РождестВЕНСКИЙ вальс
Под Рождество очутиться в Вене - это как станцевать свой первый вальс: всегда торжественно, захватывающе и по-особому волнительно. Столица Австрии всегда славилась своей помпезностью и величием. Оно и понятно: на протяжении нескольких сотен лет этот город был императорской резиденцией, центром богатой Австрийской империи. И по сей день Вена не растеряла своей роскоши, а каждый год в канун главного католического праздника она становится еще прекраснее и ярче. Да и прогулка по Внутреннему городу (самой старой и величественной части Вены) напоминает движения в вальсе не только потому, что маршрут пролегает по кругу, но и потому, что тебя окружает все столь же пестрое и блестящее, как убранство бальной залы.
Как и любой европейский город с давней историей, Вену условно можно разделить на средневековую и барочную. Узкие петляющие улочки, выложенные брусчаткой, неброские дома и фонари на стенах - средневековый стиль, пропитанный легендами и преданиями, угадать легко.
Повернув направо, мы попадаем в район Fleischmarkt, что переводится как "мясной рынок". Он сформировался в 1220 году в самом сердце средневековой Вены. Тогда же его оккупировала гильдия мясников. Помимо своей гастрономической функции, район выполнял и духовную: он считался центром православной общины Вены, поэтому здесь располагается Греческая православная церковь.
Сейчас улица Fleischmarkt и область вокруг нее больше знамениты своими барами и ночными клубами. По соседству с Греческой церковью расположена и знаменитая таверна Griechenbeisl. В нее любили захаживать композиторы Брамс, Шуберт и Штраус, писатель Цвейг и легендарный Августин. Помните известную песенку "Ах, мон либхен Августин, Августин, Августин"? По легенде, в этом самом злачном месте напивался до полуобморочного состояния известный на всю Вену бродяга-шарманщик Августин. Он был настолько проспиртован, что когда в город пришла чума, зараза не смогла одолеть пьяницу.
Сворачиваем направо и попадаем на уютную, но уже более современную улочку:
Проходим мимо теплых кафешек и снова поворачиваем направо (мы ведь танцуем, не забывайте!). Перед нами памятник Гутенбергу - средневековому ювелиру и изобретателю книгопечатанья подвижными литерами, которое стало популярно во всем мире:
Минуя улицы Schulerstrasse и Wollzeile (мы вернемся сюда в самом конце путешествия-танца, чтобы посетить одну "вкусную" достопримечательность Вены), мы попадаем в маленький проулок Домгассе, где когда-то жил великий Моцарт.
Здесь располагается музей композитора. Вообще-то тут была одна из десяти квартир Моцарта, потому что этот повелитель музыки хоть и был придворным композитором, но постоянно бедствовал и был вынужден постоянно переезжать с места на место в поисках покровителей и заказов. Однако именно в этой квартире Моцарт проживал дольше всего: с 1784 по 1787 год - и написал известную "Женитьбу Фигаро". Его апартаменты на втором этаже состоят из четырех комнат, двух рабочих кабинетов и кухни.
Пройдя эту улочку насквозь, попадаем сразу же на Штефансплац - одну из главных площадей города, которая разделяет Вену на "старую" и "новую". Отсюда открывается чудесный вид на центральные улицы, пестрящие своими бутиками и рождественской иллюминацией.
Карета уже подана:)
Однако туристы и сами австрийцы ценят площадь не за яркие вывески магазинов и ресторанов. Тут высится национальное достояние Вены, чудо готического зодчества - собор Святого Стефана:
Его история началась еще в 12 веке, когда в 1137 году маркграф Леопольд IV совместно с Регинмаром, епископом Пассау, заложили первую церковь, которая сгорела в 1258 году. В 1263 году на ее месте была выстроена вторая церковь, также в романском стиле. День освящения собора, 23 апреля, празднуется по сей день. Крыша собора украшена мозаикой с изображением австрийских гербов и геометрических фигур. А вот если взглянуть на фасад, то внимание здесь прилекает Кафедра Святого Иоанна Капистрана, с которой он в 1454 году призывал к крестовому походу на турок:
Рядом со Стефансдомом когда-то стояли торговые ряды, и продавцы на его стенах вырезали меры длины, чтобы проверять товар. Эти «шрамы» можно увидеть, если обойти Собор со всех сторон. Черепичная крыша «колючки» напоминает чешую огромной змеи. Катакомбы, на которых стоит Собор - огромный могильник, где похоронены 11 тысяч человек и несколько поколений «бессердечных» Габсбургов, чьи тела лежат в Императорском склепе в церкви капуцинов, расположенной на площади Нового рынка. Здесь же, под главным собором города, хранятся их внутренние органы, запаянные в медные урны. А «бессердечные» они потому, что сердца по какой-то причине хранятся в третьем месте - в "крипте сердец" в церкви Августинцев.
С Штефансплатц двинемся по элитной и помпезной Грабен. Переводится это название как "ров": некогда на месте улицы был древнеримский оборонительный ров. Сейчас, в канун Рождества, здесь особенно торжественно. Прямо вдоль красивых домов и дорогих магазинов стоят елки - эдакий елочный базар в центре Вены. Однако в сочельник деревья уберут и здесь устроят бал под открытым небом, где пары, освещенные этими огромными люстрами, будут кружиться в ритме вальса.
Чумная колонна. Увы, и Вену постигла эта напасть...
Церковь Святого Петра:
С Грабена сворачиваем на Кольмаркт ("угольный рынок"). Как оказалось, она по количеству дорогих магазинов дала фору даже еврейскому гетто в Праге. В первой половине 14 века на этой улице шла торговля древесным углем. После возведения Хофбурга Кольмаркт, оказавшаяся в непосредственной близости от императорской резиденции, резко поменяла "специализацию": здесь обосновались производители высококачественных товаров и предметов роскоши. До настоящего времени на Кольмаркте в доме 14 располагается знаменитая венская кондитерская «Демель» - некогда поставщик императорского двора.
А вот и сам императорский дворец Хофбург. Его называют венским Эрмитажем. Всего в нем 2600 залов и комнат:
Его охраняет сам Геракл:
Банкиры тоже хотели быть ближе к дворцу, поэтому напротив главного входа в Хофбург стоит офис Райфайзенбанка. Мрамора строители не пожалели:
Когда-то великие стены Хофбурга служили пристанищем не менее великой династии Габсбургов, а сейчас тут заседает президент страны. Однако история дворца началась задолго до императорской семьи. По документам известно, что уже в 1279 году австрийские правители жили именно здесь. Средневековые сооружения, расположенные вокруг ренессансного Швейцарского дворика, включают в себя готическую капеллу 15 века и императорскую сокровищницу, в которой ныне выставлены имперские клейноды императоров Священной Римской империи.
Императорский дворец:
Практически каждый из императоров династии Габсбургов продолжал расширять и перестраивать свою зимнюю резиденцию. Особенно это видно, если выйти на Хельденплац, или Площадь Героев, где нелогичным изгибом красуется Новый замок. Сама площадь стала известной после выступления Гитлера, который с балкона Нового замка провозгласил аншлюс Австрии и Третьего рейха.
Вот такой вид открывается на площадь:
Видите вдали ворота? Это и есть арка героев, которая дала имя площади. Проходим сквозь нее и оказываемся на площади Марии Терезии, заключенной между двумя зданиями-близнецами: музеем естествознания и техническим музеем.
Куда же без рождественской ярмарки? В Европе эти базарчики совсем не похожи на наше безобразие, способное отворотить от себя грязью и дешевой мишурой. Европейская рождественская ярмарка - это гроги и глинтвейны, елочные игрушки, расписанные вручную, и изящные сувениры, шоколадные пряники и фондю. Кстати, в Вене есть такая традиция: на елочном базаре ароматные напитки разливают не в пластиковые стаканчики, а в настоящие керамические кружки, изготовленные специально для конкретного базара. Ты платишь за кружку энную сумму евро, выпиваешь вкусную жидкость и можешь оставить кружку себе или вернуть продавцу. В последнем случае деньги за кружку тебе вернут:)
Пока я вальсирую возле палаток, Андрей покупает мне картошечку:
А потом и клубничное фондю (а в руках та самая кружка:)):
Подкрепившись, вальсируем дальше по кругу в сторону Ратуши. Улица, по которым мы идем, так и называется - Рингштрассе, то есть "Кольцевая", или "Круговая". Она и "окольцовывает" весь Внутренний город. По дороге нам попадается шикарное барочное здание с колоннами и скульптупами в виде греческих богов.
Оказалось, что здесь заседает венский парламент. Не слабо, верно? Как видно, почувствовать себя богом может каждый... политик:
А вот уже и Ратуша виднеется сквозь голые ветви деревьев. Одно из них, между прочим, украшено снеговиками:
Ратуша строилась 11 лет: с 1872 по 1883 годы. Автором проекта стал архитектор Фридрих Шмидт, имя которого теперь носит площадь перед зданием. Здесь находятся служебные помещения бургомистра города и муниципалитета и проходят заседания ландтага - законодательного собрания австрийских земель.
Здесь уже другая ярмарка - намного богаче и ярче первой. И конечно, со своими "фирменными" кружками:
Конечно, уходить не хочется, но, как в сказке про Золушку, бал скоро закончится и карета превратится в тыкву автобус уедет. Поэтому мы снова поворачиваем направо к Хофбургу и Кольмаркту, которая вечером по-настоящему преобразилась:
Впрочем, и Грабен теперь вся искрится и сияет:
Ну а мы пройдем по улице красных фонарей (нет-нет, эта не та развратная улочка Амстердама)...
...и завершим свой танец в уютном ресторане Figlmuller - лучшей шницельной всех времен и народов! По традиции, края здешних шницелей свисают с края тарелки:
Как и любой европейский город с давней историей, Вену условно можно разделить на средневековую и барочную. Узкие петляющие улочки, выложенные брусчаткой, неброские дома и фонари на стенах - средневековый стиль, пропитанный легендами и преданиями, угадать легко.
Повернув направо, мы попадаем в район Fleischmarkt, что переводится как "мясной рынок". Он сформировался в 1220 году в самом сердце средневековой Вены. Тогда же его оккупировала гильдия мясников. Помимо своей гастрономической функции, район выполнял и духовную: он считался центром православной общины Вены, поэтому здесь располагается Греческая православная церковь.
Сейчас улица Fleischmarkt и область вокруг нее больше знамениты своими барами и ночными клубами. По соседству с Греческой церковью расположена и знаменитая таверна Griechenbeisl. В нее любили захаживать композиторы Брамс, Шуберт и Штраус, писатель Цвейг и легендарный Августин. Помните известную песенку "Ах, мон либхен Августин, Августин, Августин"? По легенде, в этом самом злачном месте напивался до полуобморочного состояния известный на всю Вену бродяга-шарманщик Августин. Он был настолько проспиртован, что когда в город пришла чума, зараза не смогла одолеть пьяницу.
Сворачиваем направо и попадаем на уютную, но уже более современную улочку:
Проходим мимо теплых кафешек и снова поворачиваем направо (мы ведь танцуем, не забывайте!). Перед нами памятник Гутенбергу - средневековому ювелиру и изобретателю книгопечатанья подвижными литерами, которое стало популярно во всем мире:
Минуя улицы Schulerstrasse и Wollzeile (мы вернемся сюда в самом конце путешествия-танца, чтобы посетить одну "вкусную" достопримечательность Вены), мы попадаем в маленький проулок Домгассе, где когда-то жил великий Моцарт.
Здесь располагается музей композитора. Вообще-то тут была одна из десяти квартир Моцарта, потому что этот повелитель музыки хоть и был придворным композитором, но постоянно бедствовал и был вынужден постоянно переезжать с места на место в поисках покровителей и заказов. Однако именно в этой квартире Моцарт проживал дольше всего: с 1784 по 1787 год - и написал известную "Женитьбу Фигаро". Его апартаменты на втором этаже состоят из четырех комнат, двух рабочих кабинетов и кухни.
Пройдя эту улочку насквозь, попадаем сразу же на Штефансплац - одну из главных площадей города, которая разделяет Вену на "старую" и "новую". Отсюда открывается чудесный вид на центральные улицы, пестрящие своими бутиками и рождественской иллюминацией.
Карета уже подана:)
Однако туристы и сами австрийцы ценят площадь не за яркие вывески магазинов и ресторанов. Тут высится национальное достояние Вены, чудо готического зодчества - собор Святого Стефана:
Его история началась еще в 12 веке, когда в 1137 году маркграф Леопольд IV совместно с Регинмаром, епископом Пассау, заложили первую церковь, которая сгорела в 1258 году. В 1263 году на ее месте была выстроена вторая церковь, также в романском стиле. День освящения собора, 23 апреля, празднуется по сей день. Крыша собора украшена мозаикой с изображением австрийских гербов и геометрических фигур. А вот если взглянуть на фасад, то внимание здесь прилекает Кафедра Святого Иоанна Капистрана, с которой он в 1454 году призывал к крестовому походу на турок:
Рядом со Стефансдомом когда-то стояли торговые ряды, и продавцы на его стенах вырезали меры длины, чтобы проверять товар. Эти «шрамы» можно увидеть, если обойти Собор со всех сторон. Черепичная крыша «колючки» напоминает чешую огромной змеи. Катакомбы, на которых стоит Собор - огромный могильник, где похоронены 11 тысяч человек и несколько поколений «бессердечных» Габсбургов, чьи тела лежат в Императорском склепе в церкви капуцинов, расположенной на площади Нового рынка. Здесь же, под главным собором города, хранятся их внутренние органы, запаянные в медные урны. А «бессердечные» они потому, что сердца по какой-то причине хранятся в третьем месте - в "крипте сердец" в церкви Августинцев.
С Штефансплатц двинемся по элитной и помпезной Грабен. Переводится это название как "ров": некогда на месте улицы был древнеримский оборонительный ров. Сейчас, в канун Рождества, здесь особенно торжественно. Прямо вдоль красивых домов и дорогих магазинов стоят елки - эдакий елочный базар в центре Вены. Однако в сочельник деревья уберут и здесь устроят бал под открытым небом, где пары, освещенные этими огромными люстрами, будут кружиться в ритме вальса.
Чумная колонна. Увы, и Вену постигла эта напасть...
Церковь Святого Петра:
С Грабена сворачиваем на Кольмаркт ("угольный рынок"). Как оказалось, она по количеству дорогих магазинов дала фору даже еврейскому гетто в Праге. В первой половине 14 века на этой улице шла торговля древесным углем. После возведения Хофбурга Кольмаркт, оказавшаяся в непосредственной близости от императорской резиденции, резко поменяла "специализацию": здесь обосновались производители высококачественных товаров и предметов роскоши. До настоящего времени на Кольмаркте в доме 14 располагается знаменитая венская кондитерская «Демель» - некогда поставщик императорского двора.
А вот и сам императорский дворец Хофбург. Его называют венским Эрмитажем. Всего в нем 2600 залов и комнат:
Его охраняет сам Геракл:
Банкиры тоже хотели быть ближе к дворцу, поэтому напротив главного входа в Хофбург стоит офис Райфайзенбанка. Мрамора строители не пожалели:
Когда-то великие стены Хофбурга служили пристанищем не менее великой династии Габсбургов, а сейчас тут заседает президент страны. Однако история дворца началась задолго до императорской семьи. По документам известно, что уже в 1279 году австрийские правители жили именно здесь. Средневековые сооружения, расположенные вокруг ренессансного Швейцарского дворика, включают в себя готическую капеллу 15 века и императорскую сокровищницу, в которой ныне выставлены имперские клейноды императоров Священной Римской империи.
Императорский дворец:
Практически каждый из императоров династии Габсбургов продолжал расширять и перестраивать свою зимнюю резиденцию. Особенно это видно, если выйти на Хельденплац, или Площадь Героев, где нелогичным изгибом красуется Новый замок. Сама площадь стала известной после выступления Гитлера, который с балкона Нового замка провозгласил аншлюс Австрии и Третьего рейха.
Вот такой вид открывается на площадь:
Видите вдали ворота? Это и есть арка героев, которая дала имя площади. Проходим сквозь нее и оказываемся на площади Марии Терезии, заключенной между двумя зданиями-близнецами: музеем естествознания и техническим музеем.
Куда же без рождественской ярмарки? В Европе эти базарчики совсем не похожи на наше безобразие, способное отворотить от себя грязью и дешевой мишурой. Европейская рождественская ярмарка - это гроги и глинтвейны, елочные игрушки, расписанные вручную, и изящные сувениры, шоколадные пряники и фондю. Кстати, в Вене есть такая традиция: на елочном базаре ароматные напитки разливают не в пластиковые стаканчики, а в настоящие керамические кружки, изготовленные специально для конкретного базара. Ты платишь за кружку энную сумму евро, выпиваешь вкусную жидкость и можешь оставить кружку себе или вернуть продавцу. В последнем случае деньги за кружку тебе вернут:)
Пока я вальсирую возле палаток, Андрей покупает мне картошечку:
А потом и клубничное фондю (а в руках та самая кружка:)):
Подкрепившись, вальсируем дальше по кругу в сторону Ратуши. Улица, по которым мы идем, так и называется - Рингштрассе, то есть "Кольцевая", или "Круговая". Она и "окольцовывает" весь Внутренний город. По дороге нам попадается шикарное барочное здание с колоннами и скульптупами в виде греческих богов.
Оказалось, что здесь заседает венский парламент. Не слабо, верно? Как видно, почувствовать себя богом может каждый... политик:
А вот уже и Ратуша виднеется сквозь голые ветви деревьев. Одно из них, между прочим, украшено снеговиками:
Ратуша строилась 11 лет: с 1872 по 1883 годы. Автором проекта стал архитектор Фридрих Шмидт, имя которого теперь носит площадь перед зданием. Здесь находятся служебные помещения бургомистра города и муниципалитета и проходят заседания ландтага - законодательного собрания австрийских земель.
Здесь уже другая ярмарка - намного богаче и ярче первой. И конечно, со своими "фирменными" кружками:
Конечно, уходить не хочется, но, как в сказке про Золушку, бал скоро закончится и карета превратится в тыкву автобус уедет. Поэтому мы снова поворачиваем направо к Хофбургу и Кольмаркту, которая вечером по-настоящему преобразилась:
Впрочем, и Грабен теперь вся искрится и сияет:
Ну а мы пройдем по улице красных фонарей (нет-нет, эта не та развратная улочка Амстердама)...
...и завершим свой танец в уютном ресторане Figlmuller - лучшей шницельной всех времен и народов! По традиции, края здешних шницелей свисают с края тарелки: