несмотря на общий скепсис после довольно сомнительного удовольствия, полученного во время первого боат-трипа, Казинга оказалась достойным мероприятием. Во-первых, нам очень повезло с гидом. Тетка выискивала для нас мельчайших птичек, рассказывала громко, четко и подробно. Лодка плыла медленно, при необходимости и вовсе сдавая назад. При этом живности как таковой на Казинге, пожалуй, было не больше, чем в Мерчисоне. Буйволы, бегемоты, много птиц, крокодилы… Зато весь берег зарос странными паутинообразными кустами, покрытыми птичьими гнездами.
Дождь таки пошел, однако тетенька продолжала вещать, а мы постепенно доплыли до странного места. "Птицесушки". Множество птиц (марабу, пеликаны и разнообразная мелочь) собралось на песчаной полосе берега, развернулось попой к лодке и тихо страдало от дождя. Гид сказала, они отворачиваются от дождя. Чуть поодаль лежал внушительных размеров крокодил, а еще поодаль наблюдалось очередное стадо бегемотов, несколько из которых вылезло на берег пожрать. Вот эти бегемоты и стали абсолютным хитом прогулки. Мама с малышом качественно позировали, мама-бегемотиха делала грозную мору и страшные глаза, прикрывая малыша своим немеряного размера хлебальником (по-другому и не назовешь), несколько плававших бегемотов картинно зевнуло, - в общем, фотосессия задалась.
На обратном пути крокодила не было, что в очередной раз убедило нас в том, что звери перемещаются с места на место, не приклеены и вообще это все не чучела, чтобы гидам было удобнее.
А птицы из состояния «бляпизецдождь» перешли в состояния «солнышкодавайтесуштьперья». Птицы во время сушки вели себя даже смешнее, чем просто нахохленные. Они растопыривали перья, сгоняли друг друга с самого солнечного места, орали и дрались.
Вечер после Казинги мы провели в машине, катаясь по прилегающему кусочку нацпарка. Ричард, очевидно, искал львов. Он переживал, что мы никак не найдем ни одной кошки, как будто от этого зависит его здоровье и жизнь его семейства. Кошек мы все же не нашли, зато налюбовались на закатные горы Рувензори, чуть не задавили толпу мангустов, засвидетельствовали несколько стычек между парнокопытными. Когда стемнело, Ричард сообщил, что без львов мы никуда не уедем, и завтра с утра попытаем счастья еще раз. Не спорить же с мужчиной, который о тебе заботится. Встать в 6? Да не проблема!
Утренний заезд дал пару львов под кустом. Далековато, но мы были счастливы. Ричард - не вполне.
Пункт 6: Ишаша и древолазающие львы
Ишаша - это дальний угол парка Королевы Елизаветы. Собственно, примерно на кратерных озерах Ричард понял, что толку от нас, как от козла молока, и начал составлять маршрут сам. Звонил в гостиницы и бронировал места, говорил нам, как лучше скомпановать элементы трипа. Мы внимали каждому его слову и кивали головами. Он пытался добиться вменяемости и выражения собственного мнения. Мы делали вид, что мнение имеется, и снова восторженно внимали.
На въезде в Ишашу собралась толпа джипов (толпа в угандийском понимании, а не в кенийском, то есть примерно 5, а не примерно 125). Вдалеке на ветке дерева маячил едва заметный лев. Джипы, возвращавшиеся из парка, сообщили, что там жизни нет. В смысле, нет львов, без которой туристам в Ишаше и жизни нет. Ричард и еще один водила почесали репы, пошептались и сообщили: открывайте крышу, вставайте, фотоаппараты на изготовку. Ща будем нарушать. Фотографируйте быстро, а но нас тут всех оштрафуют. И поехали в траву. В общем, когда из кроны соседнего дерева прямо на нас высыпалась пара львов, мы совершенно охренели, ничего сфотографировать не успели, зато насладились эффектом. «Я ж вас предупредил, фотографировать нужно будет быстро!» - укоризненно прокомментировал Ричард. Ну, мы все слышали. Но не думали, что настолько. И что львы прямо тут, в 15 метрах у дороги. В общем. Нарушали во благо пассажиров только Ричард и сотоварищ, остальные джипы вели себя прилично и никакими львами не любовались. Где-то на этом месте виртуальные чаевые Ричарда достигли сотни.
В общем, джипы разъехались, а мы поехали в парк. Будем искать львов, - уверенно сказал наш негр. Мы уже настроились на мирный обед и спокойный вечер, но не тут-то было. Наш драйвер был нацелен на успех. И, надо сказать, достиг его на все 100. Нашел нам два дерева, увешанных львами, как елки новогодними игрушками. Он потом сказал, что так и думал: утром львы сидят в высокой траве А днем становится жарко, и они вылезают на деревья, где тень кроны и ветерок. В Ишаше около 13 деревьев облюбовано львами, так что, будучи относительно местным, найти их не сложно. Но главное же не сдаться, а ехать вперед! По 4-5 львов на дереве, гривастые и молоденькие, игривые и зевающие. У них толстые пушистые лапы, шершавые языки и пятнышки на внутренней стороне лап. Они устраиваются между ветвями, как кошки, - притираясь к дереву и, на вид, мурлыча. Смотреть можно часами, фотографировать гигабайтами. Мы были совершенно одни, лишь в конце появился второй джип. Было классно!
Отдельным пунктом после Ишаши был обед в местной забегаловке. С гуакамоле, томатным супом, тушеной козой и еще какими-то ништяками. Обеды мы заказывали себе сами, да. По меню. Это не кормление туриста, как у нас было потом в Кении.
Пункт 7: Бвинди
В нацпарке Бвинди смотрят горилл. Мы не собирались, ибо 500$ за час наедине с даже такими редкими животными - это ужасно. Но мы вдруг осознали после Ишаши, что толком не ясно, куда нам дальше ехать. Усиленно читали путеводитель. Поняли, что есть тут пигмеи возле Бвинди, есть у нас по-прежнему озеро Буньони и есть вулкан в далекой Мгахинге, до которой сегодня не добраться. В общем, решили все же посмотреть на пигмеев (тут они назывались «батва»). Оказалось, что есть они как раз у самого массового входа в Бвинди. Делать там (как мы обнаружили впоследствии) нечего - пигмеи не интересные, все на туристов, сплошной цирк за 20$. И жилье дорогое.
Зато местность очень красивая - и дорога, и сама маленькая Бухома (поселок у ворот парка). Еще мы там спали с грелками. И еще поразило осознание того, что еще 20 лет назад пигмеи жили там, в лесу. Мужики охотились на кабанов, тетки собирали корни, дедушки палкой отгоняли от детей диких животных. Ели их регулярно, судя по всему. В общем, пигмеи по-прежнему в полном ахуе. Ассимилироваться у них до конца не получается, в лесу жить уже нельзя - нацпарк. Вроде им и школу строят, и больницу, и финансами помогают. Но они-то привыкли кабанов жрать и от горилл палками отбиваться. В общем, пигмеи все больше бухают, чем картошку растят (или что у них там в Африке… кассаву?). Совсем недавно и прямо здесь был абсолютный первобытно-общинный строй. Не 4000, а 20 лет назад. Выглядят пигмеи беспомощно, даже сувенирку произвести приличную не могут. Чуть не передрались из-за бус, которые мы у них покупали - кому сколько копеек прибыли раздать. Пели-плясали, производили действо.
В общем, мы довольно забавно провели время, хотя советовать смотреть пигмеев я не стала бы ни за что.
Пункт 8: на последний день решили запланировать озеро Буньони
Собственно, мы от него толком ничего не хотели. Ну, поспать перед возвращением в Кампалу.
Поели на берегу в отеле под зелеными крышами. Было вкусно: гуакамоле, креветки в авокадо, рыба… А спать поехали на остров. Есть в отеле на острове было особенно нечего (авокадо кончилось, помидоров нет, креветок нет), зато уединенно. Кемпинговые палатки и коттеджи стоят каждый в своих кустах, никого не видно и не слышно. Стоят одинаково - 40$ за единицу. Ну, сказали, что будем жить в домиках.
- Правильно, - говорит тетка с ресепшн. - Там ведь электричество.
Вселились. У девок электричество есть, у нас нет. Идем на ресепшн: нету у нас электричества.
- Правильно, - говорит тетка с ресепшн. - Нету и быть не должно, у нас только один коттедж электрифицирован.
Гениально, неправда ли?
Однако молодой негр идет с нами: «Я попробую наладить, я уверен, что электричество было. Просто, наверное, вчерашний дождь что-то попортил. Я попробую исправить». Негр вошел в домик и (!!! барабанная дробь !!!) пощелкал выключателем.
- И правда, - сказал негр. - Нет у вас электричества.
В общем, мы с Дашей переселились в палатку.
Вечерний камин в ресторане, Бейлис, птицы в ночной тишине, кошки под столом, плеск спокойного озера… В общем, нас все это примирило с местными неграми, и тут виртуальные чаевые Ричарда выросли примерно до 120$. Все же нам с ним повезло. Судя по остальным представителям.
На этом программа пребывания в Уганде с автомобилем примерно иссякла. По дороге обратно мы попросили заехать на озеро Виктория - просто посмотреть. Ричард явно не понял, зачем, но никак это не продемонстрировал и на Викторию завез (Википедия сообщила, что это второе по размеру озеро в мире). На Виктории можно жить на островах Сесе (их назвали по имени мухи-цеце, когда-то мухи выкосили все местное население, но теперь ведут себя спокойнее). Купаться в Виктории нельзя, как и в остальных озерах Уганды (в них царит шистосома). Можно - в Буньони и, если повезет, в паре кратерных озер. Для отчаянных и не пасующих перед шистосомой.