Ольхон - солнечный юг
На следующий день после поездки по северу Ольхона была поездка по югу.
В этом случае группы не было, так что брал индивидуальную экскурсию, 5500 рублей. Плюс 300 рублей на ещё одно разрешение Прибайкальского нацпарка - но на юге постоянного КПП нет, так что могут проверить или нет. Я никого не встретил. И вообще поездка, занявшая те же 6 часов, проходила в полном одиночестве, под ярким холодным солнцем октября.
Началась с того, что по Советской улице забрались на высоту 666 (или Полевой стан) с панорамными видами Хужирского залива и обоих Хужиров.
Отсюда очень хорошо заметно, что островная столица опоясана полосой явно искусственно-насаженных сосен, дабы предотвратить опустынивание, как в Песчанке.
Дороги на юге острова не так раздолбаны, как на севере, хотя и была пара-тройка крутых спусков-подъёмов.
По пути то и дело коровки попадались, пасутся на вольных лугах. В советское время были совхозы, овец разводили, становища и чабаны были, а заросшие ныне поля под овес отводили, который эти овцы и ели. Но с концом СССР это всё кончилось. И сельского хозяйства на Ольхоне не стало - местные так для себя коров держат, да в парниках что-то выращивают.
Примерно за полчаса доехали до опрятной бурятской деревни Ялга.
За ней идёт спуск к озеру Ханхой, отделенному от залива Тогай узкой косой, с довольно заболоченной протокой - нацпарк запрещает её чистить, как местные всегда делали.
Ханхой довольно мелководный и летом хорошо прогревается, так что становится центром пляжного отдыха на Ольхоне.
За озером был подъём на мыс Елгай, где древние стоянки найдены были, а теперь усилиями туристов "сад камней" образовался.
Напротив виден остров Замогой, там недавно лежбище нерпы появилось. Местные рыбаки во всю жалуются на расплодившуюся в последние годы в Малом море нерпу - а отстрелы с целью поддержания численности популяции, как в советское время практиковалось, теперь зелёные не позволяют делать.
Далее четверть часа ушло на путь до одинокой берёзы в чистом поле на берегу Семисосенской губы. Тут была Семисосенская управа, которая до основания в 1930-е Хужира была центром острова. Раньше на Ольхоне было много деревень, но при Хрущеве всё это укрупнили, и в Семососенском все дома разобрали и перевезли в Хужир. Короче, на Ольхоне, как и везде на Дальнем Востоке, Хрущева не любят.
Заехали на мыс Шара-Шулун, с видами на Огой, где белела ступа просветления, её поставили в 1990-е. Местным она не интересна - в отличие от бурятских буддистов местные буряты шаманисты.
Дальше дорога спускалась в Хоргойскую губу, к мысу Хоргой с хорошо-заметной курыканской стеной.
Вблизи данный археологический памятник особо не впечатляет.
Пока гид готовил обед, прогулялся полчаса до самого мысам Хоргой и обратно.
Виды на Малое море, которое тут Большими Ольхонскими воротами зовётся.
И на саму Хоргойскую губу -
А на другом берегу - ущелье реки Сарма, давшее название одному из самых свирепых байкальских ветров.
После обеда быстро выехали на перевал,
за которым начинается полуостров Кобылья голова (Хорин-Ирги).
Дальше был крутой подъём на полуостров Уляхтинский, к живописно-обработанным выветриванием скалам Трезубец.
На север с вершины вид на Кобылью голову и залив Хул.
Завершающий переезд на восточный берег Ольхона, в падь Халзын.
Со смотровой площадки видна сильно разрушенная выветриванием скала, отдалённо напоминающая человеческую голову.
На картах её обычно Ангел называют, а так у каждого гида на Ольхоне своё мнение, мой был за товарища Сталина :)
Можно спуститься к самой скале по крутой тропе, виды на Большой Байкал там великолепные.
Путь назад по пустынным проселкам острова, через зелёные сосновые и желтые лиственничные лески,
среди выжжено-белых полей, занял меньше часа.
Вот и снова Хужир.