Мобильная домашняя фотолаборатория
Если говорить о черно-белой фотографии, то по собственному опыту могу утверждать, что освоить ручную печать не намного сложнее, чем научиться самостоятельной проявке. Как говорится, глаза боятся, а нечего бояться-то - все в ваших руках. Не стану касаться денежного вопроса и приводить математические выкладки - в свое время сам долго и упорно просчитывал финансовую подоплеку и пришел к твердому выводу, что дело стоит того: все окупается, а на начальном этапе нужно не так уж много. И, поверьте, все это вовсе потеряет всякое значение, когда на вашем первом отпечатке - почти мистически, из ничего - проступит изображение, и вы осознаете, что эта практическая магия - дело ваших рук. Разумеется, на Москве и Петербурге свет клином не сошелся, и во многих отдаленных от столицы городах химия, материалы и, тем более, оборудование часто просто негде взять. Однако, и это решаемо: химия и фотоматериалы запросто покупаются через интернет с отправкой из одной точки мира в любую другую, которой даже на карте может не быть (и уж тем более выгодно заниматься этим в складчину), и даже габаритный лабораторный инструментарий можно приобрести с междугородней или международной доставкой. Повторюсь, все, что требуется для старта - крепкое желание, чуточка упорства и немного деньжат, как водится, - уж куда без этого. Но я исхожу из мысли, что раз вы читаете эту статью, пленочная фотография уже стала хотя бы малой частью вашей жизни, а значит к некоторым сопутствующим издержкам приучены. Но, хотя деньги не всегда играют решающую роль, то некоторые обстоятельства могут стать доминантными. Если пленку проявить можно, что называется, на коленке, то печатная лаборатория требует большего пространства. Для меня главным препятствием стало как раз то, что моя ванная комната (единственное приемлемое место для печати) - раздельная и в ней чертовски мало свободного места, а стационарное обустройство ее невозможно по причине того, что квартира - съемная. Свой первый, к слову сказать, пятичасовой, сеанс печати я провел буквально на коленях, сложенный в три погибели, как оригами. К тому же, тогда я мог позволить себе максимум отпечатки формата 18×24 см, потому что три кюветы разложенные ванной большего размера просто не помещались в ней. Но даже эти впечатления я ни на что не променял бы. Вместо этого меня осенила чудесная в своей очевидности мысль: если негде развернуться вширь, будем «брать высоту». Если в проходе между стеной и ванной, ограниченными вдовесок умывальником, у меня полезной площади всего 64 сантиметра ширины на метр длины, то даже при потолках высотой 2,20 над ванной - полтора метра вертикального свободного пространства. От этого я и стал отталкиваться. Проведя необходимые замеры и расчеты, я выяснил, что 3 кюветы 30×40 запросто умещаются, если установить их одна над другой, при этом фотоувеличитель можно также поставить на ванну, а между ними еще останется проем шириной 25-30 см, дающий доступ внутрь самой ванны (где теперь у меня ведется только промывка готовых отпечатков). Теперь нужно было лишь сделать две полки, укладываемые сверху на ванну, и соорудить для одной из них разборную трехэтажную конструкцию, в которую устанавливались бы кюветы. Собственно, далее я привожу описание моих столярно-слесарных приключений.
Итак, что нам понадобится. Все расходные материалы легко приобретаются на любом строительном рынке или в специализированных магазинах (в моем случае - гипермаркет OBI).
1) Алюминиевые трубки диаметром 1 см, толщиной стенки 1 мм и общей длиной 6 м (фото 1). Трубки я нашел в OBI, прикинув по записанным заранее параметрам распиловки, взял 3 штуки по 2 м. Каждая стоила рублей 100-120.
фото 12) Двадцать болтов или винтов внешним диаметром резьбы 8 мм, а к ним - 4 обычных гайки, 4 винта-барашка и 4 шайбы. Все болты, гайки я наскреб дома, поэтому вместо 20 винтов указанных размеров у меня: 8 болтов диаметром 8 мм, 8 винтов диаметром 6 мм, к ним - 4 гайки, 4 винта-барашка (фото 2) и 4 полиэтиленовых дюбеля для плотной фиксации винтов внутри трубки, а еще 4 винта я заменил на неизвестные мне штуковины (фото 3).
фото 2
фото 3
3) Лист фанеры толщиной 1 сантиметр, шириной 42 см и длиной 70 см (фото 4). В OBI же я купил и березовую фанеру метр на метр за 270 руб. На месте попросил продавца отпилить мне 70 см ширины, а длину подпилил уже дома.
фото 4
4) Пара листов фанеры толщиной миллиметра 4-5, шириной 39 см и длиной 53 см. Тонкая фанера нашлась дома на балконе. Строго говоря, для наших нужд лучшим вариантом была бы ламинированная фанера, поскольку есть вероятность, что вода и химрастворы будут попадать на нее. Я однажды опрокинул кювету со стоп-раствором и средняя полка у меня теперь малость волнистая. Найти толстую ламинированную фанеру вообще не проблема - это может быть, скажем, дверь от старого шкафа. Ну а я просто пошел по пути наименьшего сопротивления лени - в OBI мне было проще доехать.
5) Также нужны дрель, ножовка по металлу, пасатижи, тиски, пара-тройка шурупов-саморезов, отвертка, 8 небольших гвоздей и молоток.
Теперь, когда все материалы подобраны, можно приступить к сути.
Для начала режем трубки на нужные длины, а именно:
1) 4 трубки по 48 см.
2) 4 трубки по 40 см.
3) 2 трубки по 51 см.
4) 2 трубки по 52 см.
Затем сверлим три отверстия диаметром 8 мм в трубках (1), то есть того же диаметра, что и собственное отверстие трубки (фото 5). Первое отверстие - на расстоянии 3 см от края, второе (повернутое на 90 градусов относительно оси первого) - в 14-ти сантиметрах от края и третье (сонаправленное первому) - в 25,5 см от края. (фото 6).
фото 5
фото 6
В трубках (2) (здесь без тисков сложно обойтись) болтами 8 мм нарезаем резьбу, просто ввинчивая их в трубку. Теперь следует скрутить этими же болтами по две трубки (1) и (2) между собой (фото 7) и первые детали нашего устройства готовы (фото 8).
фото 7
фото 8
Теперь в трубки (3) с обоих концов забиваем полиэтиленовые дюбели и вкручиваем винты так, чтобы они плотно сидели и снаружи оставалось 1,5 см свободной резьбы. Далее нужно спилить шапочку винта, и еще одна деталь готова (фото 9 и 10).
фото 9
фото 10
Теперь полученные перемычки просто вставляются в отверстия в рамках с восьмого фото и фиксируются шайбами с винтами-барашками (фото 11 и 12). Именно потому, что это основной разборный узел нашей конструкции, у стыковочных перемычек удобнее было использовать винты меньшего диаметра, чем просверленные отверстия.
фото 11
фото 12
Следующей деталью станут соединительные скобы, которые будут служить дополнительными ребрами жесткости для нашей конструкции, будучи надетыми на торчащие кончики трубки в верхних углах полученного каркаса. Для этого в трубках (4) сверлим по два отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 5-6 мм от края (фото 13 и 14).
фото 13
фото 14
В них мы вкручиваем оставшиеся 4 винта и плотно фиксируем гайками (фото 15 и 16). Скобы готовы. Их длина подобрана таким образом, что вставляться они будут с некоторым усилием для добавления прочности и устойчивости.
фото 15
фото 16
Пускаем в ход штуковины с третьего фото - заколачиваем их в нижние отверстия ножек конструкции, оставляя снаружи стержень длиной от 5 до 10 см (фото 17 и 18).
фото 17
фото 18
Вместо этого с тем же успехом можно было использовать винты 6 мм, поскольку нам они нужны, чтобы фиксировать конструкцию на полке-основании, для чего и сверлим в ней пазы. Нам нужно два отверстия в верхних углах фанеры в 1 см от каждого края (если расположить ее вертикально перед собой) и два таких же отверстия в сантиметре от длинного края и в 52-х сантиметрах от первых двух (фото 19). Теперь наш каркас твердо стоит на ногах.
фото 19
Не хватает только полок, которыми и станут листы тонкой фанеры, уже имеющие точно подходящие размеры. Нужно лишь прибить к нижней их части фиксирующие ограничители, чтобы они не съезжали с опорных перекладин - для этого прибиваем небольшие рейки (кстати, я для этого использовал остатки толстой фанеры) так, чтобы расстояние между крайними торцами было равно 51 см - длина продольных съемных перемычек (фото 20 и 21). Таким образом полка будет вставляться этими самыми рейками между поперечными перекладинами.
фото 20
фото 21
Точно такой же упор делаем и для полки-основания (фото 22), но только один (с другой стороны ее будет ограничивать стена). Положение прибиваемой рейки определяется уже опытным путем.
фото 22
Мы закончили - у нашего сооружения 5 основных узлов: основание, две неразборные рамки, 2 съемные стыковочные поперечины, 2 фиксирующие скобы и две съемных полки. Все это, сложенное стопкой, легко хранится под кроватью, а монтируется за пару минут и без применения каких-либо инструментов, экономя при этом кучу полезного пространства (фото 23).
фото 23
Для того, чтобы тем же образом установить рядом увеличитель я сделал вторую такую же полку-основание. Доска для этого чудесным образом нашлась в комнате за комодом, но, как я уже говорил, использовать можно и части старой ненужной мебели - да все, что угодно. Ко всему прочему, на моем балконе сыскался еще и небольшой чемоданчик от патефона. Его я приспособил как дополнительную повышающую подставку под увеличитель (кладу чемодан между ним и основанием). Он довольно легкий, чтобы не создавать избыточного давления на полку, и достаточно крепенький, чтобы не лишать увеличитель устойчивости. Но самое главное - у него есть отверстие сбоку, благодаря чему я могу хранить внутри все лабораторные электроприборы, и во время сеанса печати основной электроузел (во главе с розеткой удлинителя) находится в нем, защищаемые от воды, а реле времени, фонарь и провод увеличителя через отверстие выводятся наружу (фото 24 и 25).
фото 24
фото 25
Итак, после не столь уж долгих трудов моя ванная комната может за 20 минут (я засекал) трансформироваться в удобную фотолабораторию (фото 26). Замечу еще, что на раковину во время печати я кладу небольшую доску, получая таким образом еще и удобный столик, на котором обычно лежит бумага и всяческие подручные инструменты.
фото 26
Я искренне надеюсь, что хотя бы одному человеку эта заметка принесет пользу. И было бы крайне любопытно узнать, чьи-то еще личные секреты и хитрости обустройства темной комнаты в домашних условиях.
Итак, что нам понадобится. Все расходные материалы легко приобретаются на любом строительном рынке или в специализированных магазинах (в моем случае - гипермаркет OBI).
1) Алюминиевые трубки диаметром 1 см, толщиной стенки 1 мм и общей длиной 6 м (фото 1). Трубки я нашел в OBI, прикинув по записанным заранее параметрам распиловки, взял 3 штуки по 2 м. Каждая стоила рублей 100-120.
фото 12) Двадцать болтов или винтов внешним диаметром резьбы 8 мм, а к ним - 4 обычных гайки, 4 винта-барашка и 4 шайбы. Все болты, гайки я наскреб дома, поэтому вместо 20 винтов указанных размеров у меня: 8 болтов диаметром 8 мм, 8 винтов диаметром 6 мм, к ним - 4 гайки, 4 винта-барашка (фото 2) и 4 полиэтиленовых дюбеля для плотной фиксации винтов внутри трубки, а еще 4 винта я заменил на неизвестные мне штуковины (фото 3).
фото 2
фото 3
3) Лист фанеры толщиной 1 сантиметр, шириной 42 см и длиной 70 см (фото 4). В OBI же я купил и березовую фанеру метр на метр за 270 руб. На месте попросил продавца отпилить мне 70 см ширины, а длину подпилил уже дома.
фото 4
4) Пара листов фанеры толщиной миллиметра 4-5, шириной 39 см и длиной 53 см. Тонкая фанера нашлась дома на балконе. Строго говоря, для наших нужд лучшим вариантом была бы ламинированная фанера, поскольку есть вероятность, что вода и химрастворы будут попадать на нее. Я однажды опрокинул кювету со стоп-раствором и средняя полка у меня теперь малость волнистая. Найти толстую ламинированную фанеру вообще не проблема - это может быть, скажем, дверь от старого шкафа. Ну а я просто пошел по пути наименьшего сопротивления лени - в OBI мне было проще доехать.
5) Также нужны дрель, ножовка по металлу, пасатижи, тиски, пара-тройка шурупов-саморезов, отвертка, 8 небольших гвоздей и молоток.
Теперь, когда все материалы подобраны, можно приступить к сути.
Для начала режем трубки на нужные длины, а именно:
1) 4 трубки по 48 см.
2) 4 трубки по 40 см.
3) 2 трубки по 51 см.
4) 2 трубки по 52 см.
Затем сверлим три отверстия диаметром 8 мм в трубках (1), то есть того же диаметра, что и собственное отверстие трубки (фото 5). Первое отверстие - на расстоянии 3 см от края, второе (повернутое на 90 градусов относительно оси первого) - в 14-ти сантиметрах от края и третье (сонаправленное первому) - в 25,5 см от края. (фото 6).
фото 5
фото 6
В трубках (2) (здесь без тисков сложно обойтись) болтами 8 мм нарезаем резьбу, просто ввинчивая их в трубку. Теперь следует скрутить этими же болтами по две трубки (1) и (2) между собой (фото 7) и первые детали нашего устройства готовы (фото 8).
фото 7
фото 8
Теперь в трубки (3) с обоих концов забиваем полиэтиленовые дюбели и вкручиваем винты так, чтобы они плотно сидели и снаружи оставалось 1,5 см свободной резьбы. Далее нужно спилить шапочку винта, и еще одна деталь готова (фото 9 и 10).
фото 9
фото 10
Теперь полученные перемычки просто вставляются в отверстия в рамках с восьмого фото и фиксируются шайбами с винтами-барашками (фото 11 и 12). Именно потому, что это основной разборный узел нашей конструкции, у стыковочных перемычек удобнее было использовать винты меньшего диаметра, чем просверленные отверстия.
фото 11
фото 12
Следующей деталью станут соединительные скобы, которые будут служить дополнительными ребрами жесткости для нашей конструкции, будучи надетыми на торчащие кончики трубки в верхних углах полученного каркаса. Для этого в трубках (4) сверлим по два отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 5-6 мм от края (фото 13 и 14).
фото 13
фото 14
В них мы вкручиваем оставшиеся 4 винта и плотно фиксируем гайками (фото 15 и 16). Скобы готовы. Их длина подобрана таким образом, что вставляться они будут с некоторым усилием для добавления прочности и устойчивости.
фото 15
фото 16
Пускаем в ход штуковины с третьего фото - заколачиваем их в нижние отверстия ножек конструкции, оставляя снаружи стержень длиной от 5 до 10 см (фото 17 и 18).
фото 17
фото 18
Вместо этого с тем же успехом можно было использовать винты 6 мм, поскольку нам они нужны, чтобы фиксировать конструкцию на полке-основании, для чего и сверлим в ней пазы. Нам нужно два отверстия в верхних углах фанеры в 1 см от каждого края (если расположить ее вертикально перед собой) и два таких же отверстия в сантиметре от длинного края и в 52-х сантиметрах от первых двух (фото 19). Теперь наш каркас твердо стоит на ногах.
фото 19
Не хватает только полок, которыми и станут листы тонкой фанеры, уже имеющие точно подходящие размеры. Нужно лишь прибить к нижней их части фиксирующие ограничители, чтобы они не съезжали с опорных перекладин - для этого прибиваем небольшие рейки (кстати, я для этого использовал остатки толстой фанеры) так, чтобы расстояние между крайними торцами было равно 51 см - длина продольных съемных перемычек (фото 20 и 21). Таким образом полка будет вставляться этими самыми рейками между поперечными перекладинами.
фото 20
фото 21
Точно такой же упор делаем и для полки-основания (фото 22), но только один (с другой стороны ее будет ограничивать стена). Положение прибиваемой рейки определяется уже опытным путем.
фото 22
Мы закончили - у нашего сооружения 5 основных узлов: основание, две неразборные рамки, 2 съемные стыковочные поперечины, 2 фиксирующие скобы и две съемных полки. Все это, сложенное стопкой, легко хранится под кроватью, а монтируется за пару минут и без применения каких-либо инструментов, экономя при этом кучу полезного пространства (фото 23).
фото 23
Для того, чтобы тем же образом установить рядом увеличитель я сделал вторую такую же полку-основание. Доска для этого чудесным образом нашлась в комнате за комодом, но, как я уже говорил, использовать можно и части старой ненужной мебели - да все, что угодно. Ко всему прочему, на моем балконе сыскался еще и небольшой чемоданчик от патефона. Его я приспособил как дополнительную повышающую подставку под увеличитель (кладу чемодан между ним и основанием). Он довольно легкий, чтобы не создавать избыточного давления на полку, и достаточно крепенький, чтобы не лишать увеличитель устойчивости. Но самое главное - у него есть отверстие сбоку, благодаря чему я могу хранить внутри все лабораторные электроприборы, и во время сеанса печати основной электроузел (во главе с розеткой удлинителя) находится в нем, защищаемые от воды, а реле времени, фонарь и провод увеличителя через отверстие выводятся наружу (фото 24 и 25).
фото 24
фото 25
Итак, после не столь уж долгих трудов моя ванная комната может за 20 минут (я засекал) трансформироваться в удобную фотолабораторию (фото 26). Замечу еще, что на раковину во время печати я кладу небольшую доску, получая таким образом еще и удобный столик, на котором обычно лежит бумага и всяческие подручные инструменты.
фото 26
Я искренне надеюсь, что хотя бы одному человеку эта заметка принесет пользу. И было бы крайне любопытно узнать, чьи-то еще личные секреты и хитрости обустройства темной комнаты в домашних условиях.