Лето - 2011
Приветствую! Что-то я так давно не давил клавиши, что, кажется, я уже совсем разучился это делать. Сейчас попробую оправдаться дайджестом с самого последнего путешествия.
По Швейцарии и французскому Эльзасу мы тут прошвырнулись в десятидневной поездке. Ничего себе, интересно.
Почему такой маршрут? Вообще, планирование поездки, предвкушение, изучение грядущих красот мне всегда доставляет удовольствие гораздо большее, нежели сама поездка. Честное слово. Путешествие - всего лишь выполнение намеченного, просто работа по сделанному плану, а вот планирование путешествия сродни решению тонкой математической задачки со многими входными параметрами.
Отправной точкой явилось фанатичное желание моей дражайшей супружницы annaanton послушать концерт кумира своей молодости, зрелости и прочих стадий человеческого развития, великого пианиста Григория Соколова. Это весьма странный и эксцентричный товарищ. Он никогда не дает концертов западнее Парижа и восточнее Петербурга, то есть ни в Москве, ни в Нью-Йорке его не увидеть. Он никогда не записывает видео своих выступлений за единственным исключением и практически не выпускает аудио записей. В основном он гастролирует по залам Германии, причем иногда это концертные площадки размера сельского клуба. А пианист он, между прочим, мирового значения и легко собирает полные залы филармоний без рекламы. Под влиянием своих прошлых встреч с маэстро Аня даже написала неплохой рассказ, состоящий из двух новелл, в котором все герои, кроме нее и меня, вымышленные, но канва событий подлинная. В конце рассказа я якобы достаю кошелек, чтобы профинансировать совершенно безумный вояж в Маннхейм, в котором будет выступать Соколов. На самом деле кошелек я действительно достал, но организационных проблем там было столько, что на заказе билета на концерт Аня сломалась и никуда в итоге не поехала. Но взяла с меня слово, что на протяжении нашей совместной жизни я ей обеспечу хотя бы одну встречу с прекрасным. И лучше всего это сделать во время музыкального фестиваля в городке Колмар в Эльзасе, потому что тогда можно будет прихватить концерты еще каких-нибудь гениев: все-таки лететь через океан ради одного Соколова немного чересчур.
Это было почти два года назад. Прошлой осенью я взглянул на карту.
Город Колмар обслуживают аэропорты Страсбурга и Базеля, но это неправильные точки для приземления. Много времени теряется на пересадках. Европа крошечная и тесная как прихожая современной квартиры. Там все так близко расположено, что нет никакого смысла пробиваться в маленькие аэропорты. А ближайшие большие аэропорты - это Цюрих или Франкфурт. До Парижа и Мюнхена от Колмара уже далековато. Поскольку машину в прокат надо брать и сдавать в одной стране, иначе придется платить вдвое больше, вытанцовывались два варианта путешествия: Германия или Швейцария. Соколов давал свой концерт 6 июля, эту дату я узнал в январе. А 1 июля в Канаде выходной, день Канады называется. Тогда понятно, что вылет вечером 30 июня. Итак, у меня появилась дата, и темным январским днем я засел за ловлю билетов, которых уже было очень немного. Ни Франкфурта, ни Цюриха по дешевому тарифу система на этот день не предлагала даже с промежуточными посадками, но неожиданно я увидел Женеву и немедленно цапнул этот вылет. Тогда обратный вылет должен был происходить из Цюриха как ближайшего к Колмару крупного аэропорта, и я выкупил рейс на 12 июля. Таким образом, скелет маршрута был готов: 1 июля прибытие в Женеву, 6 июля концерт в Колмаре, 12 июля вылет назад из Цюриха. Осталось надуть этот маршрут содержанием.
В Женеву я решил не заезжать вообще. После трансатлантического перелета нормальный человек несколько утомлен. Обычно я буквально теряю сознание к пяти вечера в день прилета. Надо падать в койку. Поэтому я подумал, что Женеву нам не поднять, незачем туда и толкаться. На первый день надо что-то попроще и полегче. Я подумал о Монтрё. Знаменитейший джазовый фестиваль, открывающийся ровно первого июля, место жизни и смерти Владимира Набокова, курорт и все такое прочее. Хочу в Монтрё! Но гостиницы в Монтрё оказались нам просто не по карману. Вообще, дороговизна жизни в Швейцарии заслуживает отдельных стенаний в двенадцати воплях. Это что-то неописуемое. Планируя маршрут, я очень много времени провел за монитором, выжимая слёзы из своей кредитки. Относительно дешевый ночлег нашелся только в Лозанне. Ну что ж, значит, на первый день пусть будет Лозанна. Это неважно, день все равно пропащий.
Никакого выдающегося впечатления на нас город Лозанна не произвел. Обычный европейский город, со старинной частью, по которой надо ходить вверх-вниз, стандартный массивный готический собор, и, собственно, все. Машину вот водить по Лозанне чудовищно сложно. Город очень запутан, расположен на крутой горе, многие перекрестки кривые на десяток разных направлений, и все это на ручной передаче, от которой я, естественно, отвык, - ужас. Да еще машина незнакомая и в голове туман после бессонной ночи. Трогаться со светофора с ручного тормоза в крутую гору без понимания маршрута было очень непросто. Я почти час не мог выбраться из центра, все время промазывал нужные повороты. Не водите автомобиль по Лозанне - гадость и никакого удовольствия. В общем, в пять часов, как и было намечено, мы залегли в кровати, чтобы в девять вечера подскочить и отправиться тусоваться в Монтрё.
Так выглядят типовые швейцарские курорты. Снимок сделан в Монтрё утром следующего дня. Вообще, это сонный чистенький городок для очень богатых старичков, и не случайно Набоков выбрал именно это место для последних лет своей накрахмаленной жизни. Но в начале июля каждый год этот город преображается и становится местом невероятного скопления очень для него нетипичных людей. Это так только называется, что фестиваль джазовый. На самом деле там происходят непрерывные концерты самой разной и в основном очень шумной направленности. Из крупняков на фестивале из года в год выступают Джон Маклафлин, Стинг, Deep Purple. В этом году к ним добавился Карлос Сантана. Вообще, программа была очень интересная, и я сожалею, что не пошел ни на один концерт. Мог бы, если бы посильнее напрягся. Это была большая ошибка. Надо было Лозанну пропускать вообще.
Из Монтрё мы переехали в старинный замок-город Грюйер. Это название больше известно по марке сыра, который варят у подножия замковой горы. Швейцарцы - люди основательные и практичные. Для них сыр - в первую очередь калорийная еда, которая не портится. В средние века Швейцария поставляла наемников всем феодалам Европы, и солдаты должны были питаться чем-то хорошим, долгоиграющим. Швейцарский сыр очень плотный, сытный и, на мой взгляд, абсолютно невкусный. Никаких французских развлечений с плесенью швейцарцы не признают. Однако экскурсия на сырную фабрику оказалась совершенно неинтересной. Нам сообщили, сколько миллионов литров молока преобразуются в тысячи тонн сыра ежегодно, показали огромные чаны, в которых томно зрела сыворотка, и уходящие за горизонт полки, заполненные желтым продуктом. Три кусочка сыра входили в билет. Мы были голодны не меньше иного швейцарского наемника, но все равно не преминули отметить, что это была всего лишь еда, не приводящая к гастрономическому оргазму.
А вот город-замок Грюйер оказался очень симпатичным. Во-первых, он необычен и вызывает массу реминисценций с разными литературными источниками. Почти 400 лет этот замок успешно оборонялся от всех попыток его завоевания, и жители натурально существовали внутри крепости на вершине горы, потому что так было надо. Замок пал не в результате войны или осады, а просто последний граф Грюйер не смог уплатить свои долги. Пришли судебные приставы и прогнали графа-банкрота. Это очень забавный конец крошечного феодального поместья. Насколько я понимаю, внутри крепости все очень аутентично.
В Грюйере находится музей и бар известного (а мне до тех пор неизвестного) “биомеханического сюрреалиста” Ханса Гигера. Это вообще улет! Нормальный человеческий разум не может вообразить себе того, что накручивает этот чудак. Просто нет слов, какими кривыми путями работает его фантазия. Для меня было открытием, что знаменитая обложка пластинки ELP 1973 года с черепом (“Brain Salad Surgery”) была оформлена Гигером. Но, поверьте, эта обложка была самым скромным экспонатом из того, что мы там увидели. Если получится, я покажу как-нибудь, что я там наснимал.
Далее по плану был Берн.
Ровно так видел Альберт Эйнштейн главную улицу столицы Швейцарской Конфедерации Берна из окна своей квартиры на улице Крамгассе. Только троллейбус попал в кадр напрасно. В этой квартирке родилась формулка E=mc2. Эйнштейну было тогда 26 лет, он был беден, сексуально озабочен и относительно счастлив с первой женой, ради которой трудился, протирая последние рукава, в Бернском патентном бюро.
Берн - симпатичный город, очень. Он строгий и веселый одновременно, в нем есть душа и необычность. А еще он странного цвета. В основном дома покрашены в светло-серо-зеленый хаки. На снимке они кажутся скорее белыми, но это из-за яркого солнца. И очень красивы пейзажи над высоченными обрывами по сторонам быстрой реки Ааре. Город стоит в излучине на плато высотой более ста метров. Очень удобно: в старину в него можно было въехать только с одной узкой стороны, а три других стороны были совершенно неприступны из-за крутых берегов. Нам Берн понравился, я бы с удовольствием побывал в нем еще раз.
Но было бы странно приехать в Швейцарию и мотаться только по городам. Все-таки, альпийские луга, коровки, снежные вершины и прочие природные радости обязательно должны входить в план любой поездки по Швейцарии, а как же иначе. На снимке главная улица Интерлакена, знаменитого курорта в горах, в который российский бомонд Серебряного века любил ездить не меньше, чем в Баден-Баден. Но мы не бомонд. В Интерлакене я забукал две ночи в лодже (стоянка с палатками и вагончиками), которому я бы присвоил “ноль звезд” по международной классификации. Удовольствие обошлось нам в жалкие 120 долларов в сутки. Пока это худшая гостиница в моей жизни, затмившая скромное обаяние провинциальных советских общаг начала 80х, но - кто знает - жизнь-то еще не закончена. Возможно, я и встречу что-нибудь еще более некомфортабельное.
Для непонятливых, отель на снимке - это не тот лодж, в котором мы останавливались.
“Паровозик из Ромашково” ползет на пик Роторн. Швейцарские железные дороги - это что-то с чем-то. Сеть их едва ли не бесконечна, пунктуальность сногсшибательна, функциональность необычна. Значительная часть швейцарских линий обслуживает туристов. Но вот это стадо коров, оно тоже получает все необходимое от того же паровозика. Не было бы туристов, и жилось бы фермерам на горе Роторн не так вольготно. Все линии включены в общую систему и общее расписание, на них распространяются общие проездные билеты. В систему входят фуникулеры, гондолы и горные трамваи. Довольно любопытно все это работает.
Так что паровозик рейсовый. А то, что он дымит, - это недоразумение. Вообще они только белым паром обозначают свое присутствие. Я выбрал этот кадр как более показательный, но такой черный дым свидетельствует лишь о нехарактерной неисправности двигателя.
На полотне три рельса. Два обычных, а третий, между ними, зубчатый. Паровозик цепляет за зубчатый рельс большой шестеренкой и таким образом ползет в очень крутую гору. Подъем на полтора километра высоты занимает около часа. Рельсы кое-где ныряют в тоннели, а кое-где проложены по эстакадам над обрывами. Ехать в вагончике удивительно интересно.
Стадо коров на фоне знаменитой горы и ледника Юнгфрау. К сожалению, погода начала портиться, и вершина Юнгфрау уже поймала облако. Еще полчаса назад его там не было. Наряду с Маттерхорном, гора Юнгфрау - визитная карточка Швейцарии. Почти на самую вершину тоже ведет железная дорога, и это самая высокогорная дорога Европы, а до недавнего времени и всего мира. Есть очень хороший обзор легенд и историй, связанных с Юнгфрау в журнале моего друга rudzin тут и тут. В принципе, начитавшись прекрасных очерков Сергея, я и оказался возле Юнгфрау, потому что все-таки, не видя местности, очень трудно вообразить себе что и как там происходило. Как вы понимаете, коровки стоят на краю пропасти, вниз обрыв не меньше километра глубиной, потом живописнейшая долина и такая же стена наверх.
От Юнгфрау, в окрестностях которой мы провели целый день, я двинул к Райхенбахскому водопаду. Борец со вселенским злом, великий Шерлок Холмс, если мало ли кто забыл, потерял свою литературную жизнь в его бурных водах. Во как я умею загнуть! Детальное исследование местности показало, что погибнуть там Холмс мог запросто, и большого ума для этого не требовалось. А вот воскреснуть, ни тем путем, который описал сэр Артур Конан Дойль, ни тем, что показал Игорь Масленников, увы, было совершенно невозможно. На эту тему я еще напишу подробнее. Пока же картинка с дороги:
Если когда-нибудь вам попадется рекламный буклет по Швейцарии, эта фотография в нем будет. На снимке курортное местечко Лугарн. Есть вопрос: снимать ли банальные виды, которые и так доступны любому желающему? С одной стороны, вроде бы, это неоригинально. А с другой, не случайно же именно этот ракурс сделался таким популярным. А вдруг кто-то еще не видел этой панорамы? Короче, вот. Альпийская идиллия, прошу любить и жаловать.
Город Люцерн поразил нас в самое сердце. Основное необычное в нем - масса раскрашенных домов. Фантастические фасады! Естественно, я показываю самый расписной домик, и он тоже присутствует абсолютно во всех путеводителях. Но вообще Люцерн так красив, так обаятелен, что я в порядке исключения решил дать две фотографии оттуда. А мог бы и больше, в этом городе черт знает как много необычных ракурсов.
На этом снимке еще одна туристическая банальность из Люцерна - старинный мост со сторожевой башней в воде. В башне размещалась средневековая таможня, затем тюрьма, пыточная и архив. Весь мост украшен внутри древними очень красивыми деревянными фресками. Очень здорово, особенно если не ведать, что в 1993 году (год своего шестьсотшестидесятилетия) мост сгорел от брошенного окурка вместе со большинством оригинальных рисунков. Хи-хи. А мужики-то и не знают... Но башня относительно подлинная. Впрочем, рядом есть ещё один мост, подлинный, тоже расписной.
В Люцерне мы ночевали в городской тюрьме. Это оказалось самым дешевым вариантом размещения в центре. Всего 110 долларов плюс 25 за парковку. Мне понравилось: полуметровые внутренние стены, метровые наружные, масса предметов тюремного быта от утюжков для глажки роб до тюремных библий, простые шконки привинчены к полу, решетки на крошечных окошках под потоком, массивные двери с чугунными засовами. Аутентичненько! Камеры, то есть номера, вполне приличных размеров. Неплохо коротают свой досуг швейцарские заключенные! Кстати, номера в тюрьме нарасхват: я в марте забукал последнюю доступную камеру на июль. Но можно взять и камеру класса “люкс”, это бывшая тюремная библиотека и бывший кабинет начальника тюрьмы. Они существенно дороже, и их надо резервировать сильно заранее.
Из Люцерна - в Колмар. Боже, как там прекрасно! Несмотря на бесчисленные войны между Францией и Германией за Эльзас и Лотарингию, Колмар очень неплохо сохранился. Почему-то этот город не разрушали ожесточенно в отличие от многих прочих. Уютненький, чистенький, карамельный городочек, Колмар прочно занял в нашей памяти место “французского Брюгге”. В этой туристской Мекке мы провели лучший день из всего маршрута. Я так растрогался от воспоминаний, что размещу здесь еще одну картинку из Колмара, тоже в порядке исключения.
Это местечко в Колмаре, естественно, называется "маленькая Венеция".
Из Колмара - в Страсбург. В этом городе есть два основных развлечения: старый город и Европарламент. Думаю, что их можно соединить, но мы ограничились только старым городом.
А там главное - это уникальный собор. Братцы, этот собор не уступает Кёльнскому! Внутри потрясающе интересно, да и в целом нам Страсбург понравился. Симпатичное место.
На следующий день у меня был запланирован немецкий город Фрайбург-Бреслау, но, насмотревшись на всю эту старину, мы решили, что еще один собор и еще одна пачка фахверковых домиков не прибавит ничего нового к нашим впечатлениям. И я на ходу изменил маршрут и заглянул на часок во французский Белфорт.
В Белфорте находится изрядно зареставрированная цитадель, сыгравшая важную роль в ходе франко-прусской войны 1870 года. А зачем мне понадобилась эта цитадель? Вот пусть это будет моей маленькой тайной. Со временем, возможно, расскажу.
Санкт-Галлен, место пребывания самой старинной библиотеки Европы, поразил нас тишиной, чистотой и пустотой. Город как вымер, почти ни одного человека. При этом он поддерживается в идеальном порядке. Это очень интересное, очень необычное место. Особенность Санкт-Галлена - уникальные резные эркеры и балконы на старинных домах. Я много их наснимал. Вообще-то место таким украшениям в музеях, но там просто в них живут.
В Санкт-Галлене мы ночевали в доме для престарелых. Свободные комнаты сдавались под гостиницу. Ну, там было по крайней мере тихо. Да вообще достаточно неплохо.
И, наконец, Цюрих. Тоже банальный кадр с моста. После всего, что мы уже видели, Цюрих не показался мне чем-то удивительным. Он красив, спору нет, и очень богат. Похож на мини-Париж, только в десять раз меньше. Нет-нет, я не хочу сказать ничего плохого про Цюрих. В нем находится масса достопримечательностей. И уж конечно Цюрих интереснее Лозанны. Но вот как бы мне он на душу не лег. Просто еще одно очень красивое место.
По Цюрихскому озеру мы классно покатились на кораблике. Посмотрели на старичков и старушек, сидящих под зонтиками во дворах отличных пансионатов. Такое впечатление, что Швейцария - один большой пансионат, чистый, ухоженный, нереально красивый. Игрушка, а не страна.
Но сыр все-таки вкуснее во Франции.
По Швейцарии и французскому Эльзасу мы тут прошвырнулись в десятидневной поездке. Ничего себе, интересно.
Почему такой маршрут? Вообще, планирование поездки, предвкушение, изучение грядущих красот мне всегда доставляет удовольствие гораздо большее, нежели сама поездка. Честное слово. Путешествие - всего лишь выполнение намеченного, просто работа по сделанному плану, а вот планирование путешествия сродни решению тонкой математической задачки со многими входными параметрами.
Отправной точкой явилось фанатичное желание моей дражайшей супружницы annaanton послушать концерт кумира своей молодости, зрелости и прочих стадий человеческого развития, великого пианиста Григория Соколова. Это весьма странный и эксцентричный товарищ. Он никогда не дает концертов западнее Парижа и восточнее Петербурга, то есть ни в Москве, ни в Нью-Йорке его не увидеть. Он никогда не записывает видео своих выступлений за единственным исключением и практически не выпускает аудио записей. В основном он гастролирует по залам Германии, причем иногда это концертные площадки размера сельского клуба. А пианист он, между прочим, мирового значения и легко собирает полные залы филармоний без рекламы. Под влиянием своих прошлых встреч с маэстро Аня даже написала неплохой рассказ, состоящий из двух новелл, в котором все герои, кроме нее и меня, вымышленные, но канва событий подлинная. В конце рассказа я якобы достаю кошелек, чтобы профинансировать совершенно безумный вояж в Маннхейм, в котором будет выступать Соколов. На самом деле кошелек я действительно достал, но организационных проблем там было столько, что на заказе билета на концерт Аня сломалась и никуда в итоге не поехала. Но взяла с меня слово, что на протяжении нашей совместной жизни я ей обеспечу хотя бы одну встречу с прекрасным. И лучше всего это сделать во время музыкального фестиваля в городке Колмар в Эльзасе, потому что тогда можно будет прихватить концерты еще каких-нибудь гениев: все-таки лететь через океан ради одного Соколова немного чересчур.
Это было почти два года назад. Прошлой осенью я взглянул на карту.
Город Колмар обслуживают аэропорты Страсбурга и Базеля, но это неправильные точки для приземления. Много времени теряется на пересадках. Европа крошечная и тесная как прихожая современной квартиры. Там все так близко расположено, что нет никакого смысла пробиваться в маленькие аэропорты. А ближайшие большие аэропорты - это Цюрих или Франкфурт. До Парижа и Мюнхена от Колмара уже далековато. Поскольку машину в прокат надо брать и сдавать в одной стране, иначе придется платить вдвое больше, вытанцовывались два варианта путешествия: Германия или Швейцария. Соколов давал свой концерт 6 июля, эту дату я узнал в январе. А 1 июля в Канаде выходной, день Канады называется. Тогда понятно, что вылет вечером 30 июня. Итак, у меня появилась дата, и темным январским днем я засел за ловлю билетов, которых уже было очень немного. Ни Франкфурта, ни Цюриха по дешевому тарифу система на этот день не предлагала даже с промежуточными посадками, но неожиданно я увидел Женеву и немедленно цапнул этот вылет. Тогда обратный вылет должен был происходить из Цюриха как ближайшего к Колмару крупного аэропорта, и я выкупил рейс на 12 июля. Таким образом, скелет маршрута был готов: 1 июля прибытие в Женеву, 6 июля концерт в Колмаре, 12 июля вылет назад из Цюриха. Осталось надуть этот маршрут содержанием.
В Женеву я решил не заезжать вообще. После трансатлантического перелета нормальный человек несколько утомлен. Обычно я буквально теряю сознание к пяти вечера в день прилета. Надо падать в койку. Поэтому я подумал, что Женеву нам не поднять, незачем туда и толкаться. На первый день надо что-то попроще и полегче. Я подумал о Монтрё. Знаменитейший джазовый фестиваль, открывающийся ровно первого июля, место жизни и смерти Владимира Набокова, курорт и все такое прочее. Хочу в Монтрё! Но гостиницы в Монтрё оказались нам просто не по карману. Вообще, дороговизна жизни в Швейцарии заслуживает отдельных стенаний в двенадцати воплях. Это что-то неописуемое. Планируя маршрут, я очень много времени провел за монитором, выжимая слёзы из своей кредитки. Относительно дешевый ночлег нашелся только в Лозанне. Ну что ж, значит, на первый день пусть будет Лозанна. Это неважно, день все равно пропащий.
Никакого выдающегося впечатления на нас город Лозанна не произвел. Обычный европейский город, со старинной частью, по которой надо ходить вверх-вниз, стандартный массивный готический собор, и, собственно, все. Машину вот водить по Лозанне чудовищно сложно. Город очень запутан, расположен на крутой горе, многие перекрестки кривые на десяток разных направлений, и все это на ручной передаче, от которой я, естественно, отвык, - ужас. Да еще машина незнакомая и в голове туман после бессонной ночи. Трогаться со светофора с ручного тормоза в крутую гору без понимания маршрута было очень непросто. Я почти час не мог выбраться из центра, все время промазывал нужные повороты. Не водите автомобиль по Лозанне - гадость и никакого удовольствия. В общем, в пять часов, как и было намечено, мы залегли в кровати, чтобы в девять вечера подскочить и отправиться тусоваться в Монтрё.
Так выглядят типовые швейцарские курорты. Снимок сделан в Монтрё утром следующего дня. Вообще, это сонный чистенький городок для очень богатых старичков, и не случайно Набоков выбрал именно это место для последних лет своей накрахмаленной жизни. Но в начале июля каждый год этот город преображается и становится местом невероятного скопления очень для него нетипичных людей. Это так только называется, что фестиваль джазовый. На самом деле там происходят непрерывные концерты самой разной и в основном очень шумной направленности. Из крупняков на фестивале из года в год выступают Джон Маклафлин, Стинг, Deep Purple. В этом году к ним добавился Карлос Сантана. Вообще, программа была очень интересная, и я сожалею, что не пошел ни на один концерт. Мог бы, если бы посильнее напрягся. Это была большая ошибка. Надо было Лозанну пропускать вообще.
Из Монтрё мы переехали в старинный замок-город Грюйер. Это название больше известно по марке сыра, который варят у подножия замковой горы. Швейцарцы - люди основательные и практичные. Для них сыр - в первую очередь калорийная еда, которая не портится. В средние века Швейцария поставляла наемников всем феодалам Европы, и солдаты должны были питаться чем-то хорошим, долгоиграющим. Швейцарский сыр очень плотный, сытный и, на мой взгляд, абсолютно невкусный. Никаких французских развлечений с плесенью швейцарцы не признают. Однако экскурсия на сырную фабрику оказалась совершенно неинтересной. Нам сообщили, сколько миллионов литров молока преобразуются в тысячи тонн сыра ежегодно, показали огромные чаны, в которых томно зрела сыворотка, и уходящие за горизонт полки, заполненные желтым продуктом. Три кусочка сыра входили в билет. Мы были голодны не меньше иного швейцарского наемника, но все равно не преминули отметить, что это была всего лишь еда, не приводящая к гастрономическому оргазму.
А вот город-замок Грюйер оказался очень симпатичным. Во-первых, он необычен и вызывает массу реминисценций с разными литературными источниками. Почти 400 лет этот замок успешно оборонялся от всех попыток его завоевания, и жители натурально существовали внутри крепости на вершине горы, потому что так было надо. Замок пал не в результате войны или осады, а просто последний граф Грюйер не смог уплатить свои долги. Пришли судебные приставы и прогнали графа-банкрота. Это очень забавный конец крошечного феодального поместья. Насколько я понимаю, внутри крепости все очень аутентично.
В Грюйере находится музей и бар известного (а мне до тех пор неизвестного) “биомеханического сюрреалиста” Ханса Гигера. Это вообще улет! Нормальный человеческий разум не может вообразить себе того, что накручивает этот чудак. Просто нет слов, какими кривыми путями работает его фантазия. Для меня было открытием, что знаменитая обложка пластинки ELP 1973 года с черепом (“Brain Salad Surgery”) была оформлена Гигером. Но, поверьте, эта обложка была самым скромным экспонатом из того, что мы там увидели. Если получится, я покажу как-нибудь, что я там наснимал.
Далее по плану был Берн.
Ровно так видел Альберт Эйнштейн главную улицу столицы Швейцарской Конфедерации Берна из окна своей квартиры на улице Крамгассе. Только троллейбус попал в кадр напрасно. В этой квартирке родилась формулка E=mc2. Эйнштейну было тогда 26 лет, он был беден, сексуально озабочен и относительно счастлив с первой женой, ради которой трудился, протирая последние рукава, в Бернском патентном бюро.
Берн - симпатичный город, очень. Он строгий и веселый одновременно, в нем есть душа и необычность. А еще он странного цвета. В основном дома покрашены в светло-серо-зеленый хаки. На снимке они кажутся скорее белыми, но это из-за яркого солнца. И очень красивы пейзажи над высоченными обрывами по сторонам быстрой реки Ааре. Город стоит в излучине на плато высотой более ста метров. Очень удобно: в старину в него можно было въехать только с одной узкой стороны, а три других стороны были совершенно неприступны из-за крутых берегов. Нам Берн понравился, я бы с удовольствием побывал в нем еще раз.
Но было бы странно приехать в Швейцарию и мотаться только по городам. Все-таки, альпийские луга, коровки, снежные вершины и прочие природные радости обязательно должны входить в план любой поездки по Швейцарии, а как же иначе. На снимке главная улица Интерлакена, знаменитого курорта в горах, в который российский бомонд Серебряного века любил ездить не меньше, чем в Баден-Баден. Но мы не бомонд. В Интерлакене я забукал две ночи в лодже (стоянка с палатками и вагончиками), которому я бы присвоил “ноль звезд” по международной классификации. Удовольствие обошлось нам в жалкие 120 долларов в сутки. Пока это худшая гостиница в моей жизни, затмившая скромное обаяние провинциальных советских общаг начала 80х, но - кто знает - жизнь-то еще не закончена. Возможно, я и встречу что-нибудь еще более некомфортабельное.
Для непонятливых, отель на снимке - это не тот лодж, в котором мы останавливались.
“Паровозик из Ромашково” ползет на пик Роторн. Швейцарские железные дороги - это что-то с чем-то. Сеть их едва ли не бесконечна, пунктуальность сногсшибательна, функциональность необычна. Значительная часть швейцарских линий обслуживает туристов. Но вот это стадо коров, оно тоже получает все необходимое от того же паровозика. Не было бы туристов, и жилось бы фермерам на горе Роторн не так вольготно. Все линии включены в общую систему и общее расписание, на них распространяются общие проездные билеты. В систему входят фуникулеры, гондолы и горные трамваи. Довольно любопытно все это работает.
Так что паровозик рейсовый. А то, что он дымит, - это недоразумение. Вообще они только белым паром обозначают свое присутствие. Я выбрал этот кадр как более показательный, но такой черный дым свидетельствует лишь о нехарактерной неисправности двигателя.
На полотне три рельса. Два обычных, а третий, между ними, зубчатый. Паровозик цепляет за зубчатый рельс большой шестеренкой и таким образом ползет в очень крутую гору. Подъем на полтора километра высоты занимает около часа. Рельсы кое-где ныряют в тоннели, а кое-где проложены по эстакадам над обрывами. Ехать в вагончике удивительно интересно.
Стадо коров на фоне знаменитой горы и ледника Юнгфрау. К сожалению, погода начала портиться, и вершина Юнгфрау уже поймала облако. Еще полчаса назад его там не было. Наряду с Маттерхорном, гора Юнгфрау - визитная карточка Швейцарии. Почти на самую вершину тоже ведет железная дорога, и это самая высокогорная дорога Европы, а до недавнего времени и всего мира. Есть очень хороший обзор легенд и историй, связанных с Юнгфрау в журнале моего друга rudzin тут и тут. В принципе, начитавшись прекрасных очерков Сергея, я и оказался возле Юнгфрау, потому что все-таки, не видя местности, очень трудно вообразить себе что и как там происходило. Как вы понимаете, коровки стоят на краю пропасти, вниз обрыв не меньше километра глубиной, потом живописнейшая долина и такая же стена наверх.
От Юнгфрау, в окрестностях которой мы провели целый день, я двинул к Райхенбахскому водопаду. Борец со вселенским злом, великий Шерлок Холмс, если мало ли кто забыл, потерял свою литературную жизнь в его бурных водах. Во как я умею загнуть! Детальное исследование местности показало, что погибнуть там Холмс мог запросто, и большого ума для этого не требовалось. А вот воскреснуть, ни тем путем, который описал сэр Артур Конан Дойль, ни тем, что показал Игорь Масленников, увы, было совершенно невозможно. На эту тему я еще напишу подробнее. Пока же картинка с дороги:
Если когда-нибудь вам попадется рекламный буклет по Швейцарии, эта фотография в нем будет. На снимке курортное местечко Лугарн. Есть вопрос: снимать ли банальные виды, которые и так доступны любому желающему? С одной стороны, вроде бы, это неоригинально. А с другой, не случайно же именно этот ракурс сделался таким популярным. А вдруг кто-то еще не видел этой панорамы? Короче, вот. Альпийская идиллия, прошу любить и жаловать.
Город Люцерн поразил нас в самое сердце. Основное необычное в нем - масса раскрашенных домов. Фантастические фасады! Естественно, я показываю самый расписной домик, и он тоже присутствует абсолютно во всех путеводителях. Но вообще Люцерн так красив, так обаятелен, что я в порядке исключения решил дать две фотографии оттуда. А мог бы и больше, в этом городе черт знает как много необычных ракурсов.
На этом снимке еще одна туристическая банальность из Люцерна - старинный мост со сторожевой башней в воде. В башне размещалась средневековая таможня, затем тюрьма, пыточная и архив. Весь мост украшен внутри древними очень красивыми деревянными фресками. Очень здорово, особенно если не ведать, что в 1993 году (год своего шестьсотшестидесятилетия) мост сгорел от брошенного окурка вместе со большинством оригинальных рисунков. Хи-хи. А мужики-то и не знают... Но башня относительно подлинная. Впрочем, рядом есть ещё один мост, подлинный, тоже расписной.
В Люцерне мы ночевали в городской тюрьме. Это оказалось самым дешевым вариантом размещения в центре. Всего 110 долларов плюс 25 за парковку. Мне понравилось: полуметровые внутренние стены, метровые наружные, масса предметов тюремного быта от утюжков для глажки роб до тюремных библий, простые шконки привинчены к полу, решетки на крошечных окошках под потоком, массивные двери с чугунными засовами. Аутентичненько! Камеры, то есть номера, вполне приличных размеров. Неплохо коротают свой досуг швейцарские заключенные! Кстати, номера в тюрьме нарасхват: я в марте забукал последнюю доступную камеру на июль. Но можно взять и камеру класса “люкс”, это бывшая тюремная библиотека и бывший кабинет начальника тюрьмы. Они существенно дороже, и их надо резервировать сильно заранее.
Из Люцерна - в Колмар. Боже, как там прекрасно! Несмотря на бесчисленные войны между Францией и Германией за Эльзас и Лотарингию, Колмар очень неплохо сохранился. Почему-то этот город не разрушали ожесточенно в отличие от многих прочих. Уютненький, чистенький, карамельный городочек, Колмар прочно занял в нашей памяти место “французского Брюгге”. В этой туристской Мекке мы провели лучший день из всего маршрута. Я так растрогался от воспоминаний, что размещу здесь еще одну картинку из Колмара, тоже в порядке исключения.
Это местечко в Колмаре, естественно, называется "маленькая Венеция".
Из Колмара - в Страсбург. В этом городе есть два основных развлечения: старый город и Европарламент. Думаю, что их можно соединить, но мы ограничились только старым городом.
А там главное - это уникальный собор. Братцы, этот собор не уступает Кёльнскому! Внутри потрясающе интересно, да и в целом нам Страсбург понравился. Симпатичное место.
На следующий день у меня был запланирован немецкий город Фрайбург-Бреслау, но, насмотревшись на всю эту старину, мы решили, что еще один собор и еще одна пачка фахверковых домиков не прибавит ничего нового к нашим впечатлениям. И я на ходу изменил маршрут и заглянул на часок во французский Белфорт.
В Белфорте находится изрядно зареставрированная цитадель, сыгравшая важную роль в ходе франко-прусской войны 1870 года. А зачем мне понадобилась эта цитадель? Вот пусть это будет моей маленькой тайной. Со временем, возможно, расскажу.
Санкт-Галлен, место пребывания самой старинной библиотеки Европы, поразил нас тишиной, чистотой и пустотой. Город как вымер, почти ни одного человека. При этом он поддерживается в идеальном порядке. Это очень интересное, очень необычное место. Особенность Санкт-Галлена - уникальные резные эркеры и балконы на старинных домах. Я много их наснимал. Вообще-то место таким украшениям в музеях, но там просто в них живут.
В Санкт-Галлене мы ночевали в доме для престарелых. Свободные комнаты сдавались под гостиницу. Ну, там было по крайней мере тихо. Да вообще достаточно неплохо.
И, наконец, Цюрих. Тоже банальный кадр с моста. После всего, что мы уже видели, Цюрих не показался мне чем-то удивительным. Он красив, спору нет, и очень богат. Похож на мини-Париж, только в десять раз меньше. Нет-нет, я не хочу сказать ничего плохого про Цюрих. В нем находится масса достопримечательностей. И уж конечно Цюрих интереснее Лозанны. Но вот как бы мне он на душу не лег. Просто еще одно очень красивое место.
По Цюрихскому озеру мы классно покатились на кораблике. Посмотрели на старичков и старушек, сидящих под зонтиками во дворах отличных пансионатов. Такое впечатление, что Швейцария - один большой пансионат, чистый, ухоженный, нереально красивый. Игрушка, а не страна.
Но сыр все-таки вкуснее во Франции.