Увидеть Алапаевск и умереть. : antonum

antonum

Увидеть Алапаевск и умереть.

Jan 17, 2011 11:47

Шесть утра. Воскресенье. На улице - 26 С. Под окном снова ждет такси, а на вокзале автобус. ДА, мои маленькие любители быстрых путешествий по Уралу, с вами снова ваша любимая рубрика - тур выходного дня.

Сегодня я расскажу вам про Алапаевск и его окрестности. Не надо утыкаться носом в подушку и говорить, что вы уже видели Алапаевск, но в гробу и тапках. Я тоже так думал до минувшего воскресенья.

"Не увидеть Алапаевск и умереть?" - так подумал я, когда в наш автобус, следовавший на встречу приключениям и Алапаевским гопникам, врезалась какая-то иномарка, при чем угораздило его прямо в мое окно. К счастью водитель иномарки не пострадал, потому что я вааще не заметил и спал.

После того, как за нами пришел еще один автобус, прошел час. Светало. Несмотря на небольшую заминку, мы приехали достаточно рано и ничего не пропустили. А пропустить можно было много чего.

Местный таксист рассказал нам про то, что Алапаевск центр мировой истории, и что нам крупно повезло, когда мы его тормознули. Он поведал о том, что в Алапаевске "замочили" царских родственников, до которых не добрались окровавленные руки палачей Николая 1 (Один)). О том, что "вот вот в этом техникуме училась Раиса Горбачева", и что "здеся пять лет жил Чайковский". Прибывая в немом опездинении, я пытался вместить это все в свою голову. Романовы, Горбачевы, Чайковский - Алапаевск… Все сходиться.

Но обо всем по порядку.

Основной целью было село Нижняя Синичиха. (Не путать с Нижними Ебенями Верхней Синячихой). Кто еще не знает, там находиться один из интереснейших музеев под открытым небом древнерусского деревянного зодчества.

До Синячихи можно добраться на маршрутке или попутке. Расстояние от Алапаевска 10 км.

Суть музея проста до абсурда. Это слово первое приходит в голову, когда узнаешь, что одному человеку пришла мысль привезти в село деревянные дома со всей Свердловской области. Но потом понимаешь, что оно того стоило.

В музее-заповеднике собраны образьцы разных построек за последние 200 лет.

Встречает вас удивительной красоты Спасо-Преображенская церковь, построенная в 1794 году. Борроко - че тут скажешь.

И какашечный Чебурашка.

По территории села как взрывом разбросаны постройки 17-18 веков, каждая из которых показывает как нелегко жилось крестьянам.

Правила поведения и колодец - общиЙ пункт сбора крестьянсква.

Часовня 18 века. Характерно, что это одна из первых построек, обшитая тесом. Тогда только что появилась мода на деревянные постройки оформленные под камень. Иногда доски даже разрисовывали под кирпич.

Часовня 18 века.

Пожарка конца 18 - начало 19 века. Знак "Пешеходный переход" - вторая половина ХХ века.

Пожарный колокол.

Корыто, мне корыто! Из цельного бревна.

Ворота усадьбы крестьянина 19 века. Существовало несколько способов входа - проезжие ворота - для лошадей и повозок. Ночные ворота - для молодых с гулянок и тех, кто сословием ниже, чем хозяин. Дневные ворота - для хозяина и дорогих гостей.

Пожнадзору пофиг какой век. Главное что дерево.

Большие окна - признак зажиточности. Пройдем внутрь.

Полка Шарикова.

Судя по кровати, крестьяне в 19 веке были меньше современного человека вдвое.

Усадьба русского крестьянина 19 века ничем не отличается от усадьбы русского крестьянина 21 века.

Постоялый двор 18-19 вв. Воссстановлен с оригинала.

Восьмерка конец 20 века. Воссоздано по случайности.

Башня Арамашевского острога. В XVII веке, когда первые русские поселенцы на Среднем Урале селились вблизи границы с кочевниками, деревянные крепости-остроги строились для защиты окрестных деревень. Зеленая часовня на утесе - вдали.

Восьмигранная ветреная мельница стоит на четырехугольнике и может поворачиваться на нем в сторону ветра, обеспечивая непрерывное производство.

После закоченевших в корягу любителей старены повели в ту церковь. Сейчас там музей. Ключевое слово в описании церкви экскурсоводом было - "отапливаемая". В предыдущих домиках печки вааще не предусмотрено.

Внутри представлены то, что не влезло в маленькие хижины наших предков - наличники, фрагменты расписных стен, подносы, туяса из бересты и много чего.

Любой музей русского прикладного творчества - это витрина российского рабства и суровой крестьянской жизни. Ни в одной национальном музее мира, экскурсоводы не расскажут вам про то, как простым голландцам, например, тяжело давался хлеб и как мужчина и женщина должны были пахать с утра до ночи ради куска хлеба. История страны во многом определяет и настоящее. То же самое мы и меем и сейчас.

После горячего чая, за отсутствием какого-либо транспорта, пешком пришлось идти в Верхнюю Синячиху, что в 6 км.

Там, на подъезде, были найдены останки семьи брата Николая 1 - великого князя Константина. У большивиков вообще с фантазией было плохо, останки они также бросили в шахту. У последователей большевиков фантазии не больше - на месте этой шахты построили мужской монастырь. Довольно некрасивый, кстати.

Звонница.

Снимать там собственно не чего, кроме самой шахты где все это было найдено, но как-то не захотелось. Затем все таки было решено отправиться в Алапаевск и посмотреть что же все таки там происходило.

Алапаевск.

Алапаевск строится.

Музей Чайковского. Как выяснилось Чайковский тут жил не 5 лет а всего 1 год и 3 мес. И был в то время настолько мал, что звался просто Петей. Он жил тут у отца, который управлял Яковлевскими заводами.