Венеция, день 2.
В первый день мы успели только прогуляться по городу 1,5 часа, и вечером оббежать Местре в поисках ресторана с футболом (играли Юве и Рома). Еле нашли какую-то рыгаловку с экраном и там поужинали. Юве выиграл 4-1 :)
Местре мне совсем не понравился, особенно тот район где мы жили. Сплошные негры и индусы. Вечером по улице неуютно было идти - на каждой лавочке компашка "афроитальянцев" сидит с ногами, слушает музыку и громко разговаривает.
Думаю, что хорошие заборы на улицах Местре, вокруг прилично выглядящих домов - появились там не случайно.
Жили мы в Местре в чудном маленьком отеле, Villa Ricordi. Отель содержит абсолютно замечательная пара, Филиппо и Моника, безумно милые и приятные люди (не знаю, хозяева они или нет). Я по ним немного скучаю, хоть мы и общались от силы 15 минут за те двое суток, что провели в их гостинице :)
Утром после завтрака пошли на вокзал. Очень странная система покупки билетов на поезд там. Есть автоматы, а есть окошечки с кассирами. И в автоматах продаются билеты на любую станцию, кроме... Венеции! Пришлось стоять в очереди за билетиками.
На второй день погода в Венеции была пасмурная, иногда покрапывал дождичек. Но ей, Венеции, и такая погода очень идёт.
Вокзал соседствует с Церковью Скальци, XVII века.
От вокзала пошли к мосту Риальто, к Сан-Марко - у нас было запланировано посещение Дворца Дожей.
По дороге в переулочке обнаружили те самые мостки, которые привели нас на середину Большого Канала. К мосткам был пришвартован полицейский катер:
И открывался чудный вид во все стороны.
По дороге заглядывали во все попадающиеся церкви. Их в Венеции так много, что в итоге они у меня все перепутались в голове...
По узеньким каналам скользят гондолы. Они кажутся такими огромными.. И постоянно я, глядя на них, думаю что вот-вот они не впишутся в поворот и своим красивым фигурным носом ткнутся в камнинабережной. Но гондольер чуть заметно шевелит веслом - и гондола изящно проскальзывает под мостами, мимо лодок и углов зданий.
На мосту Риальто мало народу. Редкое зрелище, во сколько же мы там были, интересно?
Сам мост тоже потерял свое очарование - если оно у него и было - из-за толп людей и лавок, набитых китайскими "сувенирами" и дорогим "муранским стеклом".
За мостом Риальто - площадь с церковью Сан Джакомо. Когда-то тут кипела жизнь, это было торговое сердце Венеции.
Так хотелось бы хотя бы одним глазком взглянуть на это место шестьсот лет назад!
Шестисотлетней давности картинку не нашла, нашла XVIII века, The Campo del Rialto, with the Fabbricche Vecchio di Rialto and San Giacomo di Rialto, Luca Carlevaris :
Сейчас там как-то пустынно совсем.
Вышли к Сан-Марко. Опять эти мерзкие пернатые крысы!
Лев... Я как 100% туристическая ТП, сфоткалась со львом:
Покупая билеты во Дворец Дожей, нужно воспользоваться лайфхаком. В кассе дворца билеты продаются, но туда всегда стоит очередь. Большая обычно очередь. А на противоположном углу от Базилики Ди Сан Марко - вход в Музей Коррер, очереди там нет, а билет во дворец дожей купить можно. Что мы с успехом и сделали.
По дороге до дворца заглянули в зал кафе Флориан (кафе это известно тем, что ему уже 300 лет и там некогда пили кофе личности такого масштаба как Байрон и Гёте):
Дворец Дожей внушительный и прекрасный. Мы ходили по нему часа два...
Вид на придворную церковь, Собор Святого Марка:
А это наверняка какой-нибудь секретный почтовый ящик, куда забрасывали страшные наветы на врагов. Таблички при нём не было, так что точно я не знаю...
Вообще внутри снимать нельзя. Нигде практически нельзя. Но все снимают.. Мы хоть без вспышки, скромненько :)
Из Дворца Дожей переходишь в темницу и немного по ней блуждаешь. Все конечно же скапливаются в проходе, охают и ахают - "О, мост вздохов, я на мосту вздохов, боже мой!"...
В темнице в общем-то ничего особенного. Камеры и камеры...
Только одно место в тюрьме меня взволновало. Подоконник в камере, исписанный посланиями заключенных... Сколько веков назад писали эти люди? Сколько времени провели здесь? Вышли они отсюда?
Жаль, что камера закрыта и нельзя попать внутрь и увидеть всё, что осталось с внутренней стороны на её стенах.
Вернулись во дворец, заканчиваем осмотр...
Нужно немного отдохнуть.
После дворца посетили церковь Санта-Мария-Глориоза-Деи-Фрари, где похоронены Канова и Тициан. Интересно, что надгробие, которым украшена могила Кановы, сделана им самим для... Могилы Тициана. Однако волей судеб оказалось, что Канова изваял памятник самому себе.
Самая знаменитая драгоценность этой церкви, картина Тициана "Ассунта", находилась на капитальной реставрации, так что её мы не увидели.
После церкви пообедали и пошли в Галерею Академии, смотреть живопись эпохи Возрождения.
Кстати, в те выходные, когда мы посещали Венецию, вход в Галерею был бесплатный. О таких днях музей пишет на сайте. Я думала, что народу будет полно - но было совершенно без ажиотажа.
Честно говоря, мне всегда тяжело в картинных галереях. И признаваться в этом как-то очень стыдно. Я же вроде цивилизованный более-менее человек... Как это я ничего не чувствую при виде Моны Лизы? Как это у меня не трясутся поджилки от восторга при виде картин Рафаэля? Но я с трудом отличаю их одну от другой, а после нескольких десятков картин с БЕСКОНЕЧНЫМИ Мадоннами, младенцами Иисусами и Святыми Себастьянами, с их (по большей части) нарочито отстраненными пафосными лицами - я вообще их перестаю различать. Как можно писать тысячу лет один бесконечный сюжет?... Наверное, я какой-то урод. Но мне неинтересно на них смотреть....
Вот знаменитая картина Джованни Беллини, алтарь Сан Джоббе:
Ну не могу я воспринимать картину, где у людей такие лица :( Святой Себастьян, истыканный стрелами - выглядит как человек под воздействием медикаментов.
А Святой Франциск выглядит так, как будто репетирует трагическую роль, глядя на самого себя в зеркало.
А Мадонна выглядит как недобрая и самоуверенная онажемать!
%201.jpg)
Картины навроде портретов старух/сцен из городской жизни для меня - просто спасение в этом море Мадонн и святых.
Вот эта, например - "Чудо креста" Джентиле Беллини, где иллютрируется эпизод, произошедший во время одной из процессий между 1370 и 1382 гг. неподалеку от церкви Сан Лоренцо: Андреа Вендармин, монах, вытаскивает упавший в канал Святой Крест, тогда как его многочисленным помощникам , прыгнувшим в воду, не удалось этого сделать. В знак признания власти Венеции на целый год потом освободили Андреа от уплаты налогов.
Или прочие сцены из жизни одного из самых могущественных и богатых когда-то европейских государств (пусть и написанные уже на излёте его славы).
С закружившейся от Мадонн головой мы вышли из Академии.
Погуляли вокруг. Там приятно - народу не очень много, а улочки какие-то особенно светлые, хотя и такие же узкие как в остальной Венеции.
Фан-арт на выброшенном матрасе :)
Тем временем, уже стемнело. Мы вернулись обратно к Сан-Марко, и пошли бродить по району Каннареджо, вдоль канала - лично мне там очень понравилось. В Каннареджо чувствуется дыхание жизни - меньше лавок, ресторанов и туристов - больше местных жителей, прогуливающихся с собаками, переговаривающихся с лодок-моторок, бороздящих канал, и несущих домой пакеты с продуктами...
Часов в 9 мы поехали обратно в Местре, надеясь зайти в ближайший к нашей Вилле Рикорди ресторанчик (правду сказать - это был ЕДИНСТВЕННЫЙ ресторанчик, до которого было всего лишь 10, а не 25 минут идти пешком по оккупированным эммигрантами улицам) и поужинать. Но мы эпично обломались, придя к нему - он оказался закрыт. Ну, выходной у них в воскресенье, понимаете? :)
Я ужасно рассвирепела. Идти хрен знает куда и искать какое-то другое место сил просто не было.
Так что в этот вечер спать мы легли голодные...
Местре мне совсем не понравился, особенно тот район где мы жили. Сплошные негры и индусы. Вечером по улице неуютно было идти - на каждой лавочке компашка "афроитальянцев" сидит с ногами, слушает музыку и громко разговаривает.
Думаю, что хорошие заборы на улицах Местре, вокруг прилично выглядящих домов - появились там не случайно.
Жили мы в Местре в чудном маленьком отеле, Villa Ricordi. Отель содержит абсолютно замечательная пара, Филиппо и Моника, безумно милые и приятные люди (не знаю, хозяева они или нет). Я по ним немного скучаю, хоть мы и общались от силы 15 минут за те двое суток, что провели в их гостинице :)
Утром после завтрака пошли на вокзал. Очень странная система покупки билетов на поезд там. Есть автоматы, а есть окошечки с кассирами. И в автоматах продаются билеты на любую станцию, кроме... Венеции! Пришлось стоять в очереди за билетиками.
На второй день погода в Венеции была пасмурная, иногда покрапывал дождичек. Но ей, Венеции, и такая погода очень идёт.
Вокзал соседствует с Церковью Скальци, XVII века.
От вокзала пошли к мосту Риальто, к Сан-Марко - у нас было запланировано посещение Дворца Дожей.
По дороге в переулочке обнаружили те самые мостки, которые привели нас на середину Большого Канала. К мосткам был пришвартован полицейский катер:
И открывался чудный вид во все стороны.
По дороге заглядывали во все попадающиеся церкви. Их в Венеции так много, что в итоге они у меня все перепутались в голове...
По узеньким каналам скользят гондолы. Они кажутся такими огромными.. И постоянно я, глядя на них, думаю что вот-вот они не впишутся в поворот и своим красивым фигурным носом ткнутся в камнинабережной. Но гондольер чуть заметно шевелит веслом - и гондола изящно проскальзывает под мостами, мимо лодок и углов зданий.
На мосту Риальто мало народу. Редкое зрелище, во сколько же мы там были, интересно?
Сам мост тоже потерял свое очарование - если оно у него и было - из-за толп людей и лавок, набитых китайскими "сувенирами" и дорогим "муранским стеклом".
За мостом Риальто - площадь с церковью Сан Джакомо. Когда-то тут кипела жизнь, это было торговое сердце Венеции.
Так хотелось бы хотя бы одним глазком взглянуть на это место шестьсот лет назад!
Шестисотлетней давности картинку не нашла, нашла XVIII века, The Campo del Rialto, with the Fabbricche Vecchio di Rialto and San Giacomo di Rialto, Luca Carlevaris :
Сейчас там как-то пустынно совсем.
Вышли к Сан-Марко. Опять эти мерзкие пернатые крысы!
Лев... Я как 100% туристическая ТП, сфоткалась со львом:
Покупая билеты во Дворец Дожей, нужно воспользоваться лайфхаком. В кассе дворца билеты продаются, но туда всегда стоит очередь. Большая обычно очередь. А на противоположном углу от Базилики Ди Сан Марко - вход в Музей Коррер, очереди там нет, а билет во дворец дожей купить можно. Что мы с успехом и сделали.
По дороге до дворца заглянули в зал кафе Флориан (кафе это известно тем, что ему уже 300 лет и там некогда пили кофе личности такого масштаба как Байрон и Гёте):
Дворец Дожей внушительный и прекрасный. Мы ходили по нему часа два...
Вид на придворную церковь, Собор Святого Марка:
А это наверняка какой-нибудь секретный почтовый ящик, куда забрасывали страшные наветы на врагов. Таблички при нём не было, так что точно я не знаю...
Вообще внутри снимать нельзя. Нигде практически нельзя. Но все снимают.. Мы хоть без вспышки, скромненько :)
Из Дворца Дожей переходишь в темницу и немного по ней блуждаешь. Все конечно же скапливаются в проходе, охают и ахают - "О, мост вздохов, я на мосту вздохов, боже мой!"...
В темнице в общем-то ничего особенного. Камеры и камеры...
Только одно место в тюрьме меня взволновало. Подоконник в камере, исписанный посланиями заключенных... Сколько веков назад писали эти люди? Сколько времени провели здесь? Вышли они отсюда?
Жаль, что камера закрыта и нельзя попать внутрь и увидеть всё, что осталось с внутренней стороны на её стенах.
Вернулись во дворец, заканчиваем осмотр...
Нужно немного отдохнуть.
После дворца посетили церковь Санта-Мария-Глориоза-Деи-Фрари, где похоронены Канова и Тициан. Интересно, что надгробие, которым украшена могила Кановы, сделана им самим для... Могилы Тициана. Однако волей судеб оказалось, что Канова изваял памятник самому себе.
Самая знаменитая драгоценность этой церкви, картина Тициана "Ассунта", находилась на капитальной реставрации, так что её мы не увидели.
После церкви пообедали и пошли в Галерею Академии, смотреть живопись эпохи Возрождения.
Кстати, в те выходные, когда мы посещали Венецию, вход в Галерею был бесплатный. О таких днях музей пишет на сайте. Я думала, что народу будет полно - но было совершенно без ажиотажа.
Честно говоря, мне всегда тяжело в картинных галереях. И признаваться в этом как-то очень стыдно. Я же вроде цивилизованный более-менее человек... Как это я ничего не чувствую при виде Моны Лизы? Как это у меня не трясутся поджилки от восторга при виде картин Рафаэля? Но я с трудом отличаю их одну от другой, а после нескольких десятков картин с БЕСКОНЕЧНЫМИ Мадоннами, младенцами Иисусами и Святыми Себастьянами, с их (по большей части) нарочито отстраненными пафосными лицами - я вообще их перестаю различать. Как можно писать тысячу лет один бесконечный сюжет?... Наверное, я какой-то урод. Но мне неинтересно на них смотреть....
Вот знаменитая картина Джованни Беллини, алтарь Сан Джоббе:
Ну не могу я воспринимать картину, где у людей такие лица :( Святой Себастьян, истыканный стрелами - выглядит как человек под воздействием медикаментов.
А Святой Франциск выглядит так, как будто репетирует трагическую роль, глядя на самого себя в зеркало.
А Мадонна выглядит как недобрая и самоуверенная онажемать!
Картины навроде портретов старух/сцен из городской жизни для меня - просто спасение в этом море Мадонн и святых.
Вот эта, например - "Чудо креста" Джентиле Беллини, где иллютрируется эпизод, произошедший во время одной из процессий между 1370 и 1382 гг. неподалеку от церкви Сан Лоренцо: Андреа Вендармин, монах, вытаскивает упавший в канал Святой Крест, тогда как его многочисленным помощникам , прыгнувшим в воду, не удалось этого сделать. В знак признания власти Венеции на целый год потом освободили Андреа от уплаты налогов.
Или прочие сцены из жизни одного из самых могущественных и богатых когда-то европейских государств (пусть и написанные уже на излёте его славы).
С закружившейся от Мадонн головой мы вышли из Академии.
Погуляли вокруг. Там приятно - народу не очень много, а улочки какие-то особенно светлые, хотя и такие же узкие как в остальной Венеции.
Фан-арт на выброшенном матрасе :)
Тем временем, уже стемнело. Мы вернулись обратно к Сан-Марко, и пошли бродить по району Каннареджо, вдоль канала - лично мне там очень понравилось. В Каннареджо чувствуется дыхание жизни - меньше лавок, ресторанов и туристов - больше местных жителей, прогуливающихся с собаками, переговаривающихся с лодок-моторок, бороздящих канал, и несущих домой пакеты с продуктами...
Часов в 9 мы поехали обратно в Местре, надеясь зайти в ближайший к нашей Вилле Рикорди ресторанчик (правду сказать - это был ЕДИНСТВЕННЫЙ ресторанчик, до которого было всего лишь 10, а не 25 минут идти пешком по оккупированным эммигрантами улицам) и поужинать. Но мы эпично обломались, придя к нему - он оказался закрыт. Ну, выходной у них в воскресенье, понимаете? :)
Я ужасно рассвирепела. Идти хрен знает куда и искать какое-то другое место сил просто не было.
Так что в этот вечер спать мы легли голодные...