Гренада, Гренада, Гренада моя!
Продолжение рассказа о нашем путешествии по Андалузии.
Итак, выехав из Малаги и проспав 2 часа в автобусе, мы оказались в Гранаде.
Все наши переезды были запланированны ранним утром, но попасть в город назначения вовремя удалось только в Гранаду. Хотя какое "вовремя" в отпуске.
Городской автобус с автовокзала останавливается возле главного собора Гранады. Он необычайно красив снаружи, но абсолютно неинтересен внутри.
Но когда поворачиваешься и видишь вот такой вид, хочется все бросать и бежать фотографировать (представьте, что на этом фото нет солнца и людей, и вы вообразите то, что увидела я)
В каждом городе в первую очередь я ищу туристическое бюро, а все потому, что там можно взять бумажную карту, на которой нарисованы все основные достопримечательности
Да и прикольней ходить с бумажной картой, чем втыкать в айфон.
В Гранаде инфопункт находится в мерии, поэтому там все серьезно: нужно взять номерок в зависимости от языка консультации и потом ждать, когда он высветится на консультационном табло. Все серьезно.
Буквально сегодня вычитала у одного противного блогера о том, что в начале века в русском языке Гранаду называли Гренадой (наверное, у всех на подкорке где-то вертится "Гренада, Гренада, Гренада моя"), что удивительно, потому что символ Гранады - падабадам! - гранат. Спрашивается, почему Гренада?!
Гранат везде: в мозаике, на люках, на табличках домов. Кстати, сделаны они из особой местной керамики, я так и не решилась тащить с собой тарелку домой (а теперь надо две!) с учетом ручной клади, так что придется еще раз ехать.
Чем примечатальна Гранада, а это тем что именно тут сохранился законсервированный кусочек Гранадского эмирата, марроканские следы прослеживаются в каждом городе Анадалузии (и это я еще не была в Кордове, где по рассказам главный собор не просто построен на руинах старой мечети, а и находится в ней), но только Гранада вызывает ощущение полностью мусульманского города.
Бывает идешь по такому европейскому кварталу: только форма жалюзи и отсутствие ставень говорит о том, что это не Италия и не Cote d'Azure.
Думаешь: Франция Францией,
а свернул за угол и там старый мавританский тороговый двор с входом, как из сказки про Алладина,
сбежал с главного проспекта в узкую улицу, и там уже старый шелковый базар, в котором и сейчас продаются всякие сувениры из Северной Африки.
Вышел из европейской части и выбирай: пойдешь направо Крепость Альгамбра и сады Хенералифе,
или все-таки налево - пробираться сквозь узкие улицы и ковры на крышу Альбасина.
Альбасин - сохранившийся древний жилой квартал мавров,
в котором колокольни церквей перестроены из минаретов (обратите внимание на форму окон ниже),
а если бродить вечером по улицам, можно представить себя женщиной в чадари и петь Никитина про "Персию, Персию страну чудес"
Вот за такими громадными стенами обычно скрывается целый внутренний сад (я не могла не заглянусь в замочную скважину) с корольками-птичками певчими, где-то в дорогих отелях сад открыт и туда можно заглянуть. В нем обязательно будет колодец!
Кстати, одна единственная оригинальная церковь в Альбасине таки есть: когда-то давно (возможно, во времена Испанской гражданской войны) она переделала под бордель и очень успешный причем. Ватикан ее выкупил и теперь там живут и поют очень интересные монашки в белом, которые открывают свое лицо только алтарю. Можно сделать аллюзию на паранджу и то, что ее открывают только мужу.
Так как же так получилось, что после войн и разрушений Гранада, Альбасин и ее жемчужина Альгамбра сохранились целыми и невредимыми?
Итак представьте себе: 1492 год, конец эпохи Реконкисты (а длилась она, между прочим с 8 по 15 век!), испанцы "освободили" уже почти целый Иберийский полуостров, Колумб наконец-то уговорил Изабеллу Кастильскую дать ему денег на поиски морского пути в Индию, а Гранада все еще остается халифатом, в домах Альбасина живет около 60 тыс мусульман, которые не собираются сдаваться.
Тут на центральной площади Гранады как раз запечатлен тот маленький шаг для одного человека, без которого Нил Амстронг и на Луну бы мог не шагнуть.
Интересно, что фонтан стоял на другом месте в Гранаде и был перенесен сюда, чтобы скрасить печальное здание на фоне.
На месте здания стоял дворец 16го века, который тоже перенесли куда-то в другое место (не представляю как, но мэр Гранады любит все переносить), и построили эту стекянную дуру.
Местные жители были так возмущены тем, что им закрыли вид на Альгамбру, что мэру пришлось в срочном порядке переносить Колумба с одной из набережных, чтобы задобрить общественность.
Так вот об Изабелле. Испанцы, как по мне, никогда бы не взяли Альгамбру. Как же ей удалось?
Да все очень просто. Помогла гражданская война в Гранадском халифате.
Местный халиф Боабдиль взошел на престол после того, как сверг своего отца. А сверг он не потому, что ему хотелось власти, нет, что вы, а потому, что он не мог допустить, что престол достанется детям молодой жены отца, взятой когда-то в плен испанки.
Ослабленный внутренними распрями, Боабдиль не смог противостоять осаде испанцев и отдал ключи от Альгамбры Изабелле и Фердинанду II Арагонскому с условием, что все культуры и религии останутся нетронутыми.
Чему послужило поводом это событие я расскажу вам дальше, а сейчас немного travel tips (да простят меня все, что не любит англицизмы в моих постах) об Альгамбре.
В Альгамбру можно купить билет на первую половину дня (с 8 до 14) и на вторую, я советую идти туда во второй половине дня, тогда вам удаться увидеть Альбасин и, что еще главнее, сфотографировать его, а солнце не будет светить в лицо. Есть фото и без пересвета, но эта мне нравится больше всего.
Билет можно купить вот здесь http://www.ticketmaster.es/nav/landings/en/mucho_mas/entradas_alhambra/index.html, что интересно, помимо промежутка времени, нужно выбирать время входа во дворцы Насридов. Мы выбрали на 15.00, и это очень удачное время: за час успеваешь обойти крепость Алькабаса, дальше по пути маршрута как раз идет дворец, а за ним остается много времени на сады Хенералифе и громадную территорию Альгамбры.
Билетики нужно распечатать максимум за час до назначенного времени в специальном автомате, который есть в центре Гранады, для этого нужна только кредитка, на которую были куплены билеты. И вуаля! Вход свободен.
Я никогда не была ни в Стамбуле, ни в Египте - и для меня пример восточной архитектуры - это южный фасад Воронцовского дворца. Да, да, именного того, со Львами!
Поэтому в Гранаде я испытала настоящий взрыв эмоций. Европа - она хоть и разная, но везде примерно одинаковая. Тут - совершенно новые эмоции и впечатления.
Дворцовый комплекс состоит из кучи частей. Информации о них знаю мало, поэтому просто покажу фоточки
Алькабаса - цитадель Альгамбры
Флаги ЕС, Андалусии, Испании и Гранады
Дворец Карла V, уже постоен не маврами и стиле Классицизма, но все так же захватывает дух.
Мы представляли, как тут происходили театральные постановки и бои, и как женщины в испанских платьях бежали по мраморному полу и падали в слезах из-за печальных новостей о своих любимых
Дворцы Нарсидов. В Википедии написано, что он состоих их трех частей: Мешуара - здания для аудиенций и судов, дворца Комарес - официальной резиденции эмира, Дворца Львов - частных апартаментов.
А частные апартаменты это в первую очередь гарем!
Кстати, прием с водоемом часто встречается в Альгамбре. Дядечка, которого мне удалось подслушать, на русском рассказывал, что он визуально увеличивает пространство, как зеркальный шкаф в узкой комнате.
Зал сталактитов (приемный покой) меня особенно впечатлил. Хотя фото какое-то жуткое и напоминае черепа.
Нет ничего интересней мусульманской мозаики, художники, ограниченные религиозными запретами, к счастью, не были ограничены полетом фантазии
Обязательно во дворце был внутренний дворик с фонтаном и апельсиновыми деревьями.
Там попробовать дикий апельсин я не решилась.
Парталь - тоже когда-то дворец, но сейчас частично разрушенный.
и его сады
В садах парталя растут самые обычные синенькие, огурцы и патиссоны
И last, but not the least - сады Хенералифе - еще одной резиденции эмиров.
Дальше аккуратно, много цветов
Если вы пережили засилье цветов и дочитали до этого момента, у меня будет еще одна история для вас, важная для понимания Гранады.
Как-то после "На солнечной стороне улицы" в книге Дины Рубиной мне попался рассказ о ее путешествении по Испании и поисках своих родственников с измененными фамилиями на христианский манер. Из этой книги я узнала, что в 15 веке набожная Изабелла решила изгнать из страны евреев всеми возможными способами.
Эдикт об изгнании Изабелла подписала именно в Альгамбре все в том же 1492 году (теперь я навсегда запомню год открытия америки), и его целью было крестить мавров, чтобы закрепить христианство в только-что отвоеванной Гранаде.
Инквизиция свирепствовала, заставляла есть свинину, преследовала даже крещеных евреев из-за подозрений в тайный обрядах иудаизма.
Поэтому одним из символов Гранады являются вот эти "маленькие" инквизиторы, которых за 20 евро я не купила.
Но все бы было смешно, если бы не было так грустно, особенно в реалиях нынешнего мира.
Главный храм был опять же недостроен (у него всего 1 башня) на месте разрушенной мечети.
А недалеко от него на главной площади главный кардинал-инквизитор сжег несколько тысяч книг из мусульманской библиотеки: история, медицина, астрология.
Невежественные христиане не понимали, что там было написано, а значит было написано от дьявола.
Некоторые догадались раскидывать книги под двери домов, и поэтому 3 книги сохранились до сейчас!
Дворец этого главного инквизитора!
А это площадь, где жгли книги.
Так как на ней произошло нечто ужастное, теперь там должны быть радостные штуки
Христианство в итоге сильно закрепилось в Гранаде с помощью монахов и их монастырей
В одном из них у меня просто свело дух от иконостаса и его росписей!
И осенило одной мыслью: чем злее свирепствовала инквизиция, тем больше золота в иконостасах.
У кого было всегда больше всего денег? Правильно. Вот и смысл акта об изгнании.
Я много видела уже церквей и соборов Парижской и не только Богоматери, но в этом дух захватывает
У монастыря растут мандарины в свободном доступе. Хоть меня и предупреждали, я решила на собственном опыте убедиться, что их пробовать не стоит. Хорошо хоть мандарины - не кактус
В Гранаде много чего интерсного:
я так и не попала в усыпальницу Хуаны Сумасшедшей, которая попросту очень была сильно ревнивой, потому что мужа ее звали Филиппом Красивым. он, кстати, там же.
Кстати, видите красные буквы? Раньше (в веке 18-19) было принято писать свои имена на соборе в стиле "здесь был вася".
В Гранаде осталось на соборе имя какого-то тирана, которое закидывают краской, но стирать не разрешают, потому что это история!
Только у нас любят перечеркивать историю и "стирать подобные граффити".
Но больше всего мне все-таки понравился Альбасин с его звуками фламенко
белыми домами
его керамикой
низкими входами
своими деревьями
и узкими улочками
В Гранаде витает дух приключений, дух пыльной пустыни, караванов и сокровищ!
Дух Востока, куда очень хочется попасть еще раз и зачеркнуть Марокко на скретч-карте.
Опять закончу свой рассказ в этот раз о Гранаде закатом!
Фоточки можно поклацать в FB! Дальше Севилья: Колумб и Фламенко! Stay tuned
Итак, выехав из Малаги и проспав 2 часа в автобусе, мы оказались в Гранаде.
Все наши переезды были запланированны ранним утром, но попасть в город назначения вовремя удалось только в Гранаду. Хотя какое "вовремя" в отпуске.
Городской автобус с автовокзала останавливается возле главного собора Гранады. Он необычайно красив снаружи, но абсолютно неинтересен внутри.
Но когда поворачиваешься и видишь вот такой вид, хочется все бросать и бежать фотографировать (представьте, что на этом фото нет солнца и людей, и вы вообразите то, что увидела я)
В каждом городе в первую очередь я ищу туристическое бюро, а все потому, что там можно взять бумажную карту, на которой нарисованы все основные достопримечательности
Да и прикольней ходить с бумажной картой, чем втыкать в айфон.
В Гранаде инфопункт находится в мерии, поэтому там все серьезно: нужно взять номерок в зависимости от языка консультации и потом ждать, когда он высветится на консультационном табло. Все серьезно.
Буквально сегодня вычитала у одного противного блогера о том, что в начале века в русском языке Гранаду называли Гренадой (наверное, у всех на подкорке где-то вертится "Гренада, Гренада, Гренада моя"), что удивительно, потому что символ Гранады - падабадам! - гранат. Спрашивается, почему Гренада?!
Гранат везде: в мозаике, на люках, на табличках домов. Кстати, сделаны они из особой местной керамики, я так и не решилась тащить с собой тарелку домой (а теперь надо две!) с учетом ручной клади, так что придется еще раз ехать.
Чем примечатальна Гранада, а это тем что именно тут сохранился законсервированный кусочек Гранадского эмирата, марроканские следы прослеживаются в каждом городе Анадалузии (и это я еще не была в Кордове, где по рассказам главный собор не просто построен на руинах старой мечети, а и находится в ней), но только Гранада вызывает ощущение полностью мусульманского города.
Бывает идешь по такому европейскому кварталу: только форма жалюзи и отсутствие ставень говорит о том, что это не Италия и не Cote d'Azure.
Думаешь: Франция Францией,
а свернул за угол и там старый мавританский тороговый двор с входом, как из сказки про Алладина,
сбежал с главного проспекта в узкую улицу, и там уже старый шелковый базар, в котором и сейчас продаются всякие сувениры из Северной Африки.
Вышел из европейской части и выбирай: пойдешь направо Крепость Альгамбра и сады Хенералифе,
или все-таки налево - пробираться сквозь узкие улицы и ковры на крышу Альбасина.
Альбасин - сохранившийся древний жилой квартал мавров,
в котором колокольни церквей перестроены из минаретов (обратите внимание на форму окон ниже),
а если бродить вечером по улицам, можно представить себя женщиной в чадари и петь Никитина про "Персию, Персию страну чудес"
Вот за такими громадными стенами обычно скрывается целый внутренний сад (я не могла не заглянусь в замочную скважину) с корольками-птичками певчими, где-то в дорогих отелях сад открыт и туда можно заглянуть. В нем обязательно будет колодец!
Кстати, одна единственная оригинальная церковь в Альбасине таки есть: когда-то давно (возможно, во времена Испанской гражданской войны) она переделала под бордель и очень успешный причем. Ватикан ее выкупил и теперь там живут и поют очень интересные монашки в белом, которые открывают свое лицо только алтарю. Можно сделать аллюзию на паранджу и то, что ее открывают только мужу.
Так как же так получилось, что после войн и разрушений Гранада, Альбасин и ее жемчужина Альгамбра сохранились целыми и невредимыми?
Итак представьте себе: 1492 год, конец эпохи Реконкисты (а длилась она, между прочим с 8 по 15 век!), испанцы "освободили" уже почти целый Иберийский полуостров, Колумб наконец-то уговорил Изабеллу Кастильскую дать ему денег на поиски морского пути в Индию, а Гранада все еще остается халифатом, в домах Альбасина живет около 60 тыс мусульман, которые не собираются сдаваться.
Тут на центральной площади Гранады как раз запечатлен тот маленький шаг для одного человека, без которого Нил Амстронг и на Луну бы мог не шагнуть.
Интересно, что фонтан стоял на другом месте в Гранаде и был перенесен сюда, чтобы скрасить печальное здание на фоне.
На месте здания стоял дворец 16го века, который тоже перенесли куда-то в другое место (не представляю как, но мэр Гранады любит все переносить), и построили эту стекянную дуру.
Местные жители были так возмущены тем, что им закрыли вид на Альгамбру, что мэру пришлось в срочном порядке переносить Колумба с одной из набережных, чтобы задобрить общественность.
Так вот об Изабелле. Испанцы, как по мне, никогда бы не взяли Альгамбру. Как же ей удалось?
Да все очень просто. Помогла гражданская война в Гранадском халифате.
Местный халиф Боабдиль взошел на престол после того, как сверг своего отца. А сверг он не потому, что ему хотелось власти, нет, что вы, а потому, что он не мог допустить, что престол достанется детям молодой жены отца, взятой когда-то в плен испанки.
Ослабленный внутренними распрями, Боабдиль не смог противостоять осаде испанцев и отдал ключи от Альгамбры Изабелле и Фердинанду II Арагонскому с условием, что все культуры и религии останутся нетронутыми.
Чему послужило поводом это событие я расскажу вам дальше, а сейчас немного travel tips (да простят меня все, что не любит англицизмы в моих постах) об Альгамбре.
В Альгамбру можно купить билет на первую половину дня (с 8 до 14) и на вторую, я советую идти туда во второй половине дня, тогда вам удаться увидеть Альбасин и, что еще главнее, сфотографировать его, а солнце не будет светить в лицо. Есть фото и без пересвета, но эта мне нравится больше всего.
Билет можно купить вот здесь http://www.ticketmaster.es/nav/landings/en/mucho_mas/entradas_alhambra/index.html, что интересно, помимо промежутка времени, нужно выбирать время входа во дворцы Насридов. Мы выбрали на 15.00, и это очень удачное время: за час успеваешь обойти крепость Алькабаса, дальше по пути маршрута как раз идет дворец, а за ним остается много времени на сады Хенералифе и громадную территорию Альгамбры.
Билетики нужно распечатать максимум за час до назначенного времени в специальном автомате, который есть в центре Гранады, для этого нужна только кредитка, на которую были куплены билеты. И вуаля! Вход свободен.
Я никогда не была ни в Стамбуле, ни в Египте - и для меня пример восточной архитектуры - это южный фасад Воронцовского дворца. Да, да, именного того, со Львами!
Поэтому в Гранаде я испытала настоящий взрыв эмоций. Европа - она хоть и разная, но везде примерно одинаковая. Тут - совершенно новые эмоции и впечатления.
Дворцовый комплекс состоит из кучи частей. Информации о них знаю мало, поэтому просто покажу фоточки
Алькабаса - цитадель Альгамбры
Флаги ЕС, Андалусии, Испании и Гранады
Дворец Карла V, уже постоен не маврами и стиле Классицизма, но все так же захватывает дух.
Мы представляли, как тут происходили театральные постановки и бои, и как женщины в испанских платьях бежали по мраморному полу и падали в слезах из-за печальных новостей о своих любимых
Дворцы Нарсидов. В Википедии написано, что он состоих их трех частей: Мешуара - здания для аудиенций и судов, дворца Комарес - официальной резиденции эмира, Дворца Львов - частных апартаментов.
А частные апартаменты это в первую очередь гарем!
Кстати, прием с водоемом часто встречается в Альгамбре. Дядечка, которого мне удалось подслушать, на русском рассказывал, что он визуально увеличивает пространство, как зеркальный шкаф в узкой комнате.
Зал сталактитов (приемный покой) меня особенно впечатлил. Хотя фото какое-то жуткое и напоминае черепа.
Нет ничего интересней мусульманской мозаики, художники, ограниченные религиозными запретами, к счастью, не были ограничены полетом фантазии
Обязательно во дворце был внутренний дворик с фонтаном и апельсиновыми деревьями.
Там попробовать дикий апельсин я не решилась.
Парталь - тоже когда-то дворец, но сейчас частично разрушенный.
и его сады
В садах парталя растут самые обычные синенькие, огурцы и патиссоны
И last, but not the least - сады Хенералифе - еще одной резиденции эмиров.
Дальше аккуратно, много цветов
Если вы пережили засилье цветов и дочитали до этого момента, у меня будет еще одна история для вас, важная для понимания Гранады.
Как-то после "На солнечной стороне улицы" в книге Дины Рубиной мне попался рассказ о ее путешествении по Испании и поисках своих родственников с измененными фамилиями на христианский манер. Из этой книги я узнала, что в 15 веке набожная Изабелла решила изгнать из страны евреев всеми возможными способами.
Эдикт об изгнании Изабелла подписала именно в Альгамбре все в том же 1492 году (теперь я навсегда запомню год открытия америки), и его целью было крестить мавров, чтобы закрепить христианство в только-что отвоеванной Гранаде.
Инквизиция свирепствовала, заставляла есть свинину, преследовала даже крещеных евреев из-за подозрений в тайный обрядах иудаизма.
Поэтому одним из символов Гранады являются вот эти "маленькие" инквизиторы, которых за 20 евро я не купила.
Но все бы было смешно, если бы не было так грустно, особенно в реалиях нынешнего мира.
Главный храм был опять же недостроен (у него всего 1 башня) на месте разрушенной мечети.
А недалеко от него на главной площади главный кардинал-инквизитор сжег несколько тысяч книг из мусульманской библиотеки: история, медицина, астрология.
Невежественные христиане не понимали, что там было написано, а значит было написано от дьявола.
Некоторые догадались раскидывать книги под двери домов, и поэтому 3 книги сохранились до сейчас!
Дворец этого главного инквизитора!
А это площадь, где жгли книги.
Так как на ней произошло нечто ужастное, теперь там должны быть радостные штуки
Христианство в итоге сильно закрепилось в Гранаде с помощью монахов и их монастырей
В одном из них у меня просто свело дух от иконостаса и его росписей!
И осенило одной мыслью: чем злее свирепствовала инквизиция, тем больше золота в иконостасах.
У кого было всегда больше всего денег? Правильно. Вот и смысл акта об изгнании.
Я много видела уже церквей и соборов Парижской и не только Богоматери, но в этом дух захватывает
У монастыря растут мандарины в свободном доступе. Хоть меня и предупреждали, я решила на собственном опыте убедиться, что их пробовать не стоит. Хорошо хоть мандарины - не кактус
В Гранаде много чего интерсного:
я так и не попала в усыпальницу Хуаны Сумасшедшей, которая попросту очень была сильно ревнивой, потому что мужа ее звали Филиппом Красивым. он, кстати, там же.
Кстати, видите красные буквы? Раньше (в веке 18-19) было принято писать свои имена на соборе в стиле "здесь был вася".
В Гранаде осталось на соборе имя какого-то тирана, которое закидывают краской, но стирать не разрешают, потому что это история!
Только у нас любят перечеркивать историю и "стирать подобные граффити".
Но больше всего мне все-таки понравился Альбасин с его звуками фламенко
белыми домами
его керамикой
низкими входами
своими деревьями
и узкими улочками
В Гранаде витает дух приключений, дух пыльной пустыни, караванов и сокровищ!
Дух Востока, куда очень хочется попасть еще раз и зачеркнуть Марокко на скретч-карте.
Опять закончу свой рассказ в этот раз о Гранаде закатом!
Фоточки можно поклацать в FB! Дальше Севилья: Колумб и Фламенко! Stay tuned