Автопутешествие по Горному Алтаю. Сентябрь 2013 г. (Часть вторая)
Первую часть отчета читайте здесь: http://andreyphoto.livejournal.com/1714.html
8-й день (20 сентября):
После утренней фотосъемки Чуй-Оозы мы поехали дальше по Чуйскому тракту. Теперь Чуйский тракт проходил вдоль реки Чуя, с трассы открывалось достаточно много интересных панорам. В горах везде шел очень сильный дождь или снег, а над трассой хорошо, даже солнышко иногда выглядывало. Вот такие кадры мы делали прямо с обочины дороги, не зря Чуйский тракт является отдельным туристическим маршрутом.
[Читать фотоотчет...]
V. Долина реки Чулышман.
По мере приближения к селу Акташ, где нам нужно будет свернуть на дорогу, ведущую к южному берегу Телецкого озера и долине реки Чулышман, погода в горах постепенно начала налаживаться. На Чуйском тракте с питанием проблем нет, позавтракать можно в любом кафе, которых достаточно много, иногда даже встречается настоящая «алтайская кухня».
Доехав до Акташа, мы заправили полный бак бензина и выехали на дорогу, которая ведет через Улаганский перевал до Чулышмана. Эта дорога проходит по живописным местам, вдоль лесов, озёр, и гор. Но самые необычные и захватывающие пейзажи можно наблюдать уже при подъезде к долине реки Чулышман, на перевале Кату-Ярык. И сам Акташ, и долина реки Чулышман находятся на территории Улаганского района - самого криминогенного района Республики Алтай. Здесь нам рекомендовали вообще нигде не останавливаться, и по возможности, не выходить из автомобиля. Безопасно себя можно чувствовать только на территории турбаз. Особенно славится поселок Балыктуюль, где 90% местных жителей бывали в отсидке. Здесь и милиция, говорят, предпочитает лишний раз не появляться. А нам нужно, как раз, доехать до самого Балыктуюля, но не въезжая в сам поселок, свернуть направо, на грунтовую дорогу.
От поселка Балыктуюль до перевала Кату-Ярык около 30 км. С самого перевала открывается неимоверной красоты панорама. Это одно из красивейших мест Алтая. А дорога, ведущая через перевал Кату-Ярык, вниз, к реке Чулышман и Телецкому озеру, является самой экстремальной дорогой Алтая. Большинство туристов, доехав до перевала, потом разворачиваются обратно. Дело в том, что этот перевал преодолим только на внедорожнике. Легковому автомобилю спуститься по дороге еще можно, хорошо подпалив при этом тормозные колодки, а вот обратно подняться уж точно не получится. Здесь нужен полный привод с понижающей коробкой передач. Ведь каменистая дорога спускается по обрыву с высоты 600-800 метров, угол подъема (спуска) в некоторых местах составляет около 40 градусов. Но для нашей машины это не препятствие!
Вот фотография этой экстремальной дороги через перевал Кату-Ярык, протяженностью около 3,5 км (эта фотография с вертолета взята из интернета).
И вот, мы подъехали к тому самому перевалу Кату-Ярык. Альберт не поверил своим глазам, когда увидел, представшую перед нами панораму. «Ущипни меня, я наверное сплю!» - воскликнул Альберт. С километровой высоты нашему взору открылась сумасшедшая по красоте долина, внизу змейкой извивалась стремительная река Чулышман, сжатая с обеих сторон голыми скалами, которые образовали величественный каньон. Здесь не только видно, но и слышно как шумят водопады, обрушивая вниз, с высоты в несколько сотен метров, свои мощные, бурлящие потоки. Альберта это место впечатлило больше, чем Мультинские озера.
Мы спустились вниз каньона по перевалу, дорога дальше идет вдоль реки Чулышман. На берегу реки стоят многочисленные туристические базы.
Теперь нам нужно преодолеть еще около 30 км, чтобы доехать до урочища Аккурум, где находятся знаменитые «каменные грибы». Сами грибы расположены на другом берегу реки Чулышман, и местные турбазы организовывают туда переправу на лодке. Подъезжая уже к пункту назначения, мы обнаружили, что все многочисленные турбазы пустуют. Сезон туристов, похоже, закончился. Лишь на одной турбазе были люди. Хозяина этой базы мы не застали, но нам сказали, что он отъехал и скоро уже должен вернуться. Пока ждали хозяина, чтобы договориться с ним о переправе, вышли на берег Чулышмана для пары-тройки кадров.
Когда хозяин вернулся, наши надежды попасть к каменным грибам растворились как сахар в горячем чае, т.к. он сообщил нам, что река обмелела и на лодке переправиться уже не получится. Новый сезон откроется только следующим летом. Очень жаль! Ведь каменные грибы - это великолепное зрелище. Эти каменные великаны образовались в результате вымывания неоднородных горных пород. Всего насчитывается более 100 грибов, некоторые достигают высоты 8-10 метров при весе шляпок 12-15 тонн. Вот фотография, сделанная мной в 2010 году, тогда я смог увидеть это чудо природы.
Интуиция подсказала мне, что оставаться на ночь здесь не стоит (хотя уже начало темнеть), а нужно подняться обратно, через перевал Кату-Ярык, и заночевать там, наверху, чтобы провести утреннюю фотосъемку ошеломляющей долины.
Так мы и сделали, поднявшись по экстремальной дороге в кромешной тьме. Не знаю почему, но там внизу, и меня, и Альберта не покидало чувство какой-то тревоги, а вот здесь, наверху, совсем другое дело. Возможно, дно каньона, являясь местом разлома земной коры, излучало сильнейшую энергетику, которую мы и почувствовали.
9-й день (21 сентября):
Температура ночью опустилась ниже -12 градусов. Пришлось несколько раз прогревать машину. Когда начало светать, небо было облачным и мы подумали, что сегодня утром нам снова не повезет и мягкого света застать не удастся. Неожиданно, сквозь плотную облачность начали пробиваться солнечные лучи, началась настоящая игра света и теней! От такой шикарной долины при таком шикарном свете у нас с Альбертом просто закружилась голова. Кадры, сделанные в это утро, стали самыми удачными за всю поездку. Одна и этих фотографий, впоследствии, стала победителем фото-проекта The Best of Russia 2013 (Лучшие фотографии России 2013 года): http://thebestofrussia.ru/ru/photo/128990
Фотографии, что выше, сняты на сверхширик Nikkor 16-35. Теперь захотелось сузить пространство, и я нацепил добротный телевик Nikkor 70-300 VR. Вот фотографии с телевика.
А вот и сама фотография-победитель The Best of Russia 2013.
Уходить с этого места совсем не хотелось и закончить фотосъемку мы решились только через 2 часа, когда солнечный свет стал уже весьма жестким. Все-таки, не подвела меня интуиция - не поднялись бы мы ночью на перевал и не было бы таких кадров!
Когда мы ехали от Акташа к долине Чулышмана днем ранее, то облака и туман скрывали от нас красивые панорамы Улаганского перевала. Сейчас, на обратном пути, все уже было по-другому, и полюбоваться этими местами нам удалось. Поднявшись на Улаганский перевал, где ночью шел сильный снег, мы снова, как и на Мультинских озерах, оказались среди сказочных зимних пейзажей. Дорога обледенела, ехать нужно было очень осторожно, некоторые грузовики буксовали на подъеме. Мы остановились у популярного озера Киделю.
Белая лошадь органично вписалась в окружающие пейзажи.
На озере мы встретили туристов из Томска, которые приехали на Алтай после путешествия по Монголии, и теперь для них Алтай, на фоне той страны, воспринимался настоящей цивилизацией! Они нам сообщили, что с завтрашнего дня погода на Алтае будет безоблачной и через несколько дней температура поднимется до +30 градусов, и это в конце сентября! Зато сегодня ночью температура должна опуститься аж до -15 / -17 градусов! Поэтому, эту холодную ночь мы решили провести в гостинице в Акташе, а рано утром, до рассвета, приехать в Курайскую степь, до которой от Акташа всего 35 км. по Чуйскому тракту.
VI. Курайская степь.
10-й день (22 сентября):
Очень рано, еще в потемках, мы выехали из гостиницы в Акташе и через полчаса подъехали к Курайской степи, свернув с Чуйского тракта по степной дороге к холмистому рельефу, откуда открываются потрясающие виды на Курайскую степь и Северо-Чуйский хребет. Рассвет в Курайской степи - это еще одна, так называемая, «алтайская классика». Вообще, в алтайских степях понимаешь, что такое величие природы. Прозрачный воздух позволяет просматривать алтайские просторы на многие десятки километров, а восходы и закаты неземной красоты заставляют долго любоваться этими яркими красками. Наши объективы зафиксировали всю прелесть Курайского утра - время до восхода, время восхода, когда лучами подсвечиваются только кончики белоснежных вершин хребта и время, когда в первых солнечных лучах купается уже вся долина.
Температура, как и обещали, была очень низкой. Мы ходили по, хрустящей от мороза, траве. Под конец фотосессии пальцы рук мы уже не чувствовали. Хорошо, что рядом машина с включенной печкой!
Теперь наш путь лежал к Чуйской степи, которая находится по соседству с Курайской степью. По пути остановились у реки Чуя, в которую впадала, частично заледеневшая, река. Видимо, этой ночью в горах стоял трескучий мороз.
VII. Чуйская степь.
Вот фотография заката в Чуйской степи с поездки 2010 года. Отношения к данному фотоотчету не имеет, просто она мне очень нравится и подчеркивает колорит степных алтайских закатов.
Всего 50 км по Чуйскому тракту и мы в Чуйской степи - самой высокогорной степи в мире. Она находится на высоте 1750-1850 метров над уровнем моря. При этом, Чуйская степь является самым сухим местом в России, осадков здесь выпадает лишь 80-150мм. в год. Зато климат в этих краях очень суровый - перепады температуры в течение суток могут достигать более тридцати градусов. Зимой здесь можно наблюдать такую картину - сухая степь с желтой травой, рядом промерзшая до дна река, безоблачное небо и температура -50 градусов.
В Чуйской степи можно встретить диких верблюдов, хотя в 2010 году мне их увидеть так и не довелось. В этот раз надеялись, что с верблюдами нам повезет. У местного деда (алтайца) спросили, где можно увидеть верблюдов. В ответ он попросил наш бинокль, и посмотрев в сторону гор, сообщил, что сейчас верблюдов нет, и когда они появятся неизвестно. Верблюды определенно не хотят со мной знакомиться. Второй раз я в Чуйской степи, и второй раз облом. Ну что же, мы сильно не расстроились, так как в этой поездке нам посчастливилось увидеть много всего интересного. Позавтракать решили в Кош-Агаче, в кафе с очень вкусной казахской кухней. Это кафе я запомнил еще с предыдущей поездки. Но когда подъехали к кафе, оказалось, что по воскресеньям (т.е. сегодня) оно закрыто, и нам пришлось искать альтернативу. Другое кафе, которое мы вскоре нашли, было открыто и оказалось тоже неплохим. За завтраком мы разговорились с одним местным жителем, и в ходе разговора выяснилось, что сейчас можно свободно, без пропусков, проехать через Южно-Чуйский хребет на Плато Укок. На плато Укок мы, конечно, не поедем, т.к. времени у нас уже было мало, да и дороги там тяжелые, можно легко застрять. А вот подъехать к Южно-Чуйскому хребту было бы интересно. Поэтому, даже не раздумывая, после завтрака мы сразу отправились в сторону хребта.
VIII. Южно-Чуйский хребет.
От Кош-Агача к поселку Беляши (Джазатор) ведет грунтовая дорога, которая как раз и пересекает Южно-Чуйский хребет. Здесь мы максимально приблизились к границе Монголии и Китая. От нас до Монголии оставалось всего каких-то 15 км.
Средняя высота Южно-Чуйского хребта около 3500 метров (высшая точка 3936 метров). Растительность здесь скудная, лесов нет вообще. Жаль, что мы не подготовились заранее, и не знали точно, какие места и озера здесь можно посмотреть, а потому просто ехали по дороге и любовались окружающими пейзажами. Через несколько десятков километров мы подъехали к КПП, где нас попросили предъявить паспорта, а затем без проблем пропустили. За КПП дорога сразу идет вверх, через Южно-Чуйский перевал. Стало заметно холоднее, все вокруг было покрыто коркой льда. Пейзажи вполне живописные, хотя и очень суровые.
А это приглянувшаяся нам речка Дара.
Решили мы доехать до поселка Беляши (он же Джазатор), но после преодоления Южно-Чуйского хребта, пейзажи стали скучноваты, а безоблачное небо и жесткий свет не позволили сделать интересные снимки. Сам поселок Беляши стал самой дальней точкой нашего маршрута. Не увидев ничего стоящего, поехали обратно. Закат решили встретить у полюбившейся речки Дара. Вот что из этого получилось:
В сумерках проезжали мимо небольших замерзших озёр.
Сегодня решили снова доехать до Курайской степи, где заночевать и встретить еще один рассвет, но уже в другом месте.
IX. Курайская степь на обратном пути.
Пока добирались до Кош-Агача, на небе снова появилась яркая и полная луна, светлая лунная ночь повторилась. К Курайской степи мы подъехали около полуночи и решили остановиться у моста через Чую.
11-й день (23 сентября):
Ночь была тоже очень морозной, пришлось несколько раз прогревать машину, как и на перевале Кату-Ярык. Зато рассвет снова был чудесным.
Тут пришла мысль поснимать лошадей на фоне Северо-Чуйского хребта. Эта идея очень понравилась Альберту, и мы начали покатушки по степи, в поисках табуна лошадей. Так как это Алтай, то и лошадей долго искать не пришлось.
Вот такие пейзажи открываются на 800-х километрах Чуйского тракта.
Этот день мы провели в дороге, ведь нам нужно было пересечь почти весь Горный Алтай с юга (Курайская степь) на север (Чемал).
Х. Катунь в окрестностях Чемала.
Чемал - это районный центр Республики Алтай, расположенный в устье реки Чемал. Туристов здесь всегда очень много, т.к. это самое ближайшее живописное место Горного Алтая. В нижнем течении Катунь по-своему прекрасна. Живописность тут создают удивительные каменистые берега Катуни, а изобилие каменистых островов, с растущими на них деревьями, создают особый колорит местным пейзажам.
Улучшение погоды, которое нам обещали, наступило. Температура поднялась выше 20 градусов. Мы успели в этот вечер поснимать эти Катунские берега.
На ночлег остановились в селе Аскат, в нескольких километрах от Чемала. Уже в этот вечер можно было подводить итоги нашего путешествия по Горному Алтаю, ведь завтра мы уже отправимся в обратную дорогу. А итог был очень впечатляющим, ведь всего за 8 дней, проведенных на Алтае, нам удалось не только побывать во всех запланированных местах, но и главное, сделать очень много удивительных и достаточно редких кадров. За всю историю поездок, это путешествие оказалось для меня самым плодотворным, с точки зрения удачных фотографий. Такой огромный багаж кадров обычно получают только за несколько поездок. Еще я очень рад за Альберта, который был на Алтае впервые и увидел первозданную природу во всем ее многообразии.
12-й день (24 сентября):
Рано утром, проезжая по Чемальскому тракту вдоль Катуни, мы наблюдали полоску тумана, повисшую над рекой, которая подсвечивалась ярким утренним солнцем. А ведь это еще пара интересных кадров, на которые мы и не рассчитывали. Это, так называемый, бонус от Алтая!
На обратном пути, мы с самого начала планировали заехать в Горно-Алтайск (столицу Республики Алтай), чтобы закупиться знаменитым алтайским мёдом и сувенирами. В город мы въехали около 9 утра.
После Горно-Алтайска впереди нас ожидала только скучная дорога домой. До свидания, Горный Алтай! Мы еще обязательно увидимся! С такими чувствами мы покидали эту уникальную горную страну.
Домой мы вернулись 27 сентября. За эту поездку я наснимал более 100 Гб, мы намотали 10 200 км, сожгли около 1 400 литров бензина. Долгая, трудная и затратная дорога с лихвой окупилась огромной массой полученных впечатлений.
Первую часть отчета читайте здесь: http://andreyphoto.livejournal.com/1714.html
8-й день (20 сентября):
После утренней фотосъемки Чуй-Оозы мы поехали дальше по Чуйскому тракту. Теперь Чуйский тракт проходил вдоль реки Чуя, с трассы открывалось достаточно много интересных панорам. В горах везде шел очень сильный дождь или снег, а над трассой хорошо, даже солнышко иногда выглядывало. Вот такие кадры мы делали прямо с обочины дороги, не зря Чуйский тракт является отдельным туристическим маршрутом.
[Читать фотоотчет...]
V. Долина реки Чулышман.
По мере приближения к селу Акташ, где нам нужно будет свернуть на дорогу, ведущую к южному берегу Телецкого озера и долине реки Чулышман, погода в горах постепенно начала налаживаться. На Чуйском тракте с питанием проблем нет, позавтракать можно в любом кафе, которых достаточно много, иногда даже встречается настоящая «алтайская кухня».
Доехав до Акташа, мы заправили полный бак бензина и выехали на дорогу, которая ведет через Улаганский перевал до Чулышмана. Эта дорога проходит по живописным местам, вдоль лесов, озёр, и гор. Но самые необычные и захватывающие пейзажи можно наблюдать уже при подъезде к долине реки Чулышман, на перевале Кату-Ярык. И сам Акташ, и долина реки Чулышман находятся на территории Улаганского района - самого криминогенного района Республики Алтай. Здесь нам рекомендовали вообще нигде не останавливаться, и по возможности, не выходить из автомобиля. Безопасно себя можно чувствовать только на территории турбаз. Особенно славится поселок Балыктуюль, где 90% местных жителей бывали в отсидке. Здесь и милиция, говорят, предпочитает лишний раз не появляться. А нам нужно, как раз, доехать до самого Балыктуюля, но не въезжая в сам поселок, свернуть направо, на грунтовую дорогу.
От поселка Балыктуюль до перевала Кату-Ярык около 30 км. С самого перевала открывается неимоверной красоты панорама. Это одно из красивейших мест Алтая. А дорога, ведущая через перевал Кату-Ярык, вниз, к реке Чулышман и Телецкому озеру, является самой экстремальной дорогой Алтая. Большинство туристов, доехав до перевала, потом разворачиваются обратно. Дело в том, что этот перевал преодолим только на внедорожнике. Легковому автомобилю спуститься по дороге еще можно, хорошо подпалив при этом тормозные колодки, а вот обратно подняться уж точно не получится. Здесь нужен полный привод с понижающей коробкой передач. Ведь каменистая дорога спускается по обрыву с высоты 600-800 метров, угол подъема (спуска) в некоторых местах составляет около 40 градусов. Но для нашей машины это не препятствие!
Вот фотография этой экстремальной дороги через перевал Кату-Ярык, протяженностью около 3,5 км (эта фотография с вертолета взята из интернета).
И вот, мы подъехали к тому самому перевалу Кату-Ярык. Альберт не поверил своим глазам, когда увидел, представшую перед нами панораму. «Ущипни меня, я наверное сплю!» - воскликнул Альберт. С километровой высоты нашему взору открылась сумасшедшая по красоте долина, внизу змейкой извивалась стремительная река Чулышман, сжатая с обеих сторон голыми скалами, которые образовали величественный каньон. Здесь не только видно, но и слышно как шумят водопады, обрушивая вниз, с высоты в несколько сотен метров, свои мощные, бурлящие потоки. Альберта это место впечатлило больше, чем Мультинские озера.
Мы спустились вниз каньона по перевалу, дорога дальше идет вдоль реки Чулышман. На берегу реки стоят многочисленные туристические базы.
Теперь нам нужно преодолеть еще около 30 км, чтобы доехать до урочища Аккурум, где находятся знаменитые «каменные грибы». Сами грибы расположены на другом берегу реки Чулышман, и местные турбазы организовывают туда переправу на лодке. Подъезжая уже к пункту назначения, мы обнаружили, что все многочисленные турбазы пустуют. Сезон туристов, похоже, закончился. Лишь на одной турбазе были люди. Хозяина этой базы мы не застали, но нам сказали, что он отъехал и скоро уже должен вернуться. Пока ждали хозяина, чтобы договориться с ним о переправе, вышли на берег Чулышмана для пары-тройки кадров.
Когда хозяин вернулся, наши надежды попасть к каменным грибам растворились как сахар в горячем чае, т.к. он сообщил нам, что река обмелела и на лодке переправиться уже не получится. Новый сезон откроется только следующим летом. Очень жаль! Ведь каменные грибы - это великолепное зрелище. Эти каменные великаны образовались в результате вымывания неоднородных горных пород. Всего насчитывается более 100 грибов, некоторые достигают высоты 8-10 метров при весе шляпок 12-15 тонн. Вот фотография, сделанная мной в 2010 году, тогда я смог увидеть это чудо природы.
Интуиция подсказала мне, что оставаться на ночь здесь не стоит (хотя уже начало темнеть), а нужно подняться обратно, через перевал Кату-Ярык, и заночевать там, наверху, чтобы провести утреннюю фотосъемку ошеломляющей долины.
Так мы и сделали, поднявшись по экстремальной дороге в кромешной тьме. Не знаю почему, но там внизу, и меня, и Альберта не покидало чувство какой-то тревоги, а вот здесь, наверху, совсем другое дело. Возможно, дно каньона, являясь местом разлома земной коры, излучало сильнейшую энергетику, которую мы и почувствовали.
9-й день (21 сентября):
Температура ночью опустилась ниже -12 градусов. Пришлось несколько раз прогревать машину. Когда начало светать, небо было облачным и мы подумали, что сегодня утром нам снова не повезет и мягкого света застать не удастся. Неожиданно, сквозь плотную облачность начали пробиваться солнечные лучи, началась настоящая игра света и теней! От такой шикарной долины при таком шикарном свете у нас с Альбертом просто закружилась голова. Кадры, сделанные в это утро, стали самыми удачными за всю поездку. Одна и этих фотографий, впоследствии, стала победителем фото-проекта The Best of Russia 2013 (Лучшие фотографии России 2013 года): http://thebestofrussia.ru/ru/photo/128990
Фотографии, что выше, сняты на сверхширик Nikkor 16-35. Теперь захотелось сузить пространство, и я нацепил добротный телевик Nikkor 70-300 VR. Вот фотографии с телевика.
А вот и сама фотография-победитель The Best of Russia 2013.
Уходить с этого места совсем не хотелось и закончить фотосъемку мы решились только через 2 часа, когда солнечный свет стал уже весьма жестким. Все-таки, не подвела меня интуиция - не поднялись бы мы ночью на перевал и не было бы таких кадров!
Когда мы ехали от Акташа к долине Чулышмана днем ранее, то облака и туман скрывали от нас красивые панорамы Улаганского перевала. Сейчас, на обратном пути, все уже было по-другому, и полюбоваться этими местами нам удалось. Поднявшись на Улаганский перевал, где ночью шел сильный снег, мы снова, как и на Мультинских озерах, оказались среди сказочных зимних пейзажей. Дорога обледенела, ехать нужно было очень осторожно, некоторые грузовики буксовали на подъеме. Мы остановились у популярного озера Киделю.
Белая лошадь органично вписалась в окружающие пейзажи.
На озере мы встретили туристов из Томска, которые приехали на Алтай после путешествия по Монголии, и теперь для них Алтай, на фоне той страны, воспринимался настоящей цивилизацией! Они нам сообщили, что с завтрашнего дня погода на Алтае будет безоблачной и через несколько дней температура поднимется до +30 градусов, и это в конце сентября! Зато сегодня ночью температура должна опуститься аж до -15 / -17 градусов! Поэтому, эту холодную ночь мы решили провести в гостинице в Акташе, а рано утром, до рассвета, приехать в Курайскую степь, до которой от Акташа всего 35 км. по Чуйскому тракту.
VI. Курайская степь.
10-й день (22 сентября):
Очень рано, еще в потемках, мы выехали из гостиницы в Акташе и через полчаса подъехали к Курайской степи, свернув с Чуйского тракта по степной дороге к холмистому рельефу, откуда открываются потрясающие виды на Курайскую степь и Северо-Чуйский хребет. Рассвет в Курайской степи - это еще одна, так называемая, «алтайская классика». Вообще, в алтайских степях понимаешь, что такое величие природы. Прозрачный воздух позволяет просматривать алтайские просторы на многие десятки километров, а восходы и закаты неземной красоты заставляют долго любоваться этими яркими красками. Наши объективы зафиксировали всю прелесть Курайского утра - время до восхода, время восхода, когда лучами подсвечиваются только кончики белоснежных вершин хребта и время, когда в первых солнечных лучах купается уже вся долина.
Температура, как и обещали, была очень низкой. Мы ходили по, хрустящей от мороза, траве. Под конец фотосессии пальцы рук мы уже не чувствовали. Хорошо, что рядом машина с включенной печкой!
Теперь наш путь лежал к Чуйской степи, которая находится по соседству с Курайской степью. По пути остановились у реки Чуя, в которую впадала, частично заледеневшая, река. Видимо, этой ночью в горах стоял трескучий мороз.
VII. Чуйская степь.
Вот фотография заката в Чуйской степи с поездки 2010 года. Отношения к данному фотоотчету не имеет, просто она мне очень нравится и подчеркивает колорит степных алтайских закатов.
Всего 50 км по Чуйскому тракту и мы в Чуйской степи - самой высокогорной степи в мире. Она находится на высоте 1750-1850 метров над уровнем моря. При этом, Чуйская степь является самым сухим местом в России, осадков здесь выпадает лишь 80-150мм. в год. Зато климат в этих краях очень суровый - перепады температуры в течение суток могут достигать более тридцати градусов. Зимой здесь можно наблюдать такую картину - сухая степь с желтой травой, рядом промерзшая до дна река, безоблачное небо и температура -50 градусов.
В Чуйской степи можно встретить диких верблюдов, хотя в 2010 году мне их увидеть так и не довелось. В этот раз надеялись, что с верблюдами нам повезет. У местного деда (алтайца) спросили, где можно увидеть верблюдов. В ответ он попросил наш бинокль, и посмотрев в сторону гор, сообщил, что сейчас верблюдов нет, и когда они появятся неизвестно. Верблюды определенно не хотят со мной знакомиться. Второй раз я в Чуйской степи, и второй раз облом. Ну что же, мы сильно не расстроились, так как в этой поездке нам посчастливилось увидеть много всего интересного. Позавтракать решили в Кош-Агаче, в кафе с очень вкусной казахской кухней. Это кафе я запомнил еще с предыдущей поездки. Но когда подъехали к кафе, оказалось, что по воскресеньям (т.е. сегодня) оно закрыто, и нам пришлось искать альтернативу. Другое кафе, которое мы вскоре нашли, было открыто и оказалось тоже неплохим. За завтраком мы разговорились с одним местным жителем, и в ходе разговора выяснилось, что сейчас можно свободно, без пропусков, проехать через Южно-Чуйский хребет на Плато Укок. На плато Укок мы, конечно, не поедем, т.к. времени у нас уже было мало, да и дороги там тяжелые, можно легко застрять. А вот подъехать к Южно-Чуйскому хребту было бы интересно. Поэтому, даже не раздумывая, после завтрака мы сразу отправились в сторону хребта.
VIII. Южно-Чуйский хребет.
От Кош-Агача к поселку Беляши (Джазатор) ведет грунтовая дорога, которая как раз и пересекает Южно-Чуйский хребет. Здесь мы максимально приблизились к границе Монголии и Китая. От нас до Монголии оставалось всего каких-то 15 км.
Средняя высота Южно-Чуйского хребта около 3500 метров (высшая точка 3936 метров). Растительность здесь скудная, лесов нет вообще. Жаль, что мы не подготовились заранее, и не знали точно, какие места и озера здесь можно посмотреть, а потому просто ехали по дороге и любовались окружающими пейзажами. Через несколько десятков километров мы подъехали к КПП, где нас попросили предъявить паспорта, а затем без проблем пропустили. За КПП дорога сразу идет вверх, через Южно-Чуйский перевал. Стало заметно холоднее, все вокруг было покрыто коркой льда. Пейзажи вполне живописные, хотя и очень суровые.
А это приглянувшаяся нам речка Дара.
Решили мы доехать до поселка Беляши (он же Джазатор), но после преодоления Южно-Чуйского хребта, пейзажи стали скучноваты, а безоблачное небо и жесткий свет не позволили сделать интересные снимки. Сам поселок Беляши стал самой дальней точкой нашего маршрута. Не увидев ничего стоящего, поехали обратно. Закат решили встретить у полюбившейся речки Дара. Вот что из этого получилось:
В сумерках проезжали мимо небольших замерзших озёр.
Сегодня решили снова доехать до Курайской степи, где заночевать и встретить еще один рассвет, но уже в другом месте.
IX. Курайская степь на обратном пути.
Пока добирались до Кош-Агача, на небе снова появилась яркая и полная луна, светлая лунная ночь повторилась. К Курайской степи мы подъехали около полуночи и решили остановиться у моста через Чую.
11-й день (23 сентября):
Ночь была тоже очень морозной, пришлось несколько раз прогревать машину, как и на перевале Кату-Ярык. Зато рассвет снова был чудесным.
Тут пришла мысль поснимать лошадей на фоне Северо-Чуйского хребта. Эта идея очень понравилась Альберту, и мы начали покатушки по степи, в поисках табуна лошадей. Так как это Алтай, то и лошадей долго искать не пришлось.
Вот такие пейзажи открываются на 800-х километрах Чуйского тракта.
Этот день мы провели в дороге, ведь нам нужно было пересечь почти весь Горный Алтай с юга (Курайская степь) на север (Чемал).
Х. Катунь в окрестностях Чемала.
Чемал - это районный центр Республики Алтай, расположенный в устье реки Чемал. Туристов здесь всегда очень много, т.к. это самое ближайшее живописное место Горного Алтая. В нижнем течении Катунь по-своему прекрасна. Живописность тут создают удивительные каменистые берега Катуни, а изобилие каменистых островов, с растущими на них деревьями, создают особый колорит местным пейзажам.
Улучшение погоды, которое нам обещали, наступило. Температура поднялась выше 20 градусов. Мы успели в этот вечер поснимать эти Катунские берега.
На ночлег остановились в селе Аскат, в нескольких километрах от Чемала. Уже в этот вечер можно было подводить итоги нашего путешествия по Горному Алтаю, ведь завтра мы уже отправимся в обратную дорогу. А итог был очень впечатляющим, ведь всего за 8 дней, проведенных на Алтае, нам удалось не только побывать во всех запланированных местах, но и главное, сделать очень много удивительных и достаточно редких кадров. За всю историю поездок, это путешествие оказалось для меня самым плодотворным, с точки зрения удачных фотографий. Такой огромный багаж кадров обычно получают только за несколько поездок. Еще я очень рад за Альберта, который был на Алтае впервые и увидел первозданную природу во всем ее многообразии.
12-й день (24 сентября):
Рано утром, проезжая по Чемальскому тракту вдоль Катуни, мы наблюдали полоску тумана, повисшую над рекой, которая подсвечивалась ярким утренним солнцем. А ведь это еще пара интересных кадров, на которые мы и не рассчитывали. Это, так называемый, бонус от Алтая!
На обратном пути, мы с самого начала планировали заехать в Горно-Алтайск (столицу Республики Алтай), чтобы закупиться знаменитым алтайским мёдом и сувенирами. В город мы въехали около 9 утра.
После Горно-Алтайска впереди нас ожидала только скучная дорога домой. До свидания, Горный Алтай! Мы еще обязательно увидимся! С такими чувствами мы покидали эту уникальную горную страну.
Домой мы вернулись 27 сентября. За эту поездку я наснимал более 100 Гб, мы намотали 10 200 км, сожгли около 1 400 литров бензина. Долгая, трудная и затратная дорога с лихвой окупилась огромной массой полученных впечатлений.
Первую часть отчета читайте здесь: http://andreyphoto.livejournal.com/1714.html