Путешествие на Торчелло - часть 2
Оригинал взят у sibeaster в Путешествие на Торчелло - часть 2
Ну а теперь полюбуемся знаменитыми мозаиками Торчелло. Вообще-то на Торчелло две церкви: Санта-Мария-Ассунта (с мозаиками, платная) и Санта-Фоска (без мозаик, бесплатная). Вторую тоже хвалят ценители византийской архитектуры, ибо это ее чистейший образец. Но я в архитектурных терминах слаб, поэтому о Санта-Фоске пусть поют знатоки, а мы, скромные ценители прекрасного, пойдем туда, где есть мозаики...
Санта-Мария-Ассунта - дальняя. Вообще-то у нее есть еще и знаменитая кампанила, но ее, как назло, реставрируют. Она славна не формами (признаться, венецианские кампанилы не страдают разнообразием), а своим расположением "на краю света". Пришлось фотографию из Википедии взять, ибо сейчас кампанила закрыта лесами:
Вход в Санта-Мария-Ассунту - платный (5 евро), да еще и фотографировать нельзя. По счастью, стоял собачий холод, и смотритель периодически выбегал из церкви погреться на улице. Поэтому кое-чего зафиксировать удалось.
Церковь в ее нынешнем виде была освящена в 1008 году при епископе Орсо I Орсеоло, сыне дожа Пьетро II Орсеоло. Торчелло тогда был густо заселенным городом и центром епархии. С веками гнилой климат сделал свое дело, и на острове остались единицы, хотя епархия Торчелло существовала аж до 1818 года. После этой даты Санта-Мария-Ассунта перестала числиться собором, а, судя по ее состоянию, тут и литургии служат не часто. А поскольку, как показала практика, далеко не все туристы сюда добираются, в церкви царит атмосфера запустения. Жизнь ушла отсюда, но даже в своей смерти собор свидетельствует о тех временах, когда венецианцы были верными союзниками (а номинально, и подданными Нового Рима), когда византийское искусство было недосягаемой вершиной для "понаехавших" в Европу варваров, а христианство было не культурным наследием, а живой верой.
Ой, что это за кирпичные развалины попали в кадр? Приглядитесь повнимательнее, ибо ПЭ утверждает, что подобную структуру только в КПольской церкви св. Ирины можно видеть. В центре - место для кресла епископа, по бокам, амфитеатром, расположены сидения пресвитеров. Именно так в древности епископ возглавлял собрание верных, а пресвитеры почтительно окружали его. В таком порядке они сидели на литургии Слова, а затем, на анафоре, епископ подходил к алтарю и приносил Дары, а пресвитеры стояли на своих местах в амфитеатре. Алтарь, понятное дело, новый, постреформенный.
А теперь возведите очи горЕ и узрите мозаику, которую византинисты единодушно считают шедевром.
На апостолов снизу можно пока не смотреть, это, несомненно, позднее добавление (местный путеводитель вообще говорил о XVIII веке). По изначальному замыслу в конхе апсиды посреди ослепляющего небесного золота парит Богородица Одигитрия. Она именно парит, а не восседает, как это обычно бывает, на престоле. Если размечтаться или погрузиться в экстаз, то можно даже вообразить, что под ногами ее ковер-самолет.
Вот та же мозаика, но "в лоб". Это уже из Вики, и у меня ощущение, что это скан из книги, как-то не по-живому все выглядит: поэзия улетучилась.
А теперь нужно повернуться "кругом" и посмотреть на входную стену. Здесь можно видеть самую раннюю из известных нам сцену Страшного суда. Как мы уже много раз видели в римских церквах, достаточно долго главным изображением в аспиде был вернувшийся в мир Христос. Соответственно в мозаики и фрески попадали сцены только из первых и последних глав Откровения, с тетраморфами-евангелистами, 144 тысячами праведников и шествующими в Небесный Иерусалим святыми.
Византийцы, как мы помним, Апокалипсис в храмах не читали (и мы следуем их похвальному примеру) и поэтому сцены из него не изображали. На Западе же напротив пугать себя и мирян грядущим Судом было очень популярным занятием, и в какой-то момент адские мучения заняли свое достойное место на храмовых стенах. Здесь же в Торчелло мы стоим на водоразделе: здесь византийские мастера работают над западным сюжетом. Вот, пожалуй, с чем сравнить можно: кое-где в нынешней Хорватии до 1960х годов служили римскую мессу по-славянски; тот же Запад и Восток, переходящие друг в друга.
Но довольно слов. Всю западную стену очень трудно запечатлеть, ибо для этого нужно отойти подальше, и тут-то мешает алтарная перегородка, отделяющая пресвитерий от храма. Беру из Вики что там есть:
Верхние ряды, думаю, пояснять не надо: сюжеты всем известные. А вот детали Суда давайте поглядим:
Престол уготованный, думаю, в комментариях не нуждается. А вот под ним - штука, мною доселе в византийском искусстве не виданная. Ангел держит в руках весы, на которых, видимо, будут взвешиваться добрые дела очередного подсудимого, а бесы пытаются склонить чашу весов в свою адскую сторону. Это уже не Апокалипсис, а что похожее на, тьфу-тьфу, видения Феодоры)))
Слева от Престола уготованного (то есть по правую руку от грядущего Судьи) земля отдает мертвых, лежащих в ней. Тем же занимаются звери-людоеды (анатомические подробности пропущены). В этом месте должна была быть суперкартинка, но, как на зло, именно в эту минуту фотоаппарат решил попортить резкость. Поэтому предлагаю картинку из Вики, хотя там тоже неважное качество:
Поверьте на слово, зверюшки очаровательны!
Парная этой мозаике сцена справа: здесь мертвецов отдает море. Обратите внимание на почти что голую даму - очевидная персонификация моря-океана
Неизбежная картинка - праведники в раю. Им полагается завидовать белой завистью подражать верой и благочестием, но почему-то праведники и вообще райские сцены получаются приторно сладкими. Уж коли зашла речь, то "Ад" и "Чистилище" Данте прочитал взахлёб (только приходилось в коммнетарии лазить, ибо далеко не все современники Данте были узнаваемы), а вот до высших сфер "Рая" так и не добрался - тоска смертная безмерное блаженство.
А вот всех пероснажей внизу, к стыду своему, не опознал. Понятно, что в дверях стоит херувим, после преступления Адама закрывший доступ в Эдем. Юноша с крестом в руках - это, видимо, благоразумный разбойник. А кто тогда семейная группа слева? Адам, Ева и их потомки? А кто тогда благообразный дедушка справа? Я в сомнениях...
А вот с грешниками все понятно! Если посмотрите выше на заднюю стену целиком, то увидите, что от Христа, сидящего на престоле, истекает огненная река (привет из книги Даниила!), а уж в этой реке мучаются грешники. А каков диавол! Это вам не однообразные скучные праведники фотографией выше.
Кстати, имеет смысл разглядеть лица грешников, увлекаемых огненной рекой. Четко виден император в диадеме, епископ с омофором, монах. Не обошлось и без двух басурман: в чалме и с серьгой в ухе. В целом диспозиция понятна: далеко не все благоверные и преподобные оказались таковыми в последний день. Вот еще картинка из Вики, явная репродукция:
Вот написал я все это и вспомнил, что у нас на носу неделя о Страшном суде. Так что вовремя получился рассказ, вовремя!
Обратный путь с Торчелло на "Большую землю" рассказывать не буду: сознаюсь честно, проспал))) Заснул как только отчалили от Бурано и проснулся, когда уже швартовались у Фондаменте Нове. Свежий морской воздух, тепло внутри салона после собачьего (пардон, он был именно такой) холода, голодный желудок (утром была литургия, так что умерщвлял я свою плоть до ужина, к тому же в заснеженной России это был Сочельник), яркие впечатления - результатом стал крепкий сон)))
Надеюсь, что вам понравилось. Быть может, я плохо заострил внимание на контрасте между несравненым великолепием византийских мозаик и водяной пустыней, их окружающей, так что заострю сейчас. Увидеть Византию под жарким сицилийским солнцем было чудом, увидеть ее же посреди бескрайней водяной пустыни - чудо еще большее. Хотя бы за этим впечатлением стоило сюда ехать.
Ну а в следующий раз мы совершим еще бОльший подвиг благочестия (хотя нет, какое благочестие! сплошной экуменизм) и посетим монастырь Сан-Ладзаро-дельи-Армени. Картинок там будет мало по объективным причинам, так что придется мне поработать языком, пером и клавиатурой.
Ну а теперь полюбуемся знаменитыми мозаиками Торчелло. Вообще-то на Торчелло две церкви: Санта-Мария-Ассунта (с мозаиками, платная) и Санта-Фоска (без мозаик, бесплатная). Вторую тоже хвалят ценители византийской архитектуры, ибо это ее чистейший образец. Но я в архитектурных терминах слаб, поэтому о Санта-Фоске пусть поют знатоки, а мы, скромные ценители прекрасного, пойдем туда, где есть мозаики...
Санта-Мария-Ассунта - дальняя. Вообще-то у нее есть еще и знаменитая кампанила, но ее, как назло, реставрируют. Она славна не формами (признаться, венецианские кампанилы не страдают разнообразием), а своим расположением "на краю света". Пришлось фотографию из Википедии взять, ибо сейчас кампанила закрыта лесами:
Вход в Санта-Мария-Ассунту - платный (5 евро), да еще и фотографировать нельзя. По счастью, стоял собачий холод, и смотритель периодически выбегал из церкви погреться на улице. Поэтому кое-чего зафиксировать удалось.
Церковь в ее нынешнем виде была освящена в 1008 году при епископе Орсо I Орсеоло, сыне дожа Пьетро II Орсеоло. Торчелло тогда был густо заселенным городом и центром епархии. С веками гнилой климат сделал свое дело, и на острове остались единицы, хотя епархия Торчелло существовала аж до 1818 года. После этой даты Санта-Мария-Ассунта перестала числиться собором, а, судя по ее состоянию, тут и литургии служат не часто. А поскольку, как показала практика, далеко не все туристы сюда добираются, в церкви царит атмосфера запустения. Жизнь ушла отсюда, но даже в своей смерти собор свидетельствует о тех временах, когда венецианцы были верными союзниками (а номинально, и подданными Нового Рима), когда византийское искусство было недосягаемой вершиной для "понаехавших" в Европу варваров, а христианство было не культурным наследием, а живой верой.
Ой, что это за кирпичные развалины попали в кадр? Приглядитесь повнимательнее, ибо ПЭ утверждает, что подобную структуру только в КПольской церкви св. Ирины можно видеть. В центре - место для кресла епископа, по бокам, амфитеатром, расположены сидения пресвитеров. Именно так в древности епископ возглавлял собрание верных, а пресвитеры почтительно окружали его. В таком порядке они сидели на литургии Слова, а затем, на анафоре, епископ подходил к алтарю и приносил Дары, а пресвитеры стояли на своих местах в амфитеатре. Алтарь, понятное дело, новый, постреформенный.
А теперь возведите очи горЕ и узрите мозаику, которую византинисты единодушно считают шедевром.
На апостолов снизу можно пока не смотреть, это, несомненно, позднее добавление (местный путеводитель вообще говорил о XVIII веке). По изначальному замыслу в конхе апсиды посреди ослепляющего небесного золота парит Богородица Одигитрия. Она именно парит, а не восседает, как это обычно бывает, на престоле. Если размечтаться или погрузиться в экстаз, то можно даже вообразить, что под ногами ее ковер-самолет.
Вот та же мозаика, но "в лоб". Это уже из Вики, и у меня ощущение, что это скан из книги, как-то не по-живому все выглядит: поэзия улетучилась.
А теперь нужно повернуться "кругом" и посмотреть на входную стену. Здесь можно видеть самую раннюю из известных нам сцену Страшного суда. Как мы уже много раз видели в римских церквах, достаточно долго главным изображением в аспиде был вернувшийся в мир Христос. Соответственно в мозаики и фрески попадали сцены только из первых и последних глав Откровения, с тетраморфами-евангелистами, 144 тысячами праведников и шествующими в Небесный Иерусалим святыми.
Византийцы, как мы помним, Апокалипсис в храмах не читали (и мы следуем их похвальному примеру) и поэтому сцены из него не изображали. На Западе же напротив пугать себя и мирян грядущим Судом было очень популярным занятием, и в какой-то момент адские мучения заняли свое достойное место на храмовых стенах. Здесь же в Торчелло мы стоим на водоразделе: здесь византийские мастера работают над западным сюжетом. Вот, пожалуй, с чем сравнить можно: кое-где в нынешней Хорватии до 1960х годов служили римскую мессу по-славянски; тот же Запад и Восток, переходящие друг в друга.
Но довольно слов. Всю западную стену очень трудно запечатлеть, ибо для этого нужно отойти подальше, и тут-то мешает алтарная перегородка, отделяющая пресвитерий от храма. Беру из Вики что там есть:
Верхние ряды, думаю, пояснять не надо: сюжеты всем известные. А вот детали Суда давайте поглядим:
Престол уготованный, думаю, в комментариях не нуждается. А вот под ним - штука, мною доселе в византийском искусстве не виданная. Ангел держит в руках весы, на которых, видимо, будут взвешиваться добрые дела очередного подсудимого, а бесы пытаются склонить чашу весов в свою адскую сторону. Это уже не Апокалипсис, а что похожее на, тьфу-тьфу, видения Феодоры)))
Слева от Престола уготованного (то есть по правую руку от грядущего Судьи) земля отдает мертвых, лежащих в ней. Тем же занимаются звери-людоеды (анатомические подробности пропущены). В этом месте должна была быть суперкартинка, но, как на зло, именно в эту минуту фотоаппарат решил попортить резкость. Поэтому предлагаю картинку из Вики, хотя там тоже неважное качество:
Поверьте на слово, зверюшки очаровательны!
Парная этой мозаике сцена справа: здесь мертвецов отдает море. Обратите внимание на почти что голую даму - очевидная персонификация моря-океана
Неизбежная картинка - праведники в раю. Им полагается завидовать белой завистью подражать верой и благочестием, но почему-то праведники и вообще райские сцены получаются приторно сладкими. Уж коли зашла речь, то "Ад" и "Чистилище" Данте прочитал взахлёб (только приходилось в коммнетарии лазить, ибо далеко не все современники Данте были узнаваемы), а вот до высших сфер "Рая" так и не добрался - тоска смертная безмерное блаженство.
А вот всех пероснажей внизу, к стыду своему, не опознал. Понятно, что в дверях стоит херувим, после преступления Адама закрывший доступ в Эдем. Юноша с крестом в руках - это, видимо, благоразумный разбойник. А кто тогда семейная группа слева? Адам, Ева и их потомки? А кто тогда благообразный дедушка справа? Я в сомнениях...
А вот с грешниками все понятно! Если посмотрите выше на заднюю стену целиком, то увидите, что от Христа, сидящего на престоле, истекает огненная река (привет из книги Даниила!), а уж в этой реке мучаются грешники. А каков диавол! Это вам не однообразные скучные праведники фотографией выше.
Кстати, имеет смысл разглядеть лица грешников, увлекаемых огненной рекой. Четко виден император в диадеме, епископ с омофором, монах. Не обошлось и без двух басурман: в чалме и с серьгой в ухе. В целом диспозиция понятна: далеко не все благоверные и преподобные оказались таковыми в последний день. Вот еще картинка из Вики, явная репродукция:
Вот написал я все это и вспомнил, что у нас на носу неделя о Страшном суде. Так что вовремя получился рассказ, вовремя!
Обратный путь с Торчелло на "Большую землю" рассказывать не буду: сознаюсь честно, проспал))) Заснул как только отчалили от Бурано и проснулся, когда уже швартовались у Фондаменте Нове. Свежий морской воздух, тепло внутри салона после собачьего (пардон, он был именно такой) холода, голодный желудок (утром была литургия, так что умерщвлял я свою плоть до ужина, к тому же в заснеженной России это был Сочельник), яркие впечатления - результатом стал крепкий сон)))
Надеюсь, что вам понравилось. Быть может, я плохо заострил внимание на контрасте между несравненым великолепием византийских мозаик и водяной пустыней, их окружающей, так что заострю сейчас. Увидеть Византию под жарким сицилийским солнцем было чудом, увидеть ее же посреди бескрайней водяной пустыни - чудо еще большее. Хотя бы за этим впечатлением стоило сюда ехать.
Ну а в следующий раз мы совершим еще бОльший подвиг благочестия (хотя нет, какое благочестие! сплошной экуменизм) и посетим монастырь Сан-Ладзаро-дельи-Армени. Картинок там будет мало по объективным причинам, так что придется мне поработать языком, пером и клавиатурой.