Мужская мода 18 века
Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же декоративную косметику) свидетельствовали о моральном и физическом вырождении аристократической верхушки. Полная неприспособленность к труду многих ее поколений достигла в это время своего апогея: все силы и таланты направлены на галантный флирт, на салонные развлечения. Во французской живописи с такими образами нас знакомят картины Буше, Ватто, Фрагонара.
В костюме XVIII в. прежде всего изменяется ассортимент тканей. Наряду с использованием в нарядной и придворной одежде шелка, бархата, парчи, атласа все большее распространение получают тонкая шерсть, сукно, хлопчатобумажные ткани.
Из более плотных хлопчатобумажных тканей (тик, нанка, канифас) шили мужские кюлоты, камзолы.
Цветовая гамма - светлая, мягкая, слабо насыщенная: розовый, голубой, салатный, лимонный, перламутровый. Черный цвет используется только как траурный, белый - как фон для узоров. Изысканное цветовое решение одежды исключает контрасты и порождает большое разнообразие оттенков основного цвета. Например, модный коричневый цвет имел оттенки «молодой и старой блохи», «парижской грязи».
В конце века цветовая гамма становится более темной, приглушенной: коричневый и серый во всех оттенках, свекольный, бордо, фиолетовый, темно-синий, зеленый, оливковый.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Elijah_boardman_by_earl.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:CWPeale_.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Voiriot_DesVoisins.jpg
Французский мужской костюм состоит из белья, камзола, жюстокора и кюлотов.
В первой половине века сорочка пышно отделывается кружевом на манжетах и высоких жабо. Шейные платки из белого полотна или батиста туго бинтуют шею, а поверх них франты повязывают черную шелковую ленту. Кружево применяют только тонкое, легкое на тюлевой основе с редким узором.
Жюстокор был прилегающего по талии силуэта с узкой и покатой линией плеч и расширением к бедрам и низу. Нижняя отрезная его часть, состоящая из клиньев, была на жесткой полотняной или волосяной прокладке. В боковых швах и шлице спинки заложены складки.
Все детали декоративно подчеркивались вышивкой, металлическими и обтянутыми основной тканью пуговицами, краевыми фестонами. Особо роскошная и сложная кайма вышивки располагалась по борту, манжетам рукавов и клапанам прорезных карманов. Жюстокор шили из бархата, шелка, атласа, позже из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. К началу 60-х гг. он становится строже и проще: исчезает жесткая прокладка внизу, складки в шлице, обильные украшения.
Камзол в начале века почти полностью повторяет фасонные и декоративные линии жюстокора, в том числе и прокладку в нижней части. Его полочки были наиболее декоративной и видимой частью костюма. Они расшивались цветным шелком, синелью, стеклярусом, пайетками, золотой и серебряной нитью, украшались аппликациями тюля по бархату. Спинка камзола, закрытая жюстокором, обычно делалась из более дешевой ткани (полотно или плотная хлопчатобумажная ткань). В течение XVIII в. камзол укорачивается и к 60-м гг. становится на 20 см ниже линии талии. По цвету он обычно контрастировал с жюстокором.
В 70-х гг. возникает новое изысканное решение костюма: появляется фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Фрак не сразу освобождался от ярких шелковых и бархатных тканей, вышивки, пышной отделки. В 70-80-х гг. его носят с камзолом, кюлотами, белыми чулками, плоскими туфлями.
Цветовая гамма включает нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, камзол и кюлоты) выполнялись в одном цвете или камзол и кюлоты - однотонные, фрак - в тональной гармонии с ними. Иногда камзол был белым с богатой вышивкой цветным шелком.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:JohnHancockLarge.jpeg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Besenval%2C_baron_de2.jpg
В конце века вместе с нарядным французским фраком появляется повседневный английский - двубортный с высоким срезом бортов, отложным воротником и большими отворотами.
Его шили из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани. Единственным его украшением были большие металлические, перламутровые, костяные пуговицы или цветные канты по воротнику, борту и отворотам. Его также носили с жилетом и кюлотами. Укороченный камзол полностью утрачивает свое декоративное значение в мужском костюме, превращаясь в удобный, практичный, короткий жилет.
В XVIII в. отмечается большое разнообразие форм верхней одежды. Это прежде всего рединготы прилегающего силуэта с однобортной или двубортной застежкой.
Носят также теплые и удобные сюртуки, отделанные мехом, часто на меховой подкладке. Гораздо реже обращаются к накидке.
Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева применялись для пышных жабо и белых галстуков. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот.
Головные уборы - небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом.
Влияние стиля рококо сказалось в мужском костюме в подчеркнуто узких объемах изделия и рукавов, в изогнутых линиях силуэта, мягком изысканном колорите и дорогих вычурных украшениях. Это соответствовало общему направлению в искусстве. Прямая линия считалась невыразительной и всюду заменялась кривой, изогнутой, волнистой.
Денди.
В эпоху конца 18 века Лондон, а не Париж, стал столицей мужской моды. И Ленский с его «кудрями черными до плеч», и ироничный Онегин, и их создатель - Александр Сергеевич - каждый по-своему отдали дань дендизму. Быть истинным денди означало не просто одеваться с иголочки у модного портного, но и вести себя определенным образом. Денди был изящен, ироничен, дьявольски хладнокровен и недосягаемо элегантен; это был светский лев, король салонов и покоритель дамских сердец в одном лице. «Идеологом» и иконой дендизма был знаменитый лорд Бруммель, покрою фраков которого и манере разговора подражали тысячи юношей по обе стороны Ла-Манша.
Кому подражал сам Бруммель, неизвестно; но не исключено, что это были знаменитые щеголи 18 или 17 века. Правда, эстетические критерии у щеголей 19 и 18-17 веков были различны. Если дендизм считал хорошим тоном элегантную простоту одежды, то предыдущие эпохи культивировали роскошь и даже излишество. Чтобы быть модным придворным в 17 или 18 века, мужчина обязан был не только иметь огромный запас богато украшенных, расшитых золотом камзолов, кафтанов, а также драгоценности, но и непрестанно ухаживать за своей внешностью. Чтобы достичь ровного цвета лица, изящные кавалеры пудрились не меньше, чем дамы, подводили брови сурьмой, глаза - тушью, губы - кармином. Нередко лицо щеголя украшали так называемые «мушки» - кусочки затейливо вырезанной тафты в виде звездочек или фигурок. На голове носили парики, которые полагалось менять едва ли не каждый день. При этом известная женственность внешнего облика сочеталась у щеголей 17-18 веков с демонстративной мужественностью: тот, кто не имел дуэлей, не считался мужчиной.
(с http://afield.org.ua/fashion.html)
В костюме XVIII в. прежде всего изменяется ассортимент тканей. Наряду с использованием в нарядной и придворной одежде шелка, бархата, парчи, атласа все большее распространение получают тонкая шерсть, сукно, хлопчатобумажные ткани.
Из более плотных хлопчатобумажных тканей (тик, нанка, канифас) шили мужские кюлоты, камзолы.
Цветовая гамма - светлая, мягкая, слабо насыщенная: розовый, голубой, салатный, лимонный, перламутровый. Черный цвет используется только как траурный, белый - как фон для узоров. Изысканное цветовое решение одежды исключает контрасты и порождает большое разнообразие оттенков основного цвета. Например, модный коричневый цвет имел оттенки «молодой и старой блохи», «парижской грязи».
В конце века цветовая гамма становится более темной, приглушенной: коричневый и серый во всех оттенках, свекольный, бордо, фиолетовый, темно-синий, зеленый, оливковый.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Elijah_boardman_by_earl.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:CWPeale_.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Voiriot_DesVoisins.jpg
Французский мужской костюм состоит из белья, камзола, жюстокора и кюлотов.
В первой половине века сорочка пышно отделывается кружевом на манжетах и высоких жабо. Шейные платки из белого полотна или батиста туго бинтуют шею, а поверх них франты повязывают черную шелковую ленту. Кружево применяют только тонкое, легкое на тюлевой основе с редким узором.
Жюстокор был прилегающего по талии силуэта с узкой и покатой линией плеч и расширением к бедрам и низу. Нижняя отрезная его часть, состоящая из клиньев, была на жесткой полотняной или волосяной прокладке. В боковых швах и шлице спинки заложены складки.
Все детали декоративно подчеркивались вышивкой, металлическими и обтянутыми основной тканью пуговицами, краевыми фестонами. Особо роскошная и сложная кайма вышивки располагалась по борту, манжетам рукавов и клапанам прорезных карманов. Жюстокор шили из бархата, шелка, атласа, позже из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. К началу 60-х гг. он становится строже и проще: исчезает жесткая прокладка внизу, складки в шлице, обильные украшения.
Камзол в начале века почти полностью повторяет фасонные и декоративные линии жюстокора, в том числе и прокладку в нижней части. Его полочки были наиболее декоративной и видимой частью костюма. Они расшивались цветным шелком, синелью, стеклярусом, пайетками, золотой и серебряной нитью, украшались аппликациями тюля по бархату. Спинка камзола, закрытая жюстокором, обычно делалась из более дешевой ткани (полотно или плотная хлопчатобумажная ткань). В течение XVIII в. камзол укорачивается и к 60-м гг. становится на 20 см ниже линии талии. По цвету он обычно контрастировал с жюстокором.
В 70-х гг. возникает новое изысканное решение костюма: появляется фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Фрак не сразу освобождался от ярких шелковых и бархатных тканей, вышивки, пышной отделки. В 70-80-х гг. его носят с камзолом, кюлотами, белыми чулками, плоскими туфлями.
Цветовая гамма включает нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, камзол и кюлоты) выполнялись в одном цвете или камзол и кюлоты - однотонные, фрак - в тональной гармонии с ними. Иногда камзол был белым с богатой вышивкой цветным шелком.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:JohnHancockLarge.jpeg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Besenval%2C_baron_de2.jpg
В конце века вместе с нарядным французским фраком появляется повседневный английский - двубортный с высоким срезом бортов, отложным воротником и большими отворотами.
Его шили из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани. Единственным его украшением были большие металлические, перламутровые, костяные пуговицы или цветные канты по воротнику, борту и отворотам. Его также носили с жилетом и кюлотами. Укороченный камзол полностью утрачивает свое декоративное значение в мужском костюме, превращаясь в удобный, практичный, короткий жилет.
В XVIII в. отмечается большое разнообразие форм верхней одежды. Это прежде всего рединготы прилегающего силуэта с однобортной или двубортной застежкой.
Носят также теплые и удобные сюртуки, отделанные мехом, часто на меховой подкладке. Гораздо реже обращаются к накидке.
Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева применялись для пышных жабо и белых галстуков. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот.
Головные уборы - небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом.
Влияние стиля рококо сказалось в мужском костюме в подчеркнуто узких объемах изделия и рукавов, в изогнутых линиях силуэта, мягком изысканном колорите и дорогих вычурных украшениях. Это соответствовало общему направлению в искусстве. Прямая линия считалась невыразительной и всюду заменялась кривой, изогнутой, волнистой.
Денди.
В эпоху конца 18 века Лондон, а не Париж, стал столицей мужской моды. И Ленский с его «кудрями черными до плеч», и ироничный Онегин, и их создатель - Александр Сергеевич - каждый по-своему отдали дань дендизму. Быть истинным денди означало не просто одеваться с иголочки у модного портного, но и вести себя определенным образом. Денди был изящен, ироничен, дьявольски хладнокровен и недосягаемо элегантен; это был светский лев, король салонов и покоритель дамских сердец в одном лице. «Идеологом» и иконой дендизма был знаменитый лорд Бруммель, покрою фраков которого и манере разговора подражали тысячи юношей по обе стороны Ла-Манша.
Кому подражал сам Бруммель, неизвестно; но не исключено, что это были знаменитые щеголи 18 или 17 века. Правда, эстетические критерии у щеголей 19 и 18-17 веков были различны. Если дендизм считал хорошим тоном элегантную простоту одежды, то предыдущие эпохи культивировали роскошь и даже излишество. Чтобы быть модным придворным в 17 или 18 века, мужчина обязан был не только иметь огромный запас богато украшенных, расшитых золотом камзолов, кафтанов, а также драгоценности, но и непрестанно ухаживать за своей внешностью. Чтобы достичь ровного цвета лица, изящные кавалеры пудрились не меньше, чем дамы, подводили брови сурьмой, глаза - тушью, губы - кармином. Нередко лицо щеголя украшали так называемые «мушки» - кусочки затейливо вырезанной тафты в виде звездочек или фигурок. На голове носили парики, которые полагалось менять едва ли не каждый день. При этом известная женственность внешнего облика сочеталась у щеголей 17-18 веков с демонстративной мужественностью: тот, кто не имел дуэлей, не считался мужчиной.
(с http://afield.org.ua/fashion.html)