Зеркальные цветы с третьей планеты и телепортация в Венгрии
В преддверии туристического сезона публикую репортаж ув.artemspec о венгерских достопримечательностях Будапешт - Будапештом, но страна-то не такая уж маленькая, в ней еще кое-что есть, кроме имперской столицы... Итак: Зеркальные цветы с третьей планеты и телепортация в Венгрии
О чем говорит слово "Венгрия?" Когда я был ребенком, Венгрия ассоциировалась у меня прежде всего с венгерским сервелатом, который выдавали по праздникам в столе заказов - крошечном окошке с потертым деревянным подоконником в районном почтовом отделении. Зеленый горошек "Глобус", в стеклянных банках из под которого потом засаливали огурцы. Еще был сильно пахнущий кожей дедушкин черный плащ "Дебрецен".
После перестройки и развала союза, в средних классах я узнал о Венгрии чуть больше. Габсбурги. Трансильвания. Восстание 1956 года. И знаменитое высказывание бравого солдата Швейка: "Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр"…
Но только оказавшись в Венгрии самолично, проехав ее вдоль и поперек, понимаешь, сколь велика эта страна была до падения Австро-Венгрии. Словно зеркальные цветы с третьей планеты системы Медузы, слой за слоем запоминающие и фиксирующие происходящее вокруг, различные локации на территории Венгрии возвращают к жизни яркие исторические образы.
Начнем с самого глубокого разреза по живому всепомнящему зеркалу. Заставим его показать нам средние века. Расположенный в 150 километрах к юго-западу от Будапешта, неподалеку от побережья озера Балатон, замок Шюмег был построен еще в 11 веке. В 13-м веке устоял, как и его собрат в Словакии, при монгольском нашествии. Более того, так не сдался туркам в 16-17 веках…«Пока стоит Шюмег, рано молиться на Мекку» - так говорили в те года в Королевстве.
Позже, во времена народных восстаний против власти Габсбургов, австрийцы на всякий случай взорвали стены практически всех замков страны (как потенциальных очагов бунта), не стал исключением и Шюмег. В прошлом столетии замок был отреставрирован, и в нем сделали музей. Сегодня это одно из лучших в Европе мест для того, чтобы оценить жизнь в древнем замке.
Как и положено средневековому фортификационному сооружению, замок стоит на высоком холме, со временем обросшим разновеликими строениями.
Достоверность реставрации поражает. Новые кирпичи не бросаются в глаза.
Подвесной мост - на ржавых цепях. Острые, кривые колья под ним, во рву.
Внутри - восстановленный быт всех сословий, людей различных профессий.
Стражников, поваров, пекарей, лекарей, епископов и даже… палачей.
Вход в камеру пыток слабонервным и детям не рекомендован - не только из-за пущей натуралистичности, но и из-за не утратившей с годами актуальности идеи истязания человека человеком.
***
Возьмем новый зеркальный цветок, и срежем на несколько слоев меньше. Магический телепорт переносит нас обратно к границе со Словакией. Мы в 90 километрах к северу от Будапешта. Добро пожаловать в село Холлокё (в переводе - "Ворон на камне").
Началось село с крепости, построенной на 365-ти метровом холме - в начале 14 века, уже после набега монголов. Позже деревня (вместе с замком) была захвачена турками, обезлюдела - и в 17 веке, после ухода османцев, ее перестроили заново. Потом - еще раз заново, уже в 1909 году, после пожара, уничтожившего большую часть деревянных построек, в ту пору укрытых соломой, а не коричневой черепицей.
Но все равно, оштукатуренные белой известью глинобитные дома, украшенные нехитрой деревянной резьбой - сплошь исторические постройки. А все село - настоящий этнографический музей под открытым небом, занесенный в список объектов ЮНЕСКО. При этом за музейный актив ответственны… сами жители, представители народности палоц (потомки тех самых половцев), ведущие тут свою размеренную сельскую жизнь так, как и сотни лет назад, приводя в восторг туристов со всего света. Говорят, летом тут все даже ходят в национальных костюмах. Но сейчас - зима, раннее утро, и на улицах не души.
Мороз. Дровяные печи источают облака дымка и приятный запах. Поблескивают инеем невысокие деревянные заборчики у приземистых домов. За заборами истово лают, брызгая слюной, здоровенные овчарки. Совсем скоро их запрут в загонах, посадят на цепь, а заборчики со скрипом старых петель распахнутся для туристов - музей чего-нибудь-традиционного тут почти в каждом доме. Мне же пора двигаться дальше.
Но сначала - согревающая пробежка до замка на вершине холма. Как и многие другие венгерские фортификации, в зимний период он закрыт для посещения. Но это и неважно, достаточно лишь взглянуть на щербатые стены, выглядящие весьма и весьма убедительно, чтобы представить себя на пять сотен лет старше.
***
Так, сельскую жизнь посмотрели, а что там у богачей? Берем очередной цветок, да простит нас коллекционировавшая их Алиса. Тайна третьей планеты уже разгадана, поэтому нам можно немного побаловаться…
Практически, окраина Будапешта. Усадьба Гёдёллё. Три буквы Ё в одном слове, и выдающийся пример дворцовой архитектуры Венгрии. Дворцово-парковый ансамбль начал строиться в 18 веке с легкой руки доверенного лица императрицы Марии-Терезии графа Антала Грашшалковича, и быстро стал самым роскошным дворцом страны за пределами столицы.
`
В 1867 году, вскоре после прекращения существования рода Грашшалковичей, венгерский парламент постановил считать Гёдёллеё официальной резиденцией венгерских монархов. Здесь самые важные люди отдыхали и проводили встречи, что называется, на высшем уровне.
После Первой Мировой таких встреч стало гораздо меньше - по Трианонскому договору 1920 года страна лишилась двух третей своей территории. До Второй Мировой войны дворец являлся резиденцией регента Венгрии Миклоша Хорти. Сам Хорти был большим поклонником Адольфа Гитлера, и писал ему в письмах: «Почему это монголам, киргизам, башкирам и прочим надо быть русскими? Если превратить существующие сегодня советские республики в самостоятельные государства вопрос был бы решён. За несколько недель армия Германии сделала бы эту важнейшую работу для всего человечества». Вместе с тем, несмотря на все просьбы Гитлера, вынудить Хорти объявить войну СССР смогла только бомбежка венгерского города Кашша (ныне словацкий Кошице) неопознанными самолетами… После разрушительной войны, вновь лишившей Венгрии части территории, дворец был практически заброшен.
Сегодня в богатых интерьерах, восстановленных в девяностых годах прошлого века, про войну думать не хочется.
Прогуливаясь в парке, глядя на покрытую благородным налетом времени статую императрицы Марии-Терезии в пышном одеянии, хочется… идеализировать историю, представлять ее такой простой, какой она была в моих школьных учебниках. Потому что если вдуматься, то выходит, что простые люди никогда не жили хорошо, а это совсем не то, что хочется проецировать на свое будущее…
Продолжение следует.
Читайте все посты, посвященные путешествию по Австро-Венгрии:
1. Дорогами Австро-Венгрии: Огороды империи
2. Бродяги и варвары на просторах Словакии
3. Зеркальные цветы с третьей планеты и телепортация в Венгрии
О чем говорит слово "Венгрия?" Когда я был ребенком, Венгрия ассоциировалась у меня прежде всего с венгерским сервелатом, который выдавали по праздникам в столе заказов - крошечном окошке с потертым деревянным подоконником в районном почтовом отделении. Зеленый горошек "Глобус", в стеклянных банках из под которого потом засаливали огурцы. Еще был сильно пахнущий кожей дедушкин черный плащ "Дебрецен".
После перестройки и развала союза, в средних классах я узнал о Венгрии чуть больше. Габсбурги. Трансильвания. Восстание 1956 года. И знаменитое высказывание бравого солдата Швейка: "Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр"…
Но только оказавшись в Венгрии самолично, проехав ее вдоль и поперек, понимаешь, сколь велика эта страна была до падения Австро-Венгрии. Словно зеркальные цветы с третьей планеты системы Медузы, слой за слоем запоминающие и фиксирующие происходящее вокруг, различные локации на территории Венгрии возвращают к жизни яркие исторические образы.
Начнем с самого глубокого разреза по живому всепомнящему зеркалу. Заставим его показать нам средние века. Расположенный в 150 километрах к юго-западу от Будапешта, неподалеку от побережья озера Балатон, замок Шюмег был построен еще в 11 веке. В 13-м веке устоял, как и его собрат в Словакии, при монгольском нашествии. Более того, так не сдался туркам в 16-17 веках…«Пока стоит Шюмег, рано молиться на Мекку» - так говорили в те года в Королевстве.
Позже, во времена народных восстаний против власти Габсбургов, австрийцы на всякий случай взорвали стены практически всех замков страны (как потенциальных очагов бунта), не стал исключением и Шюмег. В прошлом столетии замок был отреставрирован, и в нем сделали музей. Сегодня это одно из лучших в Европе мест для того, чтобы оценить жизнь в древнем замке.
Как и положено средневековому фортификационному сооружению, замок стоит на высоком холме, со временем обросшим разновеликими строениями.
Достоверность реставрации поражает. Новые кирпичи не бросаются в глаза.
Подвесной мост - на ржавых цепях. Острые, кривые колья под ним, во рву.
Внутри - восстановленный быт всех сословий, людей различных профессий.
Стражников, поваров, пекарей, лекарей, епископов и даже… палачей.
Вход в камеру пыток слабонервным и детям не рекомендован - не только из-за пущей натуралистичности, но и из-за не утратившей с годами актуальности идеи истязания человека человеком.
***
Возьмем новый зеркальный цветок, и срежем на несколько слоев меньше. Магический телепорт переносит нас обратно к границе со Словакией. Мы в 90 километрах к северу от Будапешта. Добро пожаловать в село Холлокё (в переводе - "Ворон на камне").
Началось село с крепости, построенной на 365-ти метровом холме - в начале 14 века, уже после набега монголов. Позже деревня (вместе с замком) была захвачена турками, обезлюдела - и в 17 веке, после ухода османцев, ее перестроили заново. Потом - еще раз заново, уже в 1909 году, после пожара, уничтожившего большую часть деревянных построек, в ту пору укрытых соломой, а не коричневой черепицей.
Но все равно, оштукатуренные белой известью глинобитные дома, украшенные нехитрой деревянной резьбой - сплошь исторические постройки. А все село - настоящий этнографический музей под открытым небом, занесенный в список объектов ЮНЕСКО. При этом за музейный актив ответственны… сами жители, представители народности палоц (потомки тех самых половцев), ведущие тут свою размеренную сельскую жизнь так, как и сотни лет назад, приводя в восторг туристов со всего света. Говорят, летом тут все даже ходят в национальных костюмах. Но сейчас - зима, раннее утро, и на улицах не души.
Мороз. Дровяные печи источают облака дымка и приятный запах. Поблескивают инеем невысокие деревянные заборчики у приземистых домов. За заборами истово лают, брызгая слюной, здоровенные овчарки. Совсем скоро их запрут в загонах, посадят на цепь, а заборчики со скрипом старых петель распахнутся для туристов - музей чего-нибудь-традиционного тут почти в каждом доме. Мне же пора двигаться дальше.
Но сначала - согревающая пробежка до замка на вершине холма. Как и многие другие венгерские фортификации, в зимний период он закрыт для посещения. Но это и неважно, достаточно лишь взглянуть на щербатые стены, выглядящие весьма и весьма убедительно, чтобы представить себя на пять сотен лет старше.
***
Так, сельскую жизнь посмотрели, а что там у богачей? Берем очередной цветок, да простит нас коллекционировавшая их Алиса. Тайна третьей планеты уже разгадана, поэтому нам можно немного побаловаться…
Практически, окраина Будапешта. Усадьба Гёдёллё. Три буквы Ё в одном слове, и выдающийся пример дворцовой архитектуры Венгрии. Дворцово-парковый ансамбль начал строиться в 18 веке с легкой руки доверенного лица императрицы Марии-Терезии графа Антала Грашшалковича, и быстро стал самым роскошным дворцом страны за пределами столицы.
`
В 1867 году, вскоре после прекращения существования рода Грашшалковичей, венгерский парламент постановил считать Гёдёллеё официальной резиденцией венгерских монархов. Здесь самые важные люди отдыхали и проводили встречи, что называется, на высшем уровне.
После Первой Мировой таких встреч стало гораздо меньше - по Трианонскому договору 1920 года страна лишилась двух третей своей территории. До Второй Мировой войны дворец являлся резиденцией регента Венгрии Миклоша Хорти. Сам Хорти был большим поклонником Адольфа Гитлера, и писал ему в письмах: «Почему это монголам, киргизам, башкирам и прочим надо быть русскими? Если превратить существующие сегодня советские республики в самостоятельные государства вопрос был бы решён. За несколько недель армия Германии сделала бы эту важнейшую работу для всего человечества». Вместе с тем, несмотря на все просьбы Гитлера, вынудить Хорти объявить войну СССР смогла только бомбежка венгерского города Кашша (ныне словацкий Кошице) неопознанными самолетами… После разрушительной войны, вновь лишившей Венгрии части территории, дворец был практически заброшен.
Сегодня в богатых интерьерах, восстановленных в девяностых годах прошлого века, про войну думать не хочется.
Прогуливаясь в парке, глядя на покрытую благородным налетом времени статую императрицы Марии-Терезии в пышном одеянии, хочется… идеализировать историю, представлять ее такой простой, какой она была в моих школьных учебниках. Потому что если вдуматься, то выходит, что простые люди никогда не жили хорошо, а это совсем не то, что хочется проецировать на свое будущее…
Продолжение следует.
Читайте все посты, посвященные путешествию по Австро-Венгрии:
1. Дорогами Австро-Венгрии: Огороды империи
2. Бродяги и варвары на просторах Словакии
3. Зеркальные цветы с третьей планеты и телепортация в Венгрии