Хөвсгөл нуур
Озеро Хубсугул считается самым красивым озером в Монголии, оно же - самое глубокое в стране. Расположенное у подножия высоких склонов трёх хребтов: Баян-Зу, Хийн-Нууру и Мунку-Сардык, - озеро с кристально чистой водой и живописным девственным побережьем, густо заросшим высокими лиственницами у самой кромки воды, остаётся до сих пор нетронутым оазисом дикой природы. В мире осталось совсем немного подобных мест, где совершенно не ощущается присутствие человека и природа сохраняет своё естественное состояние в неизменном, первозданном виде на протяжении тысячелетий.
Карта маршрута.
День 1
Раздался громкий автомобильный сигнал. «Тут же много полей вокруг, почему коровам нужно идти именно по дороге?» И тут до нас дошло: коровы просто устали от этой жизни, красивые виды Тункинской долины их утомили, и они желают быть сбитыми. Но нас это мало волнует, мы просто поняли, что можем не успеть на границу к закрытию КПП. Скоро Монды, на горизонте мелькает силуэт студента на гравийнике: бедолага едет аж с Жемчуга и хочет попасть на границу, но сил крутить педали у него нет. А у нас нет места в машине, только бутылка газировки. Надеюсь, с ним всё будет в порядке.
В Мондах подъезжаем к уже знакомому пункту пограничного контроля, где нас встречают по форме:
- Ваши паспорта, пожалуйста.
- Российские или загранники?
- Вы в Монголию двигаетесь? Тогда загранники.
Убедившись, что всё в порядке, нас не задерживают. Машина трогается, но под колёса бросается пограничная собака, ловко выныривая обратно на обочину. Серёга думает про себя: «Пока, дружок!», но вслух произносит: «Пока, дурак!» - прямо в открытое окно. В салоне случается истерика, потому что позади нас только КПП с одним-единственным пограничником, который мог это услышать. «Сейчас он позвонит на границу и нас развернут за то, что ты его дураком назвал!» Никто за нами гнаться не стал, до Монголии уже рукой подать.
На границе очередь. Нас встречает новый пограничник, смотрит документы, проводит краткий инструктаж - что можно и что нельзя делать, какой порядок действий предстоит. Затем даёт Серёге красную карточку, но после того, как ему что-то сообщили по рации, - забирает обратно. «Видимо, сегодня уже не успеваете, но можете подождать».
- Я же говорил: ты зря его дураком назвал!
- Что, простите?
- Да нет, это я не Вам…
Позади нас пристраиваются новые автомобили, время близится к шести часам, после которых КПП закроется, но нас и ещё несколько машин всё-таки пропускают на оформление. Далее водитель остаётся на разгрузку автомобиля от всех вещей в салоне, а уважаемые люди должны проследовать в беседку для ожидания. После недолгой паузы вся собравшаяся группа должна пройти в здание, где проверят документы, отсканируют пальцы, проставят печати в паспортах, ну, и проведут все прочие процедуры пограничников - из рук в руки, и каждый ещё раз заглянет в паспорт. Сначала на нашей стороне, затем - на заграничной, и только потом все уважаемые люди смогут въехать в Монголию. Ура! Теперь мы международные турраристы!
- Можете проезжать.
- Пока, дурак!
Прежде чем доехать до Ханха, мы проезжаем ещё один пограничный контроль. Да, здесь тоже свой нацпарк, и нужно заплатить сто рублей за человека - только потом мы проедем к посёлку. Точнее, не так. В административном отношении, Монголия делится на 21 аймак, аймаки - на сомоны, сомоны - на баги, столица - на округа, округа - на хороололы (микрорайоны). Так вот Ханх - сомон в аймаке Хувсгел. Ханх - это название сомона (аналог «сельсовета» или «территории сельского поселения»), собственно посёлок называется Турт (Турту) - по названию ближайшего притока Хубсугула, на берегу которого мы и находимся. Теперь, когда наш мозг окончательно сломан, - необходимо поесть и поменять рубли на тугрики, но банк уже закрыт, так что можно просто поесть. Рубли тут принимают, но с туалетами по всей местности - просто беда, а связь - только по роумингу. Но в кафе, где были не очень вкусные позы, есть вайфай. Вообще, чтобы поделиться интернетом, монголы вытаскивают роутер и раздают слабый сигнал обычного мобильного интернета. Нужно только ввести пароль с обратной стороны роутера.
Пока нам буквально лепили еду из ингредиентов - мы с Серёгой сели в машину и доехали до ближайшей турбазы, в которой нам разрешили оставить машину. Договорились, что после кафе разгрузимся на берегу за посёлком и пригоним тачку обратно, а сами поехали в кафе, где нас дожидался Лодырь.
- Так, а где мы его тут оставили-то?
- Где тачку бросил, туда и едь, дол@%*б.
- [Звуки истерики].
Солнце было уже достаточно близко к верхушкам Саян, когда мы приехали к берегу, чтобы разбить лагерь. До этого я видел Хубсугул только с вершины Мунку-Сардык. Берег выстелен аккуратным коротким газоном, но здесь довольно сыро и подтоплено. Небольшое возвышение всё же позволяет встать в сухом месте; выгружаем и перетаскиваем вещи. Летают чайки, со столба грозным взглядом нас окидывает чёрный коршун. Совсем не напуганные огари торчат жопками кверху из воды, выискивая корм. Серёга гонит машину на турбазу, где скромная хозяйка предоставляет жильё, но с платной парковкой дел не имела:
- Сколько за три ночи?
- Ну… сколько дадите.
- Пятьсот хватит?
- Тыща!
1. Вид на Саяны по дороге в Монды.
2.
3.
4.
5. Чёрный Коршун.
6. Огарь.
7.
8.
День 2
Будильник прозвонил в 4:30. Выхожу на улицу - ночь. «Э! Лето кончилось, что ли? Идите нафиг, я - спать». В соседних палатках недовольное копошение, ждём восхода солнца, пальцы окостеневшие, собираться в потёмках бесполезно. Зато когда утро всё-таки соизволило наступить, можно наконец начать маршрут вдоль восточного берега озера Хубсугул. Трасса А1101 (если её можно назвать трассой) «Ханх-Хатгал» тянется на 170 километров, то сближаясь с озером почти вплотную, то отдаляясь от него через лесные перевалы. Мы за день проехали 65 км (чуть больше трети всего пути), и дальше вы поймёте, почему.
Исходя из состояния грунтовки, а именно с неё начинается дорога по просторным полям, разделённым мелкими речушками, - дождей тут давно не было. И до первого моста всё было просто прекрасно, а затем начались небольшие перевалы по заросшим листвяком горкам. И, как справедливо заметил Серёга, из деревьев тут - только лиственница, а значит, осенью здесь всё разом пожелтеет. Ну, а пока зелёные леса и лужайки дополняются синевой чистейшей воды озера, вид на которое открывается на каждом спуске.
Но я был бы не я, если бы наш заезд не начался с поломки. Первый «дзынь» я услышал ещё на спуске и не смог понять, откуда исходил этот звук. И, уже двигаясь по берегу, велосипед резко остановился с силой локомотива при аварийном срыве стоп-крана. Только сорвало мне багажник, который завалился назад и заблокировал колесо, а заодно и утянул за спицы заднее крыло, которое как следует перемололо колесом и сложило пополам. Не выдержала рейка крепления багажника за передние усы. Она так и осталась торчать на них из рамы, когда багажник с основным весом груза уже висел позади. Если в Гусиноозёрске меня здорово спасала изолента, то в этот раз спасли стяжки: их хватило до конца поездки, несмотря на безмерное количество толчков, которые они должны были взять на себя. Но больше времени заняло выковыривание крыла из велосипеда, прежде чем я всё это починил. Как раз в это время меня догнал джип с туристами, и я попросил передать моим, что задержусь. И уважаемые мужчины дождались меня - красавчики!
Второй перевал был уже повыше. В целом, вся местность очень напоминает Ольхон и маломорье: растут те же растения, встречавшиеся мне в Тажеранах и Тункинской долине, - мордовник, скабиоза, гвоздика, астра; ездят буханки, мотоциклы, реже - гелики с теми, кто побогаче. Один такой джип догнал меня на перевале. Сместившись в траву, размашисто сигнализирую ему рукой - обгоняй. И джип летит вперёд, оставляя за собой длинный пыльный шлейф, в котором видно, как большая татуированная рука из окна показывает большой палец вверх. Да, людей здесь определённо меньше, чем на Байкале, а оттого и мусора почти не встречаешь. Вода кристально чистая, идеальная для питья, достаточно тепло и мелко, чтобы искупаться. Чувствуется общее умиротворение, вдалеке мелькают редкие белые юрты и загончики для скота, повсеместно пасётся монгольский як - сарлык. Встречали мы их единожды - по дороге на Хойто-Гол в долине вулканов. Яки классные - не мычат, но хрюкают, и не стоят стеной на дороге - пугливо разбегаются, иногда со скуки могут немного пободаться друг с другом, один даже валялся в земле, как конь.
Не всегда на речках построены мосты, порой приходится поднимать свою гружёную прелесть и топать вброд. «Не хочу…» - жалобно доносится из-за спины. «Е-е-е-е-е-е-е!!!» - ору я, не сбавляя скорости, и форсирую реку. Пока ленивые ищут место для объезда, кто-то бывалый подсказывает мне, что дорога разделяется на пляжную, по песку, и на длинную, через перевалы. Это ещё сыграет свою роль на обратном пути, а пока мы едем к пляжу. И здесь начинается настоящее мучение, потому что мы слишком тяжёлые, а пески слишком зыбучие. Я на гравийнике, Серёга и Лодырь на МТБ. «Не видите, что ли? Человек страдает! Ну, бросьте уже кто-нибудь в него фэтом!» Потратив изрядное время на пешее перемещение, решаем остановиться на обед и остыть на пляже. Хотя, «остыть» - это, конечно, смешно звучит, ведь песок обжигает ноги. Мы же всё-таки ради озера сюда приехали, нужно и в воду залезть. Смесь чёрного и жёлтого влажного песка в руках блестит на солнце, как рыбья икра. Глубина здесь - не выше колена, на много метров от берега, хотя само озеро - глубочайшее в Монголии, младший брат Байкала.
- А что за свинина категории «Б»?
- Блядская!
Много песка на пляже - это хорошо, но вот когда песок преследует тебя всю дорогу… Да, из песка здесь теперь состоят практически все тропы, даже если мы едем в лесной массив. Это хорошо видно с огромного склона, покрытого песком, когда внизу уже начинается трава и болотце с речками, но стоит пересечь мост - снова топчем песчанку. Мы с Лодырем объезжали дюны по треку и сделали крюк, лишь бы забыть про пляжную дорогу, а Серёга поехал напрямик вдоль берега, и пока мы его ждали в тени большой лиственницы, к нам на встречу вышел кочующий монгол. В фиолетовом комбинезоне, кирзовых сапогах, в шляпе, верхом на коне. А следом лайка. Статно прошёл мимо нас, поприветствовал и исчез за склоном, как персонаж вселенной Fallout.
Тропинок вокруг нас очень много, все они могут идти параллельно дороге, по которой ты едешь. Иногда непонятно, откуда они выходят, иногда они все сходятся в одном месте. С вершины холма открывается вид на подкову очередной речки, вдалеке снова виден мостик, по которому нам нужно её пересечь. А здесь уже новые стада, и не яки пасутся, а овцы с козами. Одну даже нарядили в зелёную футболку - видимо, она здесь за главную, ну, или замёрзла. Впереди очередной перевал, к песку добавляются ручейки и валуны со щебнем, которые мешают спокойно подниматься, а дорога в одном месте имеет настолько крутой уклон, что приходится воспользоваться объездом справа. Его проложили, только чтобы было немного легче одолеть этот склон, зато спускаться по нему на обратном пути всё ещё можно (только аккуратно).
В низине на перевале можно заметить, как на берегу озера среди песка образовалось ещё одно озеро, поменьше. Отличное место, чтобы остановиться, но мы решили преодолеть ещё пару перевалов. Перевалы и пески - это то, чем выделяется этот маршрут, сил тут нужно приложить действительно много. У меня уже ломит в пояснице, стоит мне вспомнить об этом. А попытка обмануть песок и объехать по траве обернулась полётом через руль - монгольские духи решили бросить мне бревно под колёса. Потому что не надо жульничать, где тебе посыпали - там и езжай!
Спускаясь по склону, мы попадаем в цивилизованную низину. Мне сложно описывать локации, когда на карте не отмечено почти ни одного названия на местности, поэтому, условно, мы либо на перевале, либо в низине между перевалами. На берегу здесь отстроена приличных размеров турбаза, туда-сюда снуют туристы и их гиды, а посреди дороги стоит магазинчик, возле которого остановились две буханки. Он же, по совместительству, и кафе, но русский язык в нём понимают плохо - точнее, никак не понимают. Ещё и со счётом проблемы, потому что Лодырь очень долго пытался купить шоколад за рубли, и даже калькулятор не мог помочь продавцу побыстрее отогнать нас от стойки. Без банки монгольского пива, кстати, тоже не обошлось.
С последнего перевала открывался вид на отличный пляж, но мы решили разбить лагерь на склоне, повыше от воды, среди деревьев. Дров повсюду полно, они здесь в изобилии, где бы ты ни остановился. А ещё отсюда видно единственный крупный остров на озере - Далайн-Модон-Хуйс (всего их три, но остальные два - крошечные). В названии нет матерных слов: «Далайн» - это «морской» (крупное озеро могли называть морем); «модон» - «дерево», «лес»; «хүйс» - «пол», или «пуповина». К воде от лагеря вытоптана «лесенка», берег уже не песчаный, а галечный, в воду спущено несколько крупных стволов деревьев, с которых удобно умываться и наполнять фляги. Разводим огонь, зажигаем горелки, и крышка из жира в банке с тушёнкой раскрывается ровными симметричными лепестками.
Ночью над озером взошла луна, а когда она скрылась и глаза немного привыкли к темноте - в небе засверкала россыпь звёзд, и выискивать среди них «ковш» и другие созвездия было несложно. 65 километров маршрута пройдены - ни сил, ни времени дальше ехать уже, увы, нет. Утром свернём лагерь и поедем обратно в объезд пляжа по альтернативному пути.
Музыка: The HU - Wolf Totem (feat. Jacoby Shaddix of Papa Roach)
9.
10. Вид из лагеря в сторону Ханха.
11.
12.
13. Над Ханхом отлично видно Саяны и их высочайшую (3491 метр) вершину - Мунку-Сардык.
14.
15. Сарлык - русское название горного яка (парнокопытное млекопитающее из рода настоящих быков семейства полорогих).
16.
17.
18.
19. Стая горных гусей.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. Велосипед после аварийного торможения.
27. Последствия вырванной площадки под крепление: смятые крылья и изогнутые спицы.
28.
29.
30. Скабиоза Венечная, Мордовник Даурский, Гвоздика Китайская.
31.
32.
33. Дом или юрта - на выбор.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52. Непроходимые пески.
53.
54.
55. Скакун Голубой.
56. Кто проживает на дне Хубсугула? Го-лый му-жик!
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65. Паук-скакун.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81. Остров Далайн-Модон-Хуйс.
82.
83. Место второго лагеря.
84.
День 3
Путь обратно всегда легче, когда взгляду легко зацепиться за уже изученный маршрут. Да и до магазина дорога довела быстро - мы ведь все спали до самого обеда. Метрах в пятидесяти от магазина в юрте крутится мужичок:
- Открыто?
- Тэд хойд зүгт явлаа!
- Что он говорит? Открыто?
- Тэнэг дугуйчин! Тэд энд байхгүй!
- Похоже, закрыто.
Возвращаемся к крутому спуску и круто спускаемся по камням, как крутые райдеры во всей своей крутой крутости. В долине пастухи на мотоцикле гонят стадо овец, яки доедают курильский чай, длиннохвостые суслики снуют по норам, а по дорогам прыгают красивые местные жуки, именуемые «скакун голубой», напоминающие рассыпавшиеся самоцветы. Ещё в районе Ханха дважды я видел стаю горных гусей, довольно пугливых, а на перевале обнаружил новый цветок - ломатогониум каринтийский. Хорошо, когда открываешь для себя что-то новое, но вот мы на развилке у моста: слева - пляж, где мы шли пешком, справа - дорога, ведущая на перевал. И первый перевал был самым внушительным за всю поездку: мы набрали 275 метров высоты за расстояние чуть меньше шести километров с максимальным уклоном в 13%. Километровые столбики указывали на то, что это - каноничная дорога, и здесь, конечно, пришлось прикурить, прежде чем мы взобрались на вершину. Ещё и комарики не давали заскучать.
Наверху жара сменилась ветром, вдалеке позади было отчётливо видно тучи, обрушивающие ливнем кубометры воды в озеро, и мы ожидали, что они скоро настигнут нас. Быстро спускаемся к реке, переходим брод, - суслики в шоке. Второй перевал был немного поменьше, но тоже дал прикурить. И хорошо, что обратная сторона перевала - спуск, ведь каменистая сыпучая смесь не пригодна для подъёма, зато лететь по ней через лес - сплошное удовольствие. Бонусом открывается вид на красивую гору со скальными обнажениями, за которой - самый глубокий брод, ради него Серёга даже переобулся в тапки и взвалил непомерную ношу на свои плечи - лишь бы втулки и каретка оставались сухими и дальше. А я, как обычно, сделал «бульк» и «бултых».
На этом развилка заканчивается, и мы возвращаемся к привычной дороге. С другой стороны озера видно ещё одну проливную тучу; они весь день кружили поблизости, но под дождь мы так и не попали. Лодырь к этому моменту сильно оторвался от нас и поехал один до самого Ханха (кто-то же должен успеть купить пиво). Где-то в районе юрт нас догнал местный подросток на велосипеде: ему очень хотелось показать, какой он достойный ездюк; потом он жестикулировал о том, что нам по-любому надо поменяться конями, ну, а когда в ответ ничего не добился - спросил хотя бы закурить.
Сил до конца маршрута оставалось мало, после перевалов болела спина, понемногу начинало темнеть - но перед финишем мы всё-таки немного погонялись на скорость. Проехав предыдущее место стоянки, мы добрались до магазина со сладкой санкционкой, но Лодыря там не было. Немного подумав, я решил снять груз и поискать его по посёлку, пока Серёга сидит на баулах. Возле машины никто никого не видел, пришлось ехать по серпантину в гору, к выезду, где мы ели в кафе. И почти на самом верху мне навстречу-таки выехал Лодырь. Как мы и догадывались - он заехал в Ханх по верхней дороге, немного сократив маршрут, успел поесть и был очень доволен. Ну, а на дворе - уже ночь, пора и лагерь ставить.
На берегу было довольно ветрено; даже не так - можно сказать, начался настоящий шторм. Пришлось приложить немало усилий, чтобы укротить внутренний слой палатки, который в собранном виде пытался улететь прочь подобно воздушному змею. В этот раз своё жилище необходимо как следует пригвоздить к земле и прижать юбку камнями, за которыми я бегал к воде в кромешной темноте. Серёга в это время уже развёл костёр и удобно устроился возле него, мне же ещё предстояло как-то укрыть велосипед от дождя так, чтобы накидку не сорвало ветром и не унесло на многие километры от лагеря. А затем ещё и как-то помыться в прохладной воде, прежде чем расположиться у костра. Но стоило мне подойти к огню, как пошёл дождь и испортил последнюю романтику дикой туристической жизни. Спрятавшись в своём надёжном жилище, я закрыл глаза, - сон не заставил себя долго ждать.
85.
86.
87.
88. Ломатогониум Каринтийский, Курильский Чай Кустарниковый, Астра Альпийская.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96. Длиннохвостый суслик.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106. Белозор Болотный, Горечавочник Бородатый, Мытник Длинноцветковый.
107. Каменка.
108.
День 4
На утро остаётся последняя задача - погрузка вещей в машину, а далее мы с Лодырем едем налегке присоединять Монголию к России, до поворота на Орлик. Но перед этим надо ещё зайти поесть. Пока ждали заказ - к кафе на мотоцикле подъехала колоритная монгольская пара в традиционной одежде. Настоящие коренные жители так впечатлили Лодыря своим видом, что он не удержался и напросился на совместный снимок. На сытый желудок можно выдвигаться к границе. Пока Серёга стоит в очереди из машин - мы проходим процедуру досмотра наравне с пассажирами без очереди. Но сотрудница погранконтроля в замешательстве: заезжали втроём на машине, а выезжают вдвоём на велосипедах. Непорядок! Как выяснилось позже - такое здесь происходит впервые, получаем ачивку «Сломай пограничника». После нескольких звонков и совещаний нас всё-таки выпускают домой. И мы летим с огромной горы до Монд с бешеной скоростью и радостным улюлюканьем. Прямо до гравийки, где рабочие решили снять весь асфальт, чтобы как следует отремонтировать дорогу!
Самое смешное, что проехать этот кусок дороги до асфальта мне не хватило каких-то 50 метров. На скорости я влетел передним колесом в камень и словил «змейку». А навстречу уже ехали лыжероллеры: у них - гонка, у нас - позы. Часом позже и Серёга нас догнал. Я крутанулся на месте и добил расстояние в 180 км, можно грузиться и ехать домой. Впереди погода окончательно испортится, будут ливни с грозами и молниями, но это - где-то там, впереди. А сейчас перед нами пункт пограничного контроля «Монды»:
- Пока, дурак!
109. Лодырь с местными жителями.
110.
111. Дорога от Ханха к границе.
112. Спуск к Мондам.
