С Моисеем за птицами, обезьянами и летучими мышами
Из деревни карамоджонгов мы уехали во второй половине дня и к вечеру добрались до Сипи - небольшого поселка в районе горы Элгон. Здесь наши пути с Романом и Оливией расходились. Мы собирались посмотреть водопады в Сипи, затем сходить на треккинг в предгорьях Элгона, а потом через Мбале вернуться в Кампалу и продолжить там наше путешествие. Они же собирались отправиться в Джинджу. Прощались мы и с нашем водителем Асеей. На этом куске нашего вояжа мы планировали путешествовать без машины.
Сипи оказался очень приятным местечком. Он находился на высоте 1795 метров, и здесь не чувствовалось такой жары, которая царила повсеместно. Пейзажи тоже очень радовали: кругом были зеленые горы, поросшие банановыми деревьями с редкими вкраплениями стоявших среди них хижин под соломенными крышами. Воздух был свеж и приятен, а с террасы нашего отеля открывался прекрасный вид на один из водопадов, с бешеной скоростью падавший вниз со скалы.
Окрестности нашего отеля.
...
...
...
...
Кстати, с отелями в Сипи оказалось не очень. Здесь их имелось всего несколько. Самый приличный находился прямо под водопадом, но по угандийским меркам стоил просто нереальных денег. За глиняный домик под соломенной крышей с единственной комнатой без удобств внутри с нас хотели взять 75 долларов.
Поэтому мы нашли альтернативный вариант - самый старинный здешний отель на базе дачи британского губернатора в пору, когда еще Уганда была протекторатом Британии. Этот отель облагородили, достроили домиками, и предлагали их по более разумным ценам. За те же 75 долларов предлагался домик с удобствами внутри, с горячей водой, а также с завтраком и очень обильным ужином - честно говоря, от угандийцев такой ужин мы даже не ожидали. Правда, свои нюансы тут тоже были. Например, электричество подавалось от генератора, который включали только вечером и всего на несколько часов, то есть свет вырубался неожиданно, когда спать еще совсем не хотелось, а все наши энергозависимые девайсы - мобильники, фотоаппарат и ноутбук - оставались без подзарядки. Но, в целом, все было вполне мило.
От Сипи до ворот национального парка Элгон, в который мы тоже собирались на следующий день, было около 12 километров, причем, половина пути проходила по отличной дороге, построенной правительством перед предыдущими выборами, а вторая половина - по жуткой грунтовке, по коей не ходил никакой общественный транспорт. Поэтому еще вечером мы договорились с владельцем мотоцикла (в Уганде они называются бода-бода), который тусовался во дворе перед рецепцией, что он довезет нас до ворот парка, а потом после треккинга вернет нас обратно. Встречу с ним мы назначили на 11.30, а утром отправились смотреть водопады. Всего водопадов в Сипи четыре. Не сказать, что они очень большие, но зато самые настоящие, падающие со скал. Мы выбрали один из них и решили забраться на самый верх.
Путь на этот водопад начинался от отеля "Sipi River Lodge", того самого, где нам предлагали домик без удобств за 75 долларов. Здесь же надо было оплатить его посещение - примерно по два доллара с человека. Правда, когда мы пришли, на рецепции никого не оказалось, и мы уже было стали подниматься на водопад бесплатно, как нас догнал негр, который был, по всей видимости, работником отеля, и стребовал денег. Пришлось заплатить ему. Правда, он не нашел сдачи, а мелочью не нашли всю сумму мы. В итоге мы заплатили ему столько, сколько у нас было мелочью, и негр не сильно расстроился. Не удивлюсь, что о том, что получил с нас деньги, хозяевам отеля он вообще не скажет. :))
Мостик через речку к водопаду.
Тропа к водопаду была не сложной. Мы перешли по небольшому мосту через речку, в которой купались голые ребятишки, а затем немного поднялись вверх. И тут нас ждала еще одна "засада". К нам прицепился гид. Надо сказать, что водопады Сипи не относятся к национальному парку, а потому их посещение здесь, в принципе, свободно, и наличие гида при этом не обязательно. Об этом мы знали, но, когда мы только начали подниматься, откуда не возьмись появился парень с самодельной походной тросточкой и начал нам втирать, что всё покажет и расскажет. Как только мы от него не отбивались, как только не внушали, что гид нам не нужен, он был непреклонен. Даже тот факт, что мы ему не заплатим денег, о чем мы ему сразу сказали, его не убедил, и он так и тоскался с нами повсюду. В принципе, не сильно он нас и доставал, если, конечно, не учитывать того факта, что Антон собирался в водопаде искупаться, для чего ему надо было банально переодеться, и этот товарищ глазел на весь процесс во все глаза, совершенно не смущаясь. Я вот думаю, а если бы до купания дозрела я, и мне тоже надо было переодеться, он бы тоже глазел? В общем, странный тип. Конечно же, в конце он стал требовать денег, но обломался и ушел разочарованный.
Банановые заросли.
А водопад был прекрасен. Мы дошли до грота, который находился под ним, и расположились там.
Вода в водопаде оказалась очень холодной. Антошка долго собирался с духом, но зато потом долго хвастался, что он-таки окунулся в нем. Вообще, вода в Сипи и в других речках в окрестности настолько чистая и хорошая, что ее здесь бутилируют и продают, как питьевую. Потом мы ее неоднократно встречали по всей Уганде.
...
После купания мы двинулись дальше и поднялись до самого верха. В целом, подъем был несложный за исключением нескольких участков с сыпучкой и занял у нас от силы 20 минут.
...
...
Наверху в реке снова купались ребятишки, а вид оттуда открывался очень симпатичный: на пальмы, на банановые водопады, на домики, на дорогу, по которой мы приехали и на сам водопад.
...
...
Мы спустились с водопада, дошли до нашего отеля и обнаружили, что владелец бода-бода нас отнюдь не ждет. В принципе, как я уже рассказывала раньше, для угандийцев опоздание на 20-30 минут таковым не считается. Ну, опоздал, ну и ладно - приехал же, в конце концов! В общем, наш бода-бодист был типичным угандийцем и опоздал ровно на полчаса. Но приехал. :)) Мы с Антоном расположились на его транспорте и тронулись в путь. Дорога вела мимо африканских деревушек с глиняными домами под соломенными крышами. Правда, эти деревни были побогаче, тех, что встречались нам на пути к карамоджонгам. Очень часто нам попадались дома с крышами, покрытыми шифером или гофрированным металлом, а это говорило о явном достатке жителей.
Местный полицейский участок.
Кроме того, мы часто видели гуляющих повсеместно довольно-таки отъевшихся коров, коз, свиней и кур, поля, засаженные капустой.
А главное - кофе, зерна которого жители деревень сушили прямо на обочине дороги на специальных подстилках или просто на асфальте.
В этой местности жила народность сабини. Кофе они выращивали действительно замечательно. Мы пробовали его в нашем отеле. Но "прославились" они совершенно в другом. Сабини была единственной народностью Уганды, которая вплоть до начала 1990-х годов практиковала женское обрезание.
Дети сабини.
То есть, грубо говоря, молодым девушкам удаляли клитор. В результате это приводило к тому, что во время полового акта они терпели адские боли, и девушки становились верными женами, так как секса им просто абсолютно не хотелось. Но это - лишь часть всего. Рожать тоже было больно, причем, гораздо больнее, чем обычным женщинам. Клиторотомию проводили без всякого наркоза, часто одними инструментами нескольким девушкам сразу. В итоге очень многие таким образом заражались друг от друга всякими гадкими болезнями, включая СПИД. Во время процесса обрезания, несмотря на жуткую боль, девушкам запрещалось кричать. Считалось, что, если она крикнет, то навлечет на свою семью всякие беды и несчастья. А обрезали практически всех девушек. Но если вдруг девушка каким-то образом избегала обрезания, то она навсегда должна была остаться незамужней, ей запрещалось публично говорить с обрезанными женщинами, запрещалось выполнять такие женские дела, как доение коров, сбор материала для строительства стен дома, а также молоть зерно на общественной мельнице. То есть, другими словами, она практически полностью выпадала из социума, ее презирала вся деревня, и жизнь становилась гораздо сложнее, чем у всех прочих женщин.
Тем не менее, в конце концов, женщины сабини докумекали, что обрезание - это редкостный садизм и маразм. И в их главном городе Капчорве в 1970-х годах появилась некая Джейн Кука, которая стала с этим бороться. Она преподавала в местном педагогическом колледже и убеждала женщин отказываться от обрезания. Дело у нее пошло неплохо, и с каждым годом все больше и больше девушек сабини не соглашалось проходить эту жуткую процедуру. Но, как и следовало ожидать, были и такие, которые не признавали новых веяний. Не признавали их, конечно же, и мужчины сабини. И в 1988 году здесь вышел местный закон, по которому все без исключения женщины были обязаны подвергнуться обрезанию. Джейн Кука, узнав о нем, тут же рванула в Кампалу и вызвала оттуда в Капчорву министра по делам женщин. Министр закон отменил, но было поздно: несколько сотен девушек уже успели обрезать насильно.
Сейчас, конечно, никого насильно больше не обрезают и делать это не заставляют. Но, насколько мы поняли, нелегально в отдаленных деревнях сабини этот обычай отнюдь не умер, и женщины до сих пор ему подвергаются.
Мы ехали мимо деревушек, а на обочины дороги выбегали местные ребятишки, радостно смеялись, кричали "Хэлло", "Мзунгу" и махали нам ручками. Было заметно, что туристов сюда приезжает немного. Потом нам это подтвердили в самом национальном парке Элгон: приезжают, но не каждый день, а русские бывают примерно раз в месяц. Так, в январе, например, мы были первые.
В Уганде все национальные парки делятся на две категории: А и В. К категории А относятся самые известные и знаменитые, например, "Мерчисон Фоллс" или "Куин Элизабет", цена за вход в них составляет 30 долларов с человека. К категории В принадлежат все остальные, в том числе, и Элгон. В них вход стоит 20 долларов. Правда, это только вход. Если же вы собираетесь по парку погулять, то за прогулку надо заплатить еще по десять долларов. В эту стоимость также войдут и услуги гида. Честно говоря, я совершенно не поняла такое разделение, и что могут делать в парке те, кто оплатил только въезд. Постоять у штаб-квартиры и уехать? Дурость какая-то. В общем, заподозрив, что нас обманывают, а этого я просто терпеть не могу, мы решили попробовать сторговаться и попасть в Элгон за дешевле. И что вы думаете? У нас получилось! Правда, как оказалось, нас вовсе не обманывали, и такие правила действительно реально существуют в парках. Но дядечка в штаб-квартире пошел нам навстречу и продал нам билеты, как резидентам Уганды за 50 долларов вместо положенных 60 за двоих для туристов, при этом он выписал квитанцию, и мы расписались в специальной гостевой книге.
Наш треккинг по парку был рассчитан на четыре часа (но, на самом деле, мы в итоге проходили все шесть), а его протяженность была семь километров. Из однодневных треккингов он был самый длинный. Вообще же, именно отсюда начинается восхождение на одну из самых высоких гор Уганды - Элгон (его высота более 4000 метров). Такой маршрут занимает пять дней и требует, если и не специальной подготовки, то довольно-таки приличной физической формы.
Карта парка.
Хотя, что интересно, наш треккинг оказался тоже не из простых. Он начался с весьма продолжительного подъема по горной крутой тропе, по которой мы плелись не меньше часа, затем кольцом охватывал долину небольшой реки и заканчивался крутым спуском по камням. В общем, в конце мы уже знатно подустали.
Гид у нас был просто потрясающим. Его звали Мозес, то есть, Моисей. Если честно, то я абсолютно не ожидала встретить в Африке кого-то подобного. Во-первых, он говорил по-английски гораздо лучше всех прочих встречавшихся нам угандийцев, и даже я, когда он рассказывал, умудрялась кое-что понимать. Во-вторых, он был явно очень умным человеком с отличным образованием, он знал, как называются буквально все птицы и растения, определял животных и птиц по звукам, которые они издают, услышав какой-то шорох в кустах, он уже знал, кто это шебуршит, а виды обезьянок, которых мы немало встретили в лесу, запросто определял даже по тем их какам, которые они оставляли на тропинках. При этом, он называл нам адреса сайтов и названия книг, где мы могли бы увидеть фотографии местной флоры и фауны. И главное - был очень увлеченным человеком, который обожал природу и животных и балдел от того, чем занимался. Было видно, что ему самому доставляют огромное удовольствие такие треккинги по парку, что во время них он продолжает изучать и понимать природу. Он замирал над какой-нибудь очередной норкой, рассматривал ее со всех сторон, а потом, когда уже сам видел все, что хотел, говорил нам, кто ее выкопал. Он прислушивался к стрекоту птиц, выглядывал их вдалеке на ветках деревьях, а когда видел, то радовался, словно ребенок. Своим увлечением он в какой-то момент заразил и нас, и мы, в конце концов, вдруг стали ловить себя на мысли, что идем по лесу не как туристы, а как исследователи.
В общем, это был замечательный гид, такой, какими должны быть или, по крайней мере, к каим должны стремиться все гиды.
А начался наш маршрут с экологической школы.
Оказывается, в Уганде есть программы, по которым дети 6-8 лет должны приучаться жить в гармонии с природой, изучать ее и понимать. Малыши четыре дня живут в специальных домиках в парке и им преподают основы природоведения, ботаники, зоологии и других смежных наук. Такие программы для детишек считаются факультативными, но при этом они бесплатны (их родители оплачивают лишь символическую для угандийцев стоимость посещения парка), а потому многие стремятся пройти их.
Мы осмотрели школу, и, наконец, вышли на нашу маршрутную тропу.
Как я уже говорила, тропа сначала круто взяла вверх. Мы шли по восстановленному лесу, который несколько десятков лет назад сами местные жители истребили ради всяких нужд, в основном сельскохозяйственных - здесь планировали выращивать что-то ценное. Но теперь лес частично посадили заново, а частично он вырос сам, на что особо больше никто не жалуется.
...
...
...
...
...
Когда подъем закончился, мы вышли на обзорную площадку, с которой открылась впечатляющая панорама на всю долину.
...
...
...
А дальше мы вошли уже в настоящий лес, в джунгли, которые существовали тут испокон веков.
...
...
Мозес показывал нам разных маленьких птичек с желтыми и синими брюшками (увы, как они называются, я вам воспроизвести не могу), тураков - птиц покрупнее с красным оперением крыльев, неоднократно мы видели обезьянок - голубых и черно-белых колобусов (еще их называют гверецами или толстотелыми обезьянами), бабочек, всяких разноцветных жучков и паучков, которым наш гид всегда находил названия.
...
...
...
Мы шли по бамбуковым зарослям, по участкам леса с высоченными деревьями до небес, у которых был гладкий голый ствол, а ветки и крона располагались на самом верху. Мы видели лианы, кои полностью обвивали деревья и свисали над нашей тропинкой. В общем, это был самый настоящий тропический лес.
...
...
...
...
...
Бамбуковый лес.
...
...
И в этом лесу я сделала для себя потрясающие открытие. Оказывается, всем известный фикус - паразит. В Уганде, в частности в парке Эльгон, его растет просто неимоверно много. Этот фикус выбирает себе дерево и разрастается, сплошным покровом, то есть собственной корой, охватывая его ствол. Другими словами, дерево под ним получается, словно в панцире, и по-любому погибает.
В лесу мы видели немало таких деревьев. Практически все они уже имели дупла внутри, иногда такие огромные, что в них спокойно можно было прятаться нескольким людям во время дождя.
Внутри дупла.
Еще нам встретились очень интересные муравьи. Это были муравьи-сафари (по-русски, по всей видимости, странствующие муравьи). Они были гораздо крупнее обычных, около сантиметра в длину каждый, и Мозес предупредил нас, чтобы мы были осторожнее: муравьи любят забираться во всякие особо нежные места и кусать там. К тому же, когда их слишком много, они представляют реальную опасность для человека - съедят нафиг.
...
Правда, на них в лесу тоже находится управа - муравьеды, и их следы мы тоже видели.
Но, на всякий пожарный, мы смотрели на муравьев метров с двух. Муравьи же организовали себе дорожку поперек нашей тропы и устроили на ней двустороннее движение - одни с одной стороны бежали в одну сторону, а другие с другой - в другую. Мозес рассказал нам, что эти муравьи до предела умные. Например, если они переходят куда-то далеко и на их пути встречается река, которую они не могут обползти, они из своих же тел строят мост, и перебегают друг по другу! Потом мы встретили еще других муравьев и вторично поразились их "дорожной" системе. Их дорожки были сделаны строго перпендикулярно одна к другой, в конце одна из них делилась на три части, и муравьи в точности согласно правилам ПДД по ним продолжали свой путь: те, которые бежали слева, поворачивали налево, те, которые бежали посередине, дальше бежали прямо, а те, что были справа, поворачивали направо! Вот откуда они до всего этого додумались?
Мы прошли примерно две трети маршрута и снова оказались на смотровой площадке. Отсюда отрывалась прекрасная панорама на Элгон. Вершина горы - огромная кратерная кальдеры с зубцами по краям - пряталась в дымке.
Мозес предупредил нас, чтобы мы поторопились с фотографированием, мол, скоро кратер закроется облаками. И действительно, не прошло и десяти минут, как Элгон спрятался от нас под их мощным слоем.
...
Но, пожалуй, самое потрясающее место ждало нас в самом конце маршрута. Это была пещера с летучими мышами.
Вниз, к пещере.
Я никогда раньше не видела летучих мышей, поэтому мне было особенно интересно. Пещера была довольно-таки большой. Начиналась она с грота, в котором едва можно было встать в полный рост, а дальше разветвлялась и уходила куда-то вглубь.
Вход в пещеру.
...
Мозес постучал палкой по своду грота, и мы услышали шум - мыши проснулись и забили крыльями.
В пещере они дневуют, а вечером, после семи, когда темнеет, просыпаются и вылетают наружу. Сейчас же они прятались в глубине одного из коридоров, и мы решили пройти по нему, чтобы рассмотреть их поподробнее.
Идем.
Антошик, вообще, проявлявший в этом путешествии чудеса сообразительности, в этот раз очень грамотно взял с собой фонарик. Свод грота постепенно снижался, и нам пришлось идти по нему сначала согнувшись, а потом вообще на корточках. Мало того, на своде и стенах пещеры сидели какие-то странные насекомые, внешне похожие на гибрид тараканов, пауков и ос: с шестью ногами, растопыренными, как у пауков и с полосатым туловищем. В общем, зрелище малоприятное. А если быть более точной, то я там чуть не умерла. Приглядитесь к этому ужасу! И вот ими своды пещеры просто кишели!
К нашей радости вскоре мы дошли до конца коридора и увидели мышей. Эти маленькие крылатые зверьки сидели на стенах, свесившись вниз головой, а их глаза в свете фонарика горели красными огоньками.
Мы смотрели и фотографировали довольно долго. Если честно, летучие мыши давно привлекали мое внимание, еще в детстве я мечтала увидеть их в-живую, и сейчас они вызвали у меня явную симпатию. Но свет фонаря их начал раздражать, и они вздумали полетать. В общем, одна такая летунья, видимо, маленько не рассчитала траекторию своего полета, и вместо фонаря, который я держала в руках, врезалась в меня. Ой, мама! В общем, удар был не настолько ощутимым, насколько неожиданным, причем и для нее и для меня. Мышь что-то крякнула и скрылась в ночи, я же чуть было не потеряла равновесие и не грохнулась на стену в объятие к тараканам.
Ну, разве они не симпатяги? :)
После этого эпизода мы решили выбираться. И дневной свет, скажу я вам, порадовал меня ни чуть не меньше, чем знакомство с этими новыми для меня животными. Мы прошли еще около километра и вскоре снова оказались у ворот парка, где нас уже ждал наш водитель бода-бода. Тепло простившись с Мозесом, мы отправились в обратный путь. Ведь в этот же день мы еще планировали вернуться в Мбале.
В Сипи мы останавливались в отеле "Sipi Falls Resort".
--------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011 год, январь:
Деревня карамоджонгов. Дети со вздувшимися животами - это реальность...
Деревня багишу. Не самые бедные
К истоку Нила
Жизнь в Уганде
Кампала. Жуть в центре Африки
Энтеббе. Привет, Африка!
Стамбул. Дервиши
Транспорт Стамбула
Стамбульские радости
Стамбул. Другие берега
Главными стамбульскими тропами
Фотообзор: Стамбул + Жемчужина Африки
Сипи оказался очень приятным местечком. Он находился на высоте 1795 метров, и здесь не чувствовалось такой жары, которая царила повсеместно. Пейзажи тоже очень радовали: кругом были зеленые горы, поросшие банановыми деревьями с редкими вкраплениями стоявших среди них хижин под соломенными крышами. Воздух был свеж и приятен, а с террасы нашего отеля открывался прекрасный вид на один из водопадов, с бешеной скоростью падавший вниз со скалы.
Окрестности нашего отеля.
...
...
...
...
Кстати, с отелями в Сипи оказалось не очень. Здесь их имелось всего несколько. Самый приличный находился прямо под водопадом, но по угандийским меркам стоил просто нереальных денег. За глиняный домик под соломенной крышей с единственной комнатой без удобств внутри с нас хотели взять 75 долларов.
Поэтому мы нашли альтернативный вариант - самый старинный здешний отель на базе дачи британского губернатора в пору, когда еще Уганда была протекторатом Британии. Этот отель облагородили, достроили домиками, и предлагали их по более разумным ценам. За те же 75 долларов предлагался домик с удобствами внутри, с горячей водой, а также с завтраком и очень обильным ужином - честно говоря, от угандийцев такой ужин мы даже не ожидали. Правда, свои нюансы тут тоже были. Например, электричество подавалось от генератора, который включали только вечером и всего на несколько часов, то есть свет вырубался неожиданно, когда спать еще совсем не хотелось, а все наши энергозависимые девайсы - мобильники, фотоаппарат и ноутбук - оставались без подзарядки. Но, в целом, все было вполне мило.
От Сипи до ворот национального парка Элгон, в который мы тоже собирались на следующий день, было около 12 километров, причем, половина пути проходила по отличной дороге, построенной правительством перед предыдущими выборами, а вторая половина - по жуткой грунтовке, по коей не ходил никакой общественный транспорт. Поэтому еще вечером мы договорились с владельцем мотоцикла (в Уганде они называются бода-бода), который тусовался во дворе перед рецепцией, что он довезет нас до ворот парка, а потом после треккинга вернет нас обратно. Встречу с ним мы назначили на 11.30, а утром отправились смотреть водопады. Всего водопадов в Сипи четыре. Не сказать, что они очень большие, но зато самые настоящие, падающие со скал. Мы выбрали один из них и решили забраться на самый верх.
Путь на этот водопад начинался от отеля "Sipi River Lodge", того самого, где нам предлагали домик без удобств за 75 долларов. Здесь же надо было оплатить его посещение - примерно по два доллара с человека. Правда, когда мы пришли, на рецепции никого не оказалось, и мы уже было стали подниматься на водопад бесплатно, как нас догнал негр, который был, по всей видимости, работником отеля, и стребовал денег. Пришлось заплатить ему. Правда, он не нашел сдачи, а мелочью не нашли всю сумму мы. В итоге мы заплатили ему столько, сколько у нас было мелочью, и негр не сильно расстроился. Не удивлюсь, что о том, что получил с нас деньги, хозяевам отеля он вообще не скажет. :))
Мостик через речку к водопаду.
Тропа к водопаду была не сложной. Мы перешли по небольшому мосту через речку, в которой купались голые ребятишки, а затем немного поднялись вверх. И тут нас ждала еще одна "засада". К нам прицепился гид. Надо сказать, что водопады Сипи не относятся к национальному парку, а потому их посещение здесь, в принципе, свободно, и наличие гида при этом не обязательно. Об этом мы знали, но, когда мы только начали подниматься, откуда не возьмись появился парень с самодельной походной тросточкой и начал нам втирать, что всё покажет и расскажет. Как только мы от него не отбивались, как только не внушали, что гид нам не нужен, он был непреклонен. Даже тот факт, что мы ему не заплатим денег, о чем мы ему сразу сказали, его не убедил, и он так и тоскался с нами повсюду. В принципе, не сильно он нас и доставал, если, конечно, не учитывать того факта, что Антон собирался в водопаде искупаться, для чего ему надо было банально переодеться, и этот товарищ глазел на весь процесс во все глаза, совершенно не смущаясь. Я вот думаю, а если бы до купания дозрела я, и мне тоже надо было переодеться, он бы тоже глазел? В общем, странный тип. Конечно же, в конце он стал требовать денег, но обломался и ушел разочарованный.
Банановые заросли.
А водопад был прекрасен. Мы дошли до грота, который находился под ним, и расположились там.
Вода в водопаде оказалась очень холодной. Антошка долго собирался с духом, но зато потом долго хвастался, что он-таки окунулся в нем. Вообще, вода в Сипи и в других речках в окрестности настолько чистая и хорошая, что ее здесь бутилируют и продают, как питьевую. Потом мы ее неоднократно встречали по всей Уганде.
...
После купания мы двинулись дальше и поднялись до самого верха. В целом, подъем был несложный за исключением нескольких участков с сыпучкой и занял у нас от силы 20 минут.
...
...
Наверху в реке снова купались ребятишки, а вид оттуда открывался очень симпатичный: на пальмы, на банановые водопады, на домики, на дорогу, по которой мы приехали и на сам водопад.
...
...
Мы спустились с водопада, дошли до нашего отеля и обнаружили, что владелец бода-бода нас отнюдь не ждет. В принципе, как я уже рассказывала раньше, для угандийцев опоздание на 20-30 минут таковым не считается. Ну, опоздал, ну и ладно - приехал же, в конце концов! В общем, наш бода-бодист был типичным угандийцем и опоздал ровно на полчаса. Но приехал. :)) Мы с Антоном расположились на его транспорте и тронулись в путь. Дорога вела мимо африканских деревушек с глиняными домами под соломенными крышами. Правда, эти деревни были побогаче, тех, что встречались нам на пути к карамоджонгам. Очень часто нам попадались дома с крышами, покрытыми шифером или гофрированным металлом, а это говорило о явном достатке жителей.
Местный полицейский участок.
Кроме того, мы часто видели гуляющих повсеместно довольно-таки отъевшихся коров, коз, свиней и кур, поля, засаженные капустой.
А главное - кофе, зерна которого жители деревень сушили прямо на обочине дороги на специальных подстилках или просто на асфальте.
В этой местности жила народность сабини. Кофе они выращивали действительно замечательно. Мы пробовали его в нашем отеле. Но "прославились" они совершенно в другом. Сабини была единственной народностью Уганды, которая вплоть до начала 1990-х годов практиковала женское обрезание.
Дети сабини.
То есть, грубо говоря, молодым девушкам удаляли клитор. В результате это приводило к тому, что во время полового акта они терпели адские боли, и девушки становились верными женами, так как секса им просто абсолютно не хотелось. Но это - лишь часть всего. Рожать тоже было больно, причем, гораздо больнее, чем обычным женщинам. Клиторотомию проводили без всякого наркоза, часто одними инструментами нескольким девушкам сразу. В итоге очень многие таким образом заражались друг от друга всякими гадкими болезнями, включая СПИД. Во время процесса обрезания, несмотря на жуткую боль, девушкам запрещалось кричать. Считалось, что, если она крикнет, то навлечет на свою семью всякие беды и несчастья. А обрезали практически всех девушек. Но если вдруг девушка каким-то образом избегала обрезания, то она навсегда должна была остаться незамужней, ей запрещалось публично говорить с обрезанными женщинами, запрещалось выполнять такие женские дела, как доение коров, сбор материала для строительства стен дома, а также молоть зерно на общественной мельнице. То есть, другими словами, она практически полностью выпадала из социума, ее презирала вся деревня, и жизнь становилась гораздо сложнее, чем у всех прочих женщин.
Тем не менее, в конце концов, женщины сабини докумекали, что обрезание - это редкостный садизм и маразм. И в их главном городе Капчорве в 1970-х годах появилась некая Джейн Кука, которая стала с этим бороться. Она преподавала в местном педагогическом колледже и убеждала женщин отказываться от обрезания. Дело у нее пошло неплохо, и с каждым годом все больше и больше девушек сабини не соглашалось проходить эту жуткую процедуру. Но, как и следовало ожидать, были и такие, которые не признавали новых веяний. Не признавали их, конечно же, и мужчины сабини. И в 1988 году здесь вышел местный закон, по которому все без исключения женщины были обязаны подвергнуться обрезанию. Джейн Кука, узнав о нем, тут же рванула в Кампалу и вызвала оттуда в Капчорву министра по делам женщин. Министр закон отменил, но было поздно: несколько сотен девушек уже успели обрезать насильно.
Сейчас, конечно, никого насильно больше не обрезают и делать это не заставляют. Но, насколько мы поняли, нелегально в отдаленных деревнях сабини этот обычай отнюдь не умер, и женщины до сих пор ему подвергаются.
Мы ехали мимо деревушек, а на обочины дороги выбегали местные ребятишки, радостно смеялись, кричали "Хэлло", "Мзунгу" и махали нам ручками. Было заметно, что туристов сюда приезжает немного. Потом нам это подтвердили в самом национальном парке Элгон: приезжают, но не каждый день, а русские бывают примерно раз в месяц. Так, в январе, например, мы были первые.
В Уганде все национальные парки делятся на две категории: А и В. К категории А относятся самые известные и знаменитые, например, "Мерчисон Фоллс" или "Куин Элизабет", цена за вход в них составляет 30 долларов с человека. К категории В принадлежат все остальные, в том числе, и Элгон. В них вход стоит 20 долларов. Правда, это только вход. Если же вы собираетесь по парку погулять, то за прогулку надо заплатить еще по десять долларов. В эту стоимость также войдут и услуги гида. Честно говоря, я совершенно не поняла такое разделение, и что могут делать в парке те, кто оплатил только въезд. Постоять у штаб-квартиры и уехать? Дурость какая-то. В общем, заподозрив, что нас обманывают, а этого я просто терпеть не могу, мы решили попробовать сторговаться и попасть в Элгон за дешевле. И что вы думаете? У нас получилось! Правда, как оказалось, нас вовсе не обманывали, и такие правила действительно реально существуют в парках. Но дядечка в штаб-квартире пошел нам навстречу и продал нам билеты, как резидентам Уганды за 50 долларов вместо положенных 60 за двоих для туристов, при этом он выписал квитанцию, и мы расписались в специальной гостевой книге.
Наш треккинг по парку был рассчитан на четыре часа (но, на самом деле, мы в итоге проходили все шесть), а его протяженность была семь километров. Из однодневных треккингов он был самый длинный. Вообще же, именно отсюда начинается восхождение на одну из самых высоких гор Уганды - Элгон (его высота более 4000 метров). Такой маршрут занимает пять дней и требует, если и не специальной подготовки, то довольно-таки приличной физической формы.
Карта парка.
Хотя, что интересно, наш треккинг оказался тоже не из простых. Он начался с весьма продолжительного подъема по горной крутой тропе, по которой мы плелись не меньше часа, затем кольцом охватывал долину небольшой реки и заканчивался крутым спуском по камням. В общем, в конце мы уже знатно подустали.
Гид у нас был просто потрясающим. Его звали Мозес, то есть, Моисей. Если честно, то я абсолютно не ожидала встретить в Африке кого-то подобного. Во-первых, он говорил по-английски гораздо лучше всех прочих встречавшихся нам угандийцев, и даже я, когда он рассказывал, умудрялась кое-что понимать. Во-вторых, он был явно очень умным человеком с отличным образованием, он знал, как называются буквально все птицы и растения, определял животных и птиц по звукам, которые они издают, услышав какой-то шорох в кустах, он уже знал, кто это шебуршит, а виды обезьянок, которых мы немало встретили в лесу, запросто определял даже по тем их какам, которые они оставляли на тропинках. При этом, он называл нам адреса сайтов и названия книг, где мы могли бы увидеть фотографии местной флоры и фауны. И главное - был очень увлеченным человеком, который обожал природу и животных и балдел от того, чем занимался. Было видно, что ему самому доставляют огромное удовольствие такие треккинги по парку, что во время них он продолжает изучать и понимать природу. Он замирал над какой-нибудь очередной норкой, рассматривал ее со всех сторон, а потом, когда уже сам видел все, что хотел, говорил нам, кто ее выкопал. Он прислушивался к стрекоту птиц, выглядывал их вдалеке на ветках деревьях, а когда видел, то радовался, словно ребенок. Своим увлечением он в какой-то момент заразил и нас, и мы, в конце концов, вдруг стали ловить себя на мысли, что идем по лесу не как туристы, а как исследователи.
В общем, это был замечательный гид, такой, какими должны быть или, по крайней мере, к каим должны стремиться все гиды.
А начался наш маршрут с экологической школы.
Оказывается, в Уганде есть программы, по которым дети 6-8 лет должны приучаться жить в гармонии с природой, изучать ее и понимать. Малыши четыре дня живут в специальных домиках в парке и им преподают основы природоведения, ботаники, зоологии и других смежных наук. Такие программы для детишек считаются факультативными, но при этом они бесплатны (их родители оплачивают лишь символическую для угандийцев стоимость посещения парка), а потому многие стремятся пройти их.
Мы осмотрели школу, и, наконец, вышли на нашу маршрутную тропу.
Как я уже говорила, тропа сначала круто взяла вверх. Мы шли по восстановленному лесу, который несколько десятков лет назад сами местные жители истребили ради всяких нужд, в основном сельскохозяйственных - здесь планировали выращивать что-то ценное. Но теперь лес частично посадили заново, а частично он вырос сам, на что особо больше никто не жалуется.
...
...
...
...
...
Когда подъем закончился, мы вышли на обзорную площадку, с которой открылась впечатляющая панорама на всю долину.
...
...
...
А дальше мы вошли уже в настоящий лес, в джунгли, которые существовали тут испокон веков.
...
...
Мозес показывал нам разных маленьких птичек с желтыми и синими брюшками (увы, как они называются, я вам воспроизвести не могу), тураков - птиц покрупнее с красным оперением крыльев, неоднократно мы видели обезьянок - голубых и черно-белых колобусов (еще их называют гверецами или толстотелыми обезьянами), бабочек, всяких разноцветных жучков и паучков, которым наш гид всегда находил названия.
...
...
...
Мы шли по бамбуковым зарослям, по участкам леса с высоченными деревьями до небес, у которых был гладкий голый ствол, а ветки и крона располагались на самом верху. Мы видели лианы, кои полностью обвивали деревья и свисали над нашей тропинкой. В общем, это был самый настоящий тропический лес.
...
...
...
...
...
Бамбуковый лес.
...
...
И в этом лесу я сделала для себя потрясающие открытие. Оказывается, всем известный фикус - паразит. В Уганде, в частности в парке Эльгон, его растет просто неимоверно много. Этот фикус выбирает себе дерево и разрастается, сплошным покровом, то есть собственной корой, охватывая его ствол. Другими словами, дерево под ним получается, словно в панцире, и по-любому погибает.
В лесу мы видели немало таких деревьев. Практически все они уже имели дупла внутри, иногда такие огромные, что в них спокойно можно было прятаться нескольким людям во время дождя.
Внутри дупла.
Еще нам встретились очень интересные муравьи. Это были муравьи-сафари (по-русски, по всей видимости, странствующие муравьи). Они были гораздо крупнее обычных, около сантиметра в длину каждый, и Мозес предупредил нас, чтобы мы были осторожнее: муравьи любят забираться во всякие особо нежные места и кусать там. К тому же, когда их слишком много, они представляют реальную опасность для человека - съедят нафиг.
...
Правда, на них в лесу тоже находится управа - муравьеды, и их следы мы тоже видели.
Но, на всякий пожарный, мы смотрели на муравьев метров с двух. Муравьи же организовали себе дорожку поперек нашей тропы и устроили на ней двустороннее движение - одни с одной стороны бежали в одну сторону, а другие с другой - в другую. Мозес рассказал нам, что эти муравьи до предела умные. Например, если они переходят куда-то далеко и на их пути встречается река, которую они не могут обползти, они из своих же тел строят мост, и перебегают друг по другу! Потом мы встретили еще других муравьев и вторично поразились их "дорожной" системе. Их дорожки были сделаны строго перпендикулярно одна к другой, в конце одна из них делилась на три части, и муравьи в точности согласно правилам ПДД по ним продолжали свой путь: те, которые бежали слева, поворачивали налево, те, которые бежали посередине, дальше бежали прямо, а те, что были справа, поворачивали направо! Вот откуда они до всего этого додумались?
Мы прошли примерно две трети маршрута и снова оказались на смотровой площадке. Отсюда отрывалась прекрасная панорама на Элгон. Вершина горы - огромная кратерная кальдеры с зубцами по краям - пряталась в дымке.
Мозес предупредил нас, чтобы мы поторопились с фотографированием, мол, скоро кратер закроется облаками. И действительно, не прошло и десяти минут, как Элгон спрятался от нас под их мощным слоем.
...
Но, пожалуй, самое потрясающее место ждало нас в самом конце маршрута. Это была пещера с летучими мышами.
Вниз, к пещере.
Я никогда раньше не видела летучих мышей, поэтому мне было особенно интересно. Пещера была довольно-таки большой. Начиналась она с грота, в котором едва можно было встать в полный рост, а дальше разветвлялась и уходила куда-то вглубь.
Вход в пещеру.
...
Мозес постучал палкой по своду грота, и мы услышали шум - мыши проснулись и забили крыльями.
В пещере они дневуют, а вечером, после семи, когда темнеет, просыпаются и вылетают наружу. Сейчас же они прятались в глубине одного из коридоров, и мы решили пройти по нему, чтобы рассмотреть их поподробнее.
Идем.
Антошик, вообще, проявлявший в этом путешествии чудеса сообразительности, в этот раз очень грамотно взял с собой фонарик. Свод грота постепенно снижался, и нам пришлось идти по нему сначала согнувшись, а потом вообще на корточках. Мало того, на своде и стенах пещеры сидели какие-то странные насекомые, внешне похожие на гибрид тараканов, пауков и ос: с шестью ногами, растопыренными, как у пауков и с полосатым туловищем. В общем, зрелище малоприятное. А если быть более точной, то я там чуть не умерла. Приглядитесь к этому ужасу! И вот ими своды пещеры просто кишели!
К нашей радости вскоре мы дошли до конца коридора и увидели мышей. Эти маленькие крылатые зверьки сидели на стенах, свесившись вниз головой, а их глаза в свете фонарика горели красными огоньками.
Мы смотрели и фотографировали довольно долго. Если честно, летучие мыши давно привлекали мое внимание, еще в детстве я мечтала увидеть их в-живую, и сейчас они вызвали у меня явную симпатию. Но свет фонаря их начал раздражать, и они вздумали полетать. В общем, одна такая летунья, видимо, маленько не рассчитала траекторию своего полета, и вместо фонаря, который я держала в руках, врезалась в меня. Ой, мама! В общем, удар был не настолько ощутимым, насколько неожиданным, причем и для нее и для меня. Мышь что-то крякнула и скрылась в ночи, я же чуть было не потеряла равновесие и не грохнулась на стену в объятие к тараканам.
Ну, разве они не симпатяги? :)
После этого эпизода мы решили выбираться. И дневной свет, скажу я вам, порадовал меня ни чуть не меньше, чем знакомство с этими новыми для меня животными. Мы прошли еще около километра и вскоре снова оказались у ворот парка, где нас уже ждал наш водитель бода-бода. Тепло простившись с Мозесом, мы отправились в обратный путь. Ведь в этот же день мы еще планировали вернуться в Мбале.
В Сипи мы останавливались в отеле "Sipi Falls Resort".
--------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011 год, январь:
Деревня карамоджонгов. Дети со вздувшимися животами - это реальность...
Деревня багишу. Не самые бедные
К истоку Нила
Жизнь в Уганде
Кампала. Жуть в центре Африки
Энтеббе. Привет, Африка!
Стамбул. Дервиши
Транспорт Стамбула
Стамбульские радости
Стамбул. Другие берега
Главными стамбульскими тропами
Фотообзор: Стамбул + Жемчужина Африки