Le Tour de France или лавандовые приключения
Вот и завершились мои французские каникулы! Море впечатлений и гигабайты фотографий. Хочу показать все, потому что теперь это мои волшебные воспоминания. Перелистывая их можно снова ощутить себя овеваемой сладким бризом с лавандовым оттенком и звоном цикад в ушах... А начну с Прованса. 
Наша небольшая, но творческая компания, прошедшая путем знаменитого императора через Альпы в Прованс не далее как 25 июня 2012 года, состояла из художника Василия Вдовина, его прелестной супруги Наташи Вдовиной, ученицы, так же Наташи и вашего корреспондента, так же художницы (в свободное от основной работы модным стилистом время) Анжелики Коваль, ведущей в ЖЖ свой профессиональный блог. Путешествие веселая наша компания запланировала не с праздной целью, а творческой, пройти путем великого человека, вдохновляясь образами величественной французской природы для написания этюдов на пленере. Однако конкретно тот день, который я вам покажу, полностью прошел в путешествии с тропического, влажного Лазурного берега до прованской лавандовой глуши. Мы сами не мало насладились теми великолепными картинами творений природы и человеческих рук, что открылись нам на пути, надеюсь, что и вам они понравятся, а возможно и лягут в основу вашего собственного Le Tour de France.
Старт нашего маршрута состоялся на основной нашей базе в предместье города Канны. Подъем в 7 утра и приготовление плотного завтрака из заранее купленных на рынке местных роскошеств, в виде ароматного сыра, ослиной колбасы, куска огромного арбуза и прочих приятных гурманскому желудку вещей. Не очень завтракательный набор, по понятиям нашей обычной жизни, но во Франции понятия меняются, особенно после посещения сельского рынка с домашними колбасами из диковинных зверей, фуагра, сырами сотен сортов и фруктами чудовищной спелости и сладости... но я не о том
Все таки пост не про изыски кухни, а про путешествие. Другое дело, что во Франции невозможно не говорить про еду, на столько она божественна и занимает огромную часть жизни французов. Здесь даже обед официально длится 2 часа. Это время отводится строго для вкушания и ни чем не имеет право прерываться. На всем протяжении маршрута нам приходилось сталкиваться с соблазнами местной кухни, устоять против которых было трудно. Спасала цена - ресторанное питание на юге Франции не дешево, хотя качество, конечно, оправдывает. Мы же выходили из положения именно тем, что жили в апартаментах, а не гостинице, то есть имели возможность покупать продукты, в том числе и в супермаркете, и готовить. Это существенно облегчало давление на кошелек.
Но хватит о еде... первое что нужно было сделать после завтрака, это забрать забронированную заранее машину. Прокатную контору Наташа, как основной организатор, выбрала National, и это было не сложно и в целом не очень дорого, потому что бронь делалась еще весной, по привлекательной акции. Единственное неудобство состояло в том, что пришлось заморозить 1000 евро на кредитной карте. Это требование страховщиков. Дали нам Ситроен Пикассо, что мы посчитали знаком благоволения самой фортуны к нашему творческому порыву.
Василий так очень оценил.
Маршрут выбирала и прокладывала его жена Наташа, свободно говорящая по-французски и в целом хорошо знакомая со страной. Это был один из популярнейших и красивейших во Франции маршрутов, которым когда-то со своим войском проследовал великий полководец. Стоит заметить, Наполеон знал толк в пейзажах и вообще разбирался где гулять. Навигация по всему пути очень удобная, она отмечена специальными знаками и картами, расположенными на всех наиболее интересных для посещения точках.
Из Канн мы направились по направлению города Грасс (Grasse), центра парфюмерной промышленности Франции со знаменитой фабрикой Fragonard, куда не возили экскурсии с побережья лишь самых ленивых. На фабрику мы не поехали, а остановились выпить кофе на чудной смотровой площадке.
Отмечена она была заведением под названием Цепь Императора... естественно мы не могли устоять перед соблазном погреться в имперских лучах.
Ну и, конечно, живописнейший владелец кафе «У Императора» добавил колорита сцене. Узнав в нас русских туристов особо оживился, упомянул о том, что не далеко расположен принадлежащий ему бассейн, который мы так же можем посетить, и где проезжающие русские устраивают распитие вовсе не кофе... мы вежливо отказались от бассейна, но посидели очень приятно с видом на горы.
Как я уже сказала, карты с маршрутом императора подробно описывают все возможности и достопримечательности. Следовать по ним легко и удобно, но все же лучше запастись и навигатором тоже, потому что во Франции проселочные и прочие второстепенные дороги очень запутаны, и еще на них невероятное количество кругового движения. Уехать не туда можно запросто. Наш навигатор тоже путался, но все таки здорово помог. Современным языком это трасса D4085.
Маршрут обозначен вот такими памятными знаками.
Первой остановкой у нас был город Кастелан (Castellane) провинции Вердон. Это альпийское предгорье, пока еще не самые вершины, но места живописнейшие, а сам городок крохотный и весь в цветах. Французские города получают ранги по мишленовской звездной системе за оформление цветами и здесь, на юге, бьются не на шутку за право называться самым-самым красивым.
Основная достопримечательность города, это действующий монастырь на самой верхушке огромной отвесной скалы. Как туда добираться я не представляю, транспорт туда не ходит. Думаю, там очень хорошо молится.
Как и в любом городке региона преобладающая застройка принадлежит едва ли не к средневековью.
И везде на центральной площади стоит карта с описанием всех достопримечательностей города, окружающей местности и вся полезная и нужная туристам информация. Правда, не всегда эти надписи дублируются на английский. Так что, учите френч, товарищи.
У здания почты мы нашли скульптуру русалки.
Которую тут же оценил Василий... как художник, естественно.
Через город протекает знаменитая река Вердон, о которой речь пойдет ниже.
Прованские сувениры состоят из даров собственных земель. На любой вкус.
Василию так здесь понравилось, что но даже пожелал тут же на лавочке и забомжевать. Но у нас были другие планы. Нас ждали горы!
Вердонское ущелье, вот где обязан остановиться любой уважающий себя турист! Это зрелище лазурной воды, стесненной белыми меловыми берегами в чудовищной расселине серых скал потрясает. От Кастелана нужно ехать дорогой D952. Яростный серпантин с заужениями такой степени, что встречным машинам приходилось протискиваться едва не сшибая зеркала. По левому боку каньон метров 100, по правому отвесная стена... на встречу девушка-персик, молодая, юный цветок, и старуха 80 лет - кого давить будешь? Известный грузинский экзаменационный вопрос на права приходил нам на ум непрестанно за время пересечения Альп.
Смотровая площадка ущелья отстоит от основной дороги, так что нужно внимательно следить за указателями. За узким тоннелем будет слепой отросток дороги с табличкой Коридор Самсона (Culuar Samsone), на нее и свернуть. Не пожалеете.
Каменная лестница заросшая самшитовым лесом приведет вас на берег бурной реки.
Мы видели группу в гидрокостюма и ластах, уходившую в поток. Река Вердон славится своими пещерами в мягком известняке и подземными озерами. К сожалению нам не удалось охватить эту сторону отдыха в горах, а было бы интересно. Увы наше программа отличалась плотностью, так что пришлось быстренько осмотреть самые ближайшие виды и подниматься из прохлады обратно в пекло июньского полдня (до ущелья мы добрались как раз к обеду).
Серпантин над каньоном продолжился еще на пол часа и привел нас на смотровую площадку с великолепными видами.
Прежде всего на удивительной лазури Вердонское озеро.
Здесь мы основательно зависли с фото и кино камерами. Отдых на Вердонском озере считается едва ли не раскошнее, чем на Лазурном берегу. Пляжи озера песчаные и широкие, не такие многолюдные, как морские, а вода чистейшая. Весь регион покрыт сетью кемпингов где можно останавливаться на ночь и переезжать на следующую точку, наслаждаясь многообразием прованских удовольствий.
Оторваться от этой жемчужины было просто невозможно. Но мы нашли в себе силы продолжить намеченный маршрут. Нашей следующей точкой был сказочный городок Moustiers-Ste-Marie, лежавший буквально в нескольких километрах от озера.
Это крохотное чудо, прилепившееся к скалам, словно ласточкино гнездо, заставило меня замереть, в трансе, практически. С парковки, к которой нас привел указатель на серпантине, за зубцами скал о нем еще ни как невозможно было догадаться. Огибающая их каменная лесенка, уходящая в оливковую рощу на склоне, а за поворотом, в раме серебристой листвы олив, открывается игрушечная башенка... вообще восторга моего от этих аутентичных альпийских деревенек описать нельзя. Они совершенно нереальны и фотографии не передают их сказочной ауры совершенно.
Обязательная карта.
Городок прорезает горный ручей.
Обязательная центральная площадь и мощеные камнем улочки с сувенирными лавками совершенно прелестны.
Местные ремесла бережно сохраняются. Это прежде всего работа со стеклом и керамика.
По сравнению с туристическим коллапсом побережья здесь удивительно тихо. Это особенность района - местные власти специально не вводят доступного общественного транспорта, чтобы избежать нежелательного размывания культурной и экологической микросреды, сложившейся в этих утонченных и рафинированных, глубоко французских местностях, сохранивших уникальное неповторимое лицо. Тот особый дух Прованса, за который он так ценится среди понимающей публики.
Сувенирные лавки так же разительно отличаются от побережных. В них предлагаются настоящие произведения ремесленного искусства весьма высокого качества. По весьма высокой цене, кстати. Аляповатым ширпотребным поделкам здесь не место. То же самое касается еды - казалось бы, куда может быть лучше то, что и так высочайшего качества и несравненного вкуса, однако, мороженое из натуральных фруктов, которое мы попробовали здесь оказалось самым вкусным за все две недели нашего отпуска во Франции.
Кто бы мог подумать, что все это великолепие скрывается за вот такой прозаической парковочной площадкой.
Однако, пора было уже и подумать о хлебе насущном. Цель нашего путешествия, деревня Brunet, была уже близко, за перевалом, так что остро встал вопрос запаса провиантом. Демократичных супермаркетов в этой местности не много, так что мы очень обрадовались, когда нашли один, принадлежащий большой французской сети.
Запарковались, встретив живописную компанию байкеров. Основная часть путешественников по здешним местам, это европейцы, считающие свои евро очень тщательно, так что такие магазины всегда полны народа. Цены ощутимо дешевле, чем на рынке, да и выбор очень хороший.
В отделе вин так можно просто потеряться.
В такую жару особенно рекомендую местные розовые вина. Их цена за очень хорошее качество качается в районе 5 евро.
И, наконец, конечная цель нашего броска - лавандовые поля предгорий. Здесь выращивается лучшая в мире лаванда промышленным способом для нужд косметической и фармацевтической отраслей. А еще это места паломничества импрессионистов. Говорят, стиль импрессионизм возник именно здесь, благодаря очень быстро сменяющимся состояниям атмосферы в предзакатное и рассветное время. Тончайшие оттенки красок природы на столько неуловимы, что художникам, приезжающим сюда, приходилось делать свои наброски в чрезвычайной спешке, накладывая мазки с бешеной скоростью. Эта темпераментная манера и получила название impressionism от французского «впечатление».
Кроме лаванды еще овес. По живописности сложно найти что-нибудь, превосходящее эти пасторали. И звон цикад, национального символа Прованса.
Что это за глухая деревня, у указателя которой мы сфотографировались, я понятия не имею, но восторг был полный.
Съезд к домику, в котором у нас был забронирован ночлег, это просто отдельная песня. Кстати, наших фермеров нашла Наташа, совершенно случайно в интернете и договорилась об одной ночи еще в феврале, что казалось нам страшно далеко и почти не реально, чтобы в глухой французской провинции, где ни души кругом, кроме одинокого фермерского домика в поле никого нет, нас таки ждало жилье.
Но оно ждало! С поразительным комфортом и гостеприимством! 4 спальных комнаты, душевая, холл, кухня и площадка для барбекю. Все в превосходном состоянии, идеально чисто, прибрано, с полотенцами, как в хорошем отеле, но с совершенно особенным, домашним, чисто провансальским уютом и душевностью. Я бы даже сказала, с любовью к своим гостям. Чудные интерьерчики в деревенском стиле.
Окошко спальни - просто картина. Желтое поле, синие горы и цикады. При чем все удовольствие обошлось нам в щадящие 80 евро за группу из 5 человек. С завтраком домашними йогуртами, пирогом и конфитюрами. Фантастика.
Василий тут же освоил мангал.
Это был хит сезона, учитывая то количество продуктов, которое мы вывезли из супермаркета.
Ужин на свежем воздухе, свежим, испеченным в качестве комплимента гостям хлебом был просто мечтой. Кстати, оказалось, что живущая на ферме семья собственно и не фермеры, а литераторы. Они принимают у себя литературные вечера, проводят семинары по французской поэзии и принимают творческие группы. Наверное, именно поэтому они нас и взяли. У меня с самого начала появилось такое чувство, что вся эта сказка не спроста, слишком уж не традиционно туристическим мне показалось это уединенное место.
Стол наш отличался разнообразием: мясо и лангустины в сопровождении баклажан и сладкого перца.
На фоне розового заката.
И вечерняя, совершенно деревенская прогулка в нереальной тишине и спокойствии, окутывающей засыпающий домик.
Нет более подходящего места для рождения романтической литературы... и романтических отношений.
Вот так, уходящее за горы солнце прощалось с нами после трудного для освещения нам одной из самых запоминающихся дорог, по какой мне только доводилось проехать.
Его ласковые лучи подсвечивали розовый виноградный эликсир в бокалах, навевая умиротворяющие мысли о вечном и главном, о том как хотелось бы жить, если бы жизней было две, а лучше три. Одну, как минимум, я подарила бы этому прованскому полю и фиолетовым горам на горизонте.
А на завтра нас ждали этюды в лавандовых полях, ароматы лавочек Валенсоля с самым аутентичным лавандовым маслом в мире, город фарфора и чугунного литья, Monosque и множество других чудес Прованса...
Наша небольшая, но творческая компания, прошедшая путем знаменитого императора через Альпы в Прованс не далее как 25 июня 2012 года, состояла из художника Василия Вдовина, его прелестной супруги Наташи Вдовиной, ученицы, так же Наташи и вашего корреспондента, так же художницы (в свободное от основной работы модным стилистом время) Анжелики Коваль, ведущей в ЖЖ свой профессиональный блог. Путешествие веселая наша компания запланировала не с праздной целью, а творческой, пройти путем великого человека, вдохновляясь образами величественной французской природы для написания этюдов на пленере. Однако конкретно тот день, который я вам покажу, полностью прошел в путешествии с тропического, влажного Лазурного берега до прованской лавандовой глуши. Мы сами не мало насладились теми великолепными картинами творений природы и человеческих рук, что открылись нам на пути, надеюсь, что и вам они понравятся, а возможно и лягут в основу вашего собственного Le Tour de France.
Старт нашего маршрута состоялся на основной нашей базе в предместье города Канны. Подъем в 7 утра и приготовление плотного завтрака из заранее купленных на рынке местных роскошеств, в виде ароматного сыра, ослиной колбасы, куска огромного арбуза и прочих приятных гурманскому желудку вещей. Не очень завтракательный набор, по понятиям нашей обычной жизни, но во Франции понятия меняются, особенно после посещения сельского рынка с домашними колбасами из диковинных зверей, фуагра, сырами сотен сортов и фруктами чудовищной спелости и сладости... но я не о том
Все таки пост не про изыски кухни, а про путешествие. Другое дело, что во Франции невозможно не говорить про еду, на столько она божественна и занимает огромную часть жизни французов. Здесь даже обед официально длится 2 часа. Это время отводится строго для вкушания и ни чем не имеет право прерываться. На всем протяжении маршрута нам приходилось сталкиваться с соблазнами местной кухни, устоять против которых было трудно. Спасала цена - ресторанное питание на юге Франции не дешево, хотя качество, конечно, оправдывает. Мы же выходили из положения именно тем, что жили в апартаментах, а не гостинице, то есть имели возможность покупать продукты, в том числе и в супермаркете, и готовить. Это существенно облегчало давление на кошелек.
Но хватит о еде... первое что нужно было сделать после завтрака, это забрать забронированную заранее машину. Прокатную контору Наташа, как основной организатор, выбрала National, и это было не сложно и в целом не очень дорого, потому что бронь делалась еще весной, по привлекательной акции. Единственное неудобство состояло в том, что пришлось заморозить 1000 евро на кредитной карте. Это требование страховщиков. Дали нам Ситроен Пикассо, что мы посчитали знаком благоволения самой фортуны к нашему творческому порыву.
Василий так очень оценил.
Маршрут выбирала и прокладывала его жена Наташа, свободно говорящая по-французски и в целом хорошо знакомая со страной. Это был один из популярнейших и красивейших во Франции маршрутов, которым когда-то со своим войском проследовал великий полководец. Стоит заметить, Наполеон знал толк в пейзажах и вообще разбирался где гулять. Навигация по всему пути очень удобная, она отмечена специальными знаками и картами, расположенными на всех наиболее интересных для посещения точках.
Из Канн мы направились по направлению города Грасс (Grasse), центра парфюмерной промышленности Франции со знаменитой фабрикой Fragonard, куда не возили экскурсии с побережья лишь самых ленивых. На фабрику мы не поехали, а остановились выпить кофе на чудной смотровой площадке.
Отмечена она была заведением под названием Цепь Императора... естественно мы не могли устоять перед соблазном погреться в имперских лучах.
Ну и, конечно, живописнейший владелец кафе «У Императора» добавил колорита сцене. Узнав в нас русских туристов особо оживился, упомянул о том, что не далеко расположен принадлежащий ему бассейн, который мы так же можем посетить, и где проезжающие русские устраивают распитие вовсе не кофе... мы вежливо отказались от бассейна, но посидели очень приятно с видом на горы.
Как я уже сказала, карты с маршрутом императора подробно описывают все возможности и достопримечательности. Следовать по ним легко и удобно, но все же лучше запастись и навигатором тоже, потому что во Франции проселочные и прочие второстепенные дороги очень запутаны, и еще на них невероятное количество кругового движения. Уехать не туда можно запросто. Наш навигатор тоже путался, но все таки здорово помог. Современным языком это трасса D4085.
Маршрут обозначен вот такими памятными знаками.
Первой остановкой у нас был город Кастелан (Castellane) провинции Вердон. Это альпийское предгорье, пока еще не самые вершины, но места живописнейшие, а сам городок крохотный и весь в цветах. Французские города получают ранги по мишленовской звездной системе за оформление цветами и здесь, на юге, бьются не на шутку за право называться самым-самым красивым.
Основная достопримечательность города, это действующий монастырь на самой верхушке огромной отвесной скалы. Как туда добираться я не представляю, транспорт туда не ходит. Думаю, там очень хорошо молится.
Как и в любом городке региона преобладающая застройка принадлежит едва ли не к средневековью.
И везде на центральной площади стоит карта с описанием всех достопримечательностей города, окружающей местности и вся полезная и нужная туристам информация. Правда, не всегда эти надписи дублируются на английский. Так что, учите френч, товарищи.
У здания почты мы нашли скульптуру русалки.
Которую тут же оценил Василий... как художник, естественно.
Через город протекает знаменитая река Вердон, о которой речь пойдет ниже.
Прованские сувениры состоят из даров собственных земель. На любой вкус.
Василию так здесь понравилось, что но даже пожелал тут же на лавочке и забомжевать. Но у нас были другие планы. Нас ждали горы!
Вердонское ущелье, вот где обязан остановиться любой уважающий себя турист! Это зрелище лазурной воды, стесненной белыми меловыми берегами в чудовищной расселине серых скал потрясает. От Кастелана нужно ехать дорогой D952. Яростный серпантин с заужениями такой степени, что встречным машинам приходилось протискиваться едва не сшибая зеркала. По левому боку каньон метров 100, по правому отвесная стена... на встречу девушка-персик, молодая, юный цветок, и старуха 80 лет - кого давить будешь? Известный грузинский экзаменационный вопрос на права приходил нам на ум непрестанно за время пересечения Альп.
Смотровая площадка ущелья отстоит от основной дороги, так что нужно внимательно следить за указателями. За узким тоннелем будет слепой отросток дороги с табличкой Коридор Самсона (Culuar Samsone), на нее и свернуть. Не пожалеете.
Каменная лестница заросшая самшитовым лесом приведет вас на берег бурной реки.
Мы видели группу в гидрокостюма и ластах, уходившую в поток. Река Вердон славится своими пещерами в мягком известняке и подземными озерами. К сожалению нам не удалось охватить эту сторону отдыха в горах, а было бы интересно. Увы наше программа отличалась плотностью, так что пришлось быстренько осмотреть самые ближайшие виды и подниматься из прохлады обратно в пекло июньского полдня (до ущелья мы добрались как раз к обеду).
Серпантин над каньоном продолжился еще на пол часа и привел нас на смотровую площадку с великолепными видами.
Прежде всего на удивительной лазури Вердонское озеро.
Click to view Здесь мы основательно зависли с фото и кино камерами. Отдых на Вердонском озере считается едва ли не раскошнее, чем на Лазурном берегу. Пляжи озера песчаные и широкие, не такие многолюдные, как морские, а вода чистейшая. Весь регион покрыт сетью кемпингов где можно останавливаться на ночь и переезжать на следующую точку, наслаждаясь многообразием прованских удовольствий.
Оторваться от этой жемчужины было просто невозможно. Но мы нашли в себе силы продолжить намеченный маршрут. Нашей следующей точкой был сказочный городок Moustiers-Ste-Marie, лежавший буквально в нескольких километрах от озера.
Это крохотное чудо, прилепившееся к скалам, словно ласточкино гнездо, заставило меня замереть, в трансе, практически. С парковки, к которой нас привел указатель на серпантине, за зубцами скал о нем еще ни как невозможно было догадаться. Огибающая их каменная лесенка, уходящая в оливковую рощу на склоне, а за поворотом, в раме серебристой листвы олив, открывается игрушечная башенка... вообще восторга моего от этих аутентичных альпийских деревенек описать нельзя. Они совершенно нереальны и фотографии не передают их сказочной ауры совершенно.
Обязательная карта.
Городок прорезает горный ручей.
Обязательная центральная площадь и мощеные камнем улочки с сувенирными лавками совершенно прелестны.
Местные ремесла бережно сохраняются. Это прежде всего работа со стеклом и керамика.
По сравнению с туристическим коллапсом побережья здесь удивительно тихо. Это особенность района - местные власти специально не вводят доступного общественного транспорта, чтобы избежать нежелательного размывания культурной и экологической микросреды, сложившейся в этих утонченных и рафинированных, глубоко французских местностях, сохранивших уникальное неповторимое лицо. Тот особый дух Прованса, за который он так ценится среди понимающей публики.
Сувенирные лавки так же разительно отличаются от побережных. В них предлагаются настоящие произведения ремесленного искусства весьма высокого качества. По весьма высокой цене, кстати. Аляповатым ширпотребным поделкам здесь не место. То же самое касается еды - казалось бы, куда может быть лучше то, что и так высочайшего качества и несравненного вкуса, однако, мороженое из натуральных фруктов, которое мы попробовали здесь оказалось самым вкусным за все две недели нашего отпуска во Франции.
Кто бы мог подумать, что все это великолепие скрывается за вот такой прозаической парковочной площадкой.
Однако, пора было уже и подумать о хлебе насущном. Цель нашего путешествия, деревня Brunet, была уже близко, за перевалом, так что остро встал вопрос запаса провиантом. Демократичных супермаркетов в этой местности не много, так что мы очень обрадовались, когда нашли один, принадлежащий большой французской сети.
Запарковались, встретив живописную компанию байкеров. Основная часть путешественников по здешним местам, это европейцы, считающие свои евро очень тщательно, так что такие магазины всегда полны народа. Цены ощутимо дешевле, чем на рынке, да и выбор очень хороший.
В отделе вин так можно просто потеряться.
В такую жару особенно рекомендую местные розовые вина. Их цена за очень хорошее качество качается в районе 5 евро.
И, наконец, конечная цель нашего броска - лавандовые поля предгорий. Здесь выращивается лучшая в мире лаванда промышленным способом для нужд косметической и фармацевтической отраслей. А еще это места паломничества импрессионистов. Говорят, стиль импрессионизм возник именно здесь, благодаря очень быстро сменяющимся состояниям атмосферы в предзакатное и рассветное время. Тончайшие оттенки красок природы на столько неуловимы, что художникам, приезжающим сюда, приходилось делать свои наброски в чрезвычайной спешке, накладывая мазки с бешеной скоростью. Эта темпераментная манера и получила название impressionism от французского «впечатление».
Кроме лаванды еще овес. По живописности сложно найти что-нибудь, превосходящее эти пасторали. И звон цикад, национального символа Прованса.
Что это за глухая деревня, у указателя которой мы сфотографировались, я понятия не имею, но восторг был полный.
Съезд к домику, в котором у нас был забронирован ночлег, это просто отдельная песня. Кстати, наших фермеров нашла Наташа, совершенно случайно в интернете и договорилась об одной ночи еще в феврале, что казалось нам страшно далеко и почти не реально, чтобы в глухой французской провинции, где ни души кругом, кроме одинокого фермерского домика в поле никого нет, нас таки ждало жилье.
Но оно ждало! С поразительным комфортом и гостеприимством! 4 спальных комнаты, душевая, холл, кухня и площадка для барбекю. Все в превосходном состоянии, идеально чисто, прибрано, с полотенцами, как в хорошем отеле, но с совершенно особенным, домашним, чисто провансальским уютом и душевностью. Я бы даже сказала, с любовью к своим гостям. Чудные интерьерчики в деревенском стиле.
Окошко спальни - просто картина. Желтое поле, синие горы и цикады. При чем все удовольствие обошлось нам в щадящие 80 евро за группу из 5 человек. С завтраком домашними йогуртами, пирогом и конфитюрами. Фантастика.
Василий тут же освоил мангал.
Это был хит сезона, учитывая то количество продуктов, которое мы вывезли из супермаркета.
Ужин на свежем воздухе, свежим, испеченным в качестве комплимента гостям хлебом был просто мечтой. Кстати, оказалось, что живущая на ферме семья собственно и не фермеры, а литераторы. Они принимают у себя литературные вечера, проводят семинары по французской поэзии и принимают творческие группы. Наверное, именно поэтому они нас и взяли. У меня с самого начала появилось такое чувство, что вся эта сказка не спроста, слишком уж не традиционно туристическим мне показалось это уединенное место.
Стол наш отличался разнообразием: мясо и лангустины в сопровождении баклажан и сладкого перца.
На фоне розового заката.
И вечерняя, совершенно деревенская прогулка в нереальной тишине и спокойствии, окутывающей засыпающий домик.
Нет более подходящего места для рождения романтической литературы... и романтических отношений.
Вот так, уходящее за горы солнце прощалось с нами после трудного для освещения нам одной из самых запоминающихся дорог, по какой мне только доводилось проехать.
Его ласковые лучи подсвечивали розовый виноградный эликсир в бокалах, навевая умиротворяющие мысли о вечном и главном, о том как хотелось бы жить, если бы жизней было две, а лучше три. Одну, как минимум, я подарила бы этому прованскому полю и фиолетовым горам на горизонте.
А на завтра нас ждали этюды в лавандовых полях, ароматы лавочек Валенсоля с самым аутентичным лавандовым маслом в мире, город фарфора и чугунного литья, Monosque и множество других чудес Прованса...