27 декабря, понедельник: День седьмой - Национальный парк Окаменелый Лес
В этот день мы должны были заехать в два парка. В первый, Petrified Forest National Park (“Парк Окаменелый Лес»), попадешь сразу с I-40 W. Открывается он в 8 утра, так что вставать раньше половины седьмого не было смысла. Мы заявились в парк ровно в восемь.
На въезде рейнджерша спросила, нет ли у нас сувениров из окаменелых деревьев, которые делают из образцов, собранных на частной земле, и продают во всех окрестных лавках, строго предупредила, что собирать куски окаменелого леса в парке запрещается, даже показала нам памятку на русском языке. У нас, разумеется, никакого леса с собой не было, и собирать мы его не собирались.
Первым делом остановились посмотреть на Painted Desert («Раскрашенную Пустыню»).
Панорама, согласен, красивая, но таких причудливых мест в Юте или Аризоне пруд пруди. В то утро было к тому же весьма прохладно, машина с ночи была покрыта инеем. Вместо прогулки мы быстренько вернулись в теплое авто и поехали по дороге, ведущей сквозь парк.
В Окаменелом лесу нет длинных трейлов, только 28-мильное шоссе с остановками. На одних предлагается посмотреть на развалины деревни индейцев пуэбло, живших в тех краях 700 лет назад.
В следующий раз короткая тропа приведет к наблюдательным биноклям, через которые можно бесплатно посмотреть на скалы,
покрытые древними петроглифами.
А если проехать чуть в сторону, то окажешься среди причудливых холмов (mesas).
Там мы даже прогулялись по тропе длиной около мили и впервые увидели окаменелые деревья.
Двести миллионов лет назад на этом месте шумел хвойный лес. Там росли с тех пор благополучно вымершие виды деревьев. Когда стволы падали в реки, их заносило глиной, и без доступа воздуха они не гнили. Минеральные вещества, в первую очередь кварц с разноцветными добавками, замещали компоненты древесины. Постепенно деревья на 80-90% превращались в камень. Позднейшая эрозия выносила образовавшиеся пни на свет божий. Почему-то все эти консервирующие факторы так удачно сложились именно в этой части Аризоны.
Многие, когда слышат о парке Petrified Forest, думают, что там стоят этакие гранитные деревья.
Та же Чирикауа - чем не каменный лес? Но деревья-то тут настоящие, а леса как такого нет. По каким-то причинам сохранившиеся стволы (а это все что осталось) трескаются на отдельные чурбаки так, что создается впечатление, будто их кто-то распилил.
На самом деле это естественный процесс. Таких чурбаков в иных уголках парка (вроде Crystal Forest'а - «Хрустального леса») навалено предостаточно.
Ходишь, разглядываешь красивые желто-фиолетово-розовые сколы, насмотрелся - едь дальше.
На противоположной южной стороне парка построен еще один Visitor Center. Окрестные тропы опять завалены окаменелыми пнями, но они уже не такие красивые, как в Хрустальном лесу.
На весь парк у нас ушло два с половиной часа, но мы столько и планировали. Забавно представлять, что на свете есть такие палеонтологические редкости, но это какой-то музей получается, а не парк. А нам скучно в музеях. Нам нужны пространство и простор.
За ними мы отправились в Гранд-Каньон. Первым делом вернулись на I-40 West и через пару часов, чуть не доехав до Флагстаффа, свернули на US-89, ведущую на север Аризоны.
Климат здесь сильно отличается от кактусовых пустынь вдоль I-10. Прежде всего из-за возросшей высоты над уровнем моря: до около 7000 футов, то есть больше 2000 метров. Мы проезжали мимо возвышающейся самой высокой горы в Аризоне - пика Humphreys (12 643 фута).
Считается, что забраться на него просто, но лучше летом. На горе и в окрестных лесах лежал снег. Меня он поначалу удивил, а затем я вспомнил, что на дворе конец декабря и что для зимы снег - это нормально.
Снова предстояла нам поездка по диким местам, перед которой стоило заправиться на Conoco. Машина наша к бензину оказалась экономной. Рекламируется, что она проезжает 32 мили на галлон. Примерно так оно и вышло, на бензин мы потратили около $240 при средней цене около $3 за галлон и проехали около 2300 миль.
Мы повернули на AZ-64, а там уже недалеко до ворот парка. Въезд относительно дорогой ($25 с машины), но у нас пропуск. Несмотря ни на что количество туристов было огромно. Понятно, что период между Рождеством и Новым годом идеален для путешествий. Но все равно такое столпотворение людей никак не вяжется с выездом на природу.
Летом тут посетителей в десять раз больше. Как они там все помещаются, я не представляю. Сразу после въезда мы завернули на наблюдательную площадку, где в 1930-е годы была построена башня в псевдопуэбло стиле, чтобы казалось, будто она стоит над обрывом сотни лет.
Даже пригласили индейского художника разукрасить стены пседодревними рисунками.
Потолкавшись в толпе, мы протиснулись через магазин на первом этаже башни и поднялись наверх. Вид на каньон открывается и ожидаемо не впечатляет. Я Гранд-Каньон видал на многих фото и рисунках и никогда не мог понять, что в нем замечательного. Думал, что, быть может, истинное величие откроется, когда встанешь на его краю. Но и оттуда он казался хоть большим, но бледным и, главное, обыкновенным.
Поехали мы дальше по AZ-64, которая на территории парка называется Desert View Drive. На остальные наблюдательные пункты уже не заезжали, а припарковались лишь на подъезде к деревне Grand Canyon Village на обочине. Нашей задачей в тот день было проверить условия тропы South Kaibab Trail, спускающейся вниз на дно каньона.
Снега и льда не наблюдалось, но вверху, на залитых солнцем участках, почва была вся замешана и расквашена в чавкающую грязь. Вниз за кромку каньона спускаются не более 1% посетителей, но 1% от тысяч - это заметное число. Большинство ограничивается первыми десятками-сотнями метров. Вот и мы только пробежались на 8 минут вниз и за 10 минут выбежали назад. Тропа гладкая и в меру широкая. Наклон есть, конечно, но по гладкой дороге, где не надо скакать с камня в ямку и из ямки на камень, нетрудно идти вверх под значительным углом очень долго и не устать.
Мы попытались еще посмотреть другой трейл под названием Bright Angel («Светлый Ангел»), по которому мы собирались назавтра вылезать из каньона. Но он берет начало как раз в самом сердце деревни, построенной в парке у южной кромки каньона. Число людей, машин и автобусов там зашкаливает, и нам повезло уже тем, что мы просто смогли там проехать. Была пора держать направление на Флагстафф. Кратчайшая извилистая дорога US-180 ведет через заснеженный лес. Мили за три до поворота на Route 66 мы все же встали в пробке, образованной возвращающимися из парка машинами. Потеряли там минут двадцать, но многие поворачивали в сторону I-40 и I-17 (на Финикс), и мы без дальнейших проволочек добрались до намеченного отеля Hampton Inn. В течение двух предыдущих вечеров мы проверяли, сколько у них стоят комнаты. $94 за ночь нас вполне устраивало. Делать резервацию мы не стали. И вот регистратор за стойкой сказал, что комнаты у них все разобрали, но буквально рядом, в соседнем здании, находится Days Inn, у которых комнаты есть. Мы этот запасной план так и так держали в голове. Зашли в Days Inn, где за $110/ночь забронировали номер 104 на две ночи.
Теперь хотелось бы хорошо поесть перед предстоящим хайкингом. Мы заранее выведали, что буквально за углом расположен уже знакомый нам Sizzler. Только вот оценки у этого места на Tripadvisor'е казались ужасно низкими. С другой стороны до него было рукой подать. Так как в отличие от отелей нам никогда не попадался плохой ресторан, мы все же пошли пешком в подозрительный Sizzler. Заказали ровно то же, что и в Blythe, CA. Вкус, цвет и скорость приготовления - все вышло ровно таким же. Может, работники ресторана прочли плохие рецензии, где критиковалась не еда, а именно их обслуживание, и ныне стараются исправиться. Я про них ничего негативного сказать не могу.
Вернулись в номер. Было еще совсем не поздно, но мне не хотелось даже блоги читать, не то что что-либо писать. Потому уже в 9 вечера (как будто после «Спокойной ночи, малыши») мы легли спать. Каникулы - надо высыпаться.
На въезде рейнджерша спросила, нет ли у нас сувениров из окаменелых деревьев, которые делают из образцов, собранных на частной земле, и продают во всех окрестных лавках, строго предупредила, что собирать куски окаменелого леса в парке запрещается, даже показала нам памятку на русском языке. У нас, разумеется, никакого леса с собой не было, и собирать мы его не собирались.
Первым делом остановились посмотреть на Painted Desert («Раскрашенную Пустыню»).
Панорама, согласен, красивая, но таких причудливых мест в Юте или Аризоне пруд пруди. В то утро было к тому же весьма прохладно, машина с ночи была покрыта инеем. Вместо прогулки мы быстренько вернулись в теплое авто и поехали по дороге, ведущей сквозь парк.
В Окаменелом лесу нет длинных трейлов, только 28-мильное шоссе с остановками. На одних предлагается посмотреть на развалины деревни индейцев пуэбло, живших в тех краях 700 лет назад.
В следующий раз короткая тропа приведет к наблюдательным биноклям, через которые можно бесплатно посмотреть на скалы,
покрытые древними петроглифами.
А если проехать чуть в сторону, то окажешься среди причудливых холмов (mesas).
Там мы даже прогулялись по тропе длиной около мили и впервые увидели окаменелые деревья.
Двести миллионов лет назад на этом месте шумел хвойный лес. Там росли с тех пор благополучно вымершие виды деревьев. Когда стволы падали в реки, их заносило глиной, и без доступа воздуха они не гнили. Минеральные вещества, в первую очередь кварц с разноцветными добавками, замещали компоненты древесины. Постепенно деревья на 80-90% превращались в камень. Позднейшая эрозия выносила образовавшиеся пни на свет божий. Почему-то все эти консервирующие факторы так удачно сложились именно в этой части Аризоны.
Многие, когда слышат о парке Petrified Forest, думают, что там стоят этакие гранитные деревья.
Та же Чирикауа - чем не каменный лес? Но деревья-то тут настоящие, а леса как такого нет. По каким-то причинам сохранившиеся стволы (а это все что осталось) трескаются на отдельные чурбаки так, что создается впечатление, будто их кто-то распилил.
На самом деле это естественный процесс. Таких чурбаков в иных уголках парка (вроде Crystal Forest'а - «Хрустального леса») навалено предостаточно.
Ходишь, разглядываешь красивые желто-фиолетово-розовые сколы, насмотрелся - едь дальше.
На противоположной южной стороне парка построен еще один Visitor Center. Окрестные тропы опять завалены окаменелыми пнями, но они уже не такие красивые, как в Хрустальном лесу.
На весь парк у нас ушло два с половиной часа, но мы столько и планировали. Забавно представлять, что на свете есть такие палеонтологические редкости, но это какой-то музей получается, а не парк. А нам скучно в музеях. Нам нужны пространство и простор.
За ними мы отправились в Гранд-Каньон. Первым делом вернулись на I-40 West и через пару часов, чуть не доехав до Флагстаффа, свернули на US-89, ведущую на север Аризоны.
Климат здесь сильно отличается от кактусовых пустынь вдоль I-10. Прежде всего из-за возросшей высоты над уровнем моря: до около 7000 футов, то есть больше 2000 метров. Мы проезжали мимо возвышающейся самой высокой горы в Аризоне - пика Humphreys (12 643 фута).
Считается, что забраться на него просто, но лучше летом. На горе и в окрестных лесах лежал снег. Меня он поначалу удивил, а затем я вспомнил, что на дворе конец декабря и что для зимы снег - это нормально.
Снова предстояла нам поездка по диким местам, перед которой стоило заправиться на Conoco. Машина наша к бензину оказалась экономной. Рекламируется, что она проезжает 32 мили на галлон. Примерно так оно и вышло, на бензин мы потратили около $240 при средней цене около $3 за галлон и проехали около 2300 миль.
Мы повернули на AZ-64, а там уже недалеко до ворот парка. Въезд относительно дорогой ($25 с машины), но у нас пропуск. Несмотря ни на что количество туристов было огромно. Понятно, что период между Рождеством и Новым годом идеален для путешествий. Но все равно такое столпотворение людей никак не вяжется с выездом на природу.
Летом тут посетителей в десять раз больше. Как они там все помещаются, я не представляю. Сразу после въезда мы завернули на наблюдательную площадку, где в 1930-е годы была построена башня в псевдопуэбло стиле, чтобы казалось, будто она стоит над обрывом сотни лет.
Даже пригласили индейского художника разукрасить стены пседодревними рисунками.
Потолкавшись в толпе, мы протиснулись через магазин на первом этаже башни и поднялись наверх. Вид на каньон открывается и ожидаемо не впечатляет. Я Гранд-Каньон видал на многих фото и рисунках и никогда не мог понять, что в нем замечательного. Думал, что, быть может, истинное величие откроется, когда встанешь на его краю. Но и оттуда он казался хоть большим, но бледным и, главное, обыкновенным.
Поехали мы дальше по AZ-64, которая на территории парка называется Desert View Drive. На остальные наблюдательные пункты уже не заезжали, а припарковались лишь на подъезде к деревне Grand Canyon Village на обочине. Нашей задачей в тот день было проверить условия тропы South Kaibab Trail, спускающейся вниз на дно каньона.
Снега и льда не наблюдалось, но вверху, на залитых солнцем участках, почва была вся замешана и расквашена в чавкающую грязь. Вниз за кромку каньона спускаются не более 1% посетителей, но 1% от тысяч - это заметное число. Большинство ограничивается первыми десятками-сотнями метров. Вот и мы только пробежались на 8 минут вниз и за 10 минут выбежали назад. Тропа гладкая и в меру широкая. Наклон есть, конечно, но по гладкой дороге, где не надо скакать с камня в ямку и из ямки на камень, нетрудно идти вверх под значительным углом очень долго и не устать.
Мы попытались еще посмотреть другой трейл под названием Bright Angel («Светлый Ангел»), по которому мы собирались назавтра вылезать из каньона. Но он берет начало как раз в самом сердце деревни, построенной в парке у южной кромки каньона. Число людей, машин и автобусов там зашкаливает, и нам повезло уже тем, что мы просто смогли там проехать. Была пора держать направление на Флагстафф. Кратчайшая извилистая дорога US-180 ведет через заснеженный лес. Мили за три до поворота на Route 66 мы все же встали в пробке, образованной возвращающимися из парка машинами. Потеряли там минут двадцать, но многие поворачивали в сторону I-40 и I-17 (на Финикс), и мы без дальнейших проволочек добрались до намеченного отеля Hampton Inn. В течение двух предыдущих вечеров мы проверяли, сколько у них стоят комнаты. $94 за ночь нас вполне устраивало. Делать резервацию мы не стали. И вот регистратор за стойкой сказал, что комнаты у них все разобрали, но буквально рядом, в соседнем здании, находится Days Inn, у которых комнаты есть. Мы этот запасной план так и так держали в голове. Зашли в Days Inn, где за $110/ночь забронировали номер 104 на две ночи.
Теперь хотелось бы хорошо поесть перед предстоящим хайкингом. Мы заранее выведали, что буквально за углом расположен уже знакомый нам Sizzler. Только вот оценки у этого места на Tripadvisor'е казались ужасно низкими. С другой стороны до него было рукой подать. Так как в отличие от отелей нам никогда не попадался плохой ресторан, мы все же пошли пешком в подозрительный Sizzler. Заказали ровно то же, что и в Blythe, CA. Вкус, цвет и скорость приготовления - все вышло ровно таким же. Может, работники ресторана прочли плохие рецензии, где критиковалась не еда, а именно их обслуживание, и ныне стараются исправиться. Я про них ничего негативного сказать не могу.
Вернулись в номер. Было еще совсем не поздно, но мне не хотелось даже блоги читать, не то что что-либо писать. Потому уже в 9 вечера (как будто после «Спокойной ночи, малыши») мы легли спать. Каникулы - надо высыпаться.