Мечети Язда
Люди в городе Язд в массе своей очень религиозны. Говорят, религиозны настолько, что даже на уровень преступности это влияет (в том смысле, что меньше преступлений тут совершается, да и то приезжими). И конечно же, тут (как впрочем, и в любом другом иранском городе, городке или поселке) очень много мечетей.
В первые пару иранских заездов я относилась к мечетям очень трепетно. Практически в каждую увиденную мечеть мне хотелось обязательно зайти и все там хорошенько осмотреть. Но потом, когда мое любопытство было удовлетворено (см. 1 и 2), заходить прямо в каждую расхотелось. Ну, в общем и целом, зачем? Подавляющее большинство из них особой исторической ценности не представляет, люди приходят туда исключительно ради молитвы, так что иностранка с фотоаппаратом там не совсем уместна.
Но в Язде, как и в любом другом месте с долгой историей, есть мечети очень древние, и обходить их стороной любопытствующим туристам не стоит.
Мечеть Джоме (пятничная мечеть)
Начало строительства - 11 век. Некоторые исследователи полагают, что на этом месте еще во времена правления династии Сасанидов (224-651 гг.) был какой-то храм.
В мечеть Джоме ведет канат длиной 80 км.
Центральный вход активно реставрируется.
На этот раз мне особо нечего рассказать. Поэтому тут будут в основном фотографии различных помещений мечети и внутреннего декора стен, куполов и ниш.
Видимо, благодаря сухому и жаркому климату в Язде и его окрестностях сохранились не только каменные сооружения, но и очень много прекрасных деревянных дверей и окон. Так что в дальнейшем я, наверное, сделаю отдельный дверно-оконный пост. Но пока мечеть:
Кирпичная кладка с узорами раствора между кирпичами, кирпичное ажурное окно, керамика:
Купол изнутри:
Приблизительно в 13-м веке две дочери местного правителя ушли жить в эту мечеть. Они пряли и продавали нитки, на эти деньги жили и покупали масло для освещения мечети. В завещаниях обе просили похоронить себя на ее территории. Их волю выполнили, и они похоронены в одном из двориков мечети Джоме.
Вот одна из могил, на которой написана эта история (рядом с ней есть еще одна, точно такая же могильная плита):
Мавзолей Имам-заде Джафар
Этот имам умер около 1000 лет назад и был похоронен на этом месте. Приблизительно 700 лет назад здесь построили первое здание. Потом мавзолей и окружающие его помещения неоднократно перестраивались и реставрировались.
Активно реставрируются и сейчас (я вообще удивляюсь, как некоторым туристам удается красиво сфотографировать входы в иранские мечети, мы куда не приедем - везде ремонт и стройка, минареты в лесах, а под минаретами - горы строительного мусора):
У входа можно взять пакетик и положить туда свою обувь, если хочется пройти сквозь мавзолей и выйти с другого конца:
Несмотря на необходимость облачаться в чадру, заходить в мавзолей стоит. Потому что внутри стены отделаны точно так же, как и в ширазском Шахчераг.
Помещения, стены и потолки которых покрыты сплошной зеркальной мозаикой, производят на меня оглушающее впечатление, хоть я такое уже и видела неоднократно.
Фотографировать тут, как и в Шахчераг, нельзя, причем категорически. Но охрана мавзолея разрешила мне сделать парочку фотографий, пока самый главный шейх не видит :)
На парочке остановиться было сложно. Это зрелище просто непередаваемое.
У входа надо было бы взять чадру. Здесь, в отличие от Шахчерага, за нее паспорт в залог не берут :)
Заходим внутрь (я очень постаралась подойти к фотошедеврам из этого места критично, чтобы не вывалить на вас вообще все фотографии, включая ту, на которой в зеркальной мозаике романтично поблескивает красный огнетушитель, мне-то нравится все):
На выходе маленький мальчик пытается впарить оглушенным зеркальной красотой туристам отрывок из Корана.
- А сам-то читаешь? - интересуется мой муж.
- Не-а.
На этом дворе, прямо среди плитки, тоже есть могилы:
Меня очень удивило, почему хоронили прямо вот так, на дороге. Разве ничего плохого нет в том, чтобы по могилам ходили люди?
Оказывается, могильные плиты всегда приподнимают над уровнем земли, и ходить по ним очень нехорошо. Но тут, видимо, поднялся уровень самого двора.
Нахл
Ну, и здесь же покажу еще одну штуку, которая в Язде стоит практически в каждом музее и в каждой мечети:
Вот эта деревянная конструкция называется нахл. Используется она во время Ашуры, дня, когда шииты поминают имама Хусейна, убитого в 680 году в Карбале. Нахл носят с собой траурные процессии. Он бывает очень большой, размером с двухэтажный дом, как на этой фотографии, а бывает и совсем маленький, в половину человеческого роста.
Нахлов в Язде очень много именно потому, что люди религиозные. Нигде я такого обилия этих штук еще не видела (честно говоря, я вообще впервые увидела нахлы именно в Язде:). Очень интересная, по-моему, вещь.
