Я в шоке, дорогая редакция!
У нас в Мираде работают замечательные творческие админы! Один стихи пишет и статьи про нумизматику, другой великолепные статьи про походы горы с замечательными фотографиями! Последнюю скопирнула к себе, чтоб не потерялась.
К истокам Пскема
Шовуркуль
В этих ледниках, словно драгоценные сапфиры лежали ледниковые озёра, их мы разглядели со спутника с помощью отличного продукта Google Earth .
Утром следующего дня мы проснулись, позавтракали, скипятили на костре чай и двинулись дальше по тропе, уже практически незаметной. Нехоженая тропа на камнях видна плохо, местами размытая, местами уже заваленная камнями, просто стала формальностью. Двигаться по ней просто, но уже конечно так не побежишь, как по хорошей тропинке.
Шовурсай тут спокойный и тихий. Неторопясь он пробирается по своему извилистому руслу с травянистыми берегами, кругом луга, вода так и сочится из земли под ботинками. Весна похоже не покидала здешние горы, высокая сочная трава, огромные луга дикого лука, маки и ферула - все в цвету. Летают бабочки, кузнечики, жуки и прочая живность, поют птицы.
Бабочка
Горные цветки - простые и очаровательные
Дорога медленно спускается прямо к реке и приходится прыгать по огромным валунам, некоторые из них достигают размеров небольшой избушки! Трава такая высокая и густая, что не видно куда ставить ноги, скользко от росы - держись турист - начинается высокогорье.
Под плотиной Шовуркуля
Через 30-40 минут мы подошли к огромному каменному завалу держащему за своей спиной высокогорную жемчужину гор Узбекистана - озеро Шовуркуль.
Плотина плотная, сложенная гигантскими глыбами. Уже и не разберёшь с какой стороны сошёл оползень, что когда-то перегородил реку - сейчас камни заросли плотным слоем травы и кустарников, даже арчовый стланик забрался сюда.
Речка сделала множество лазеек в каменном теле плотины, и, наверное, когда-то сломает её (не хотелось бы оказаться тут в этот момент), а пока вода несколькими потоками просачивается через толщу плотины и с журчанием падает в реку Шорвусай.
Так Шовурсай вырывается из под плотины - август 2009
Два самых больших спуска воды: самый большой левый поток, он вырывается прямо из завала, и в середине плотины ручей стекает с самого верха, т.е. от самого озера. Тропа, опять же символическая, поднимается на завал по левой, пологой, стороне завала, что совершенно логично, так как правый берег озера весьма трудно проходим. Крутой подъём по камням совсем небольшой - 30-50метров - и мы уже на плотине озера. Сильный холодный ветер носится над плотиной, и стремится, как ловких воришка, стащить всё что плохо лежит - держите шапки господа туристы!
Ручьи сливаются у плотины - лето 2009
Долина Шовурсая - лето 2009
Великолепная панорама открывается с шовуркульского завала, в одну сторону - долину Шовурсая, там внизу многочисленные рукава сливаются вместе и бегут вниз по зелёной долине, а там внизу, в согретой теплом долине Пскема стоит розоватое марево; посмотреть в другую сторону - смотришь туда где всё это начинается - на невероятной красоты снежные пики Таласского Алатау, гладь озера играющую необыкновенными оттенками от синего до нестерпимо белого.
Само озеро Шовуркуль раскинулось в тесной горной котловине, у подножья десятков ледником обильно питающих его со всех сторон. Отсюда и цвет озера - небесно-голубой, но не прозрачный... даже прибрежных камней не видно - белёсая мгла микроскопических песчинок плотной пеленой скрывает дно этого гиганта. Высота озера над уровнем моря около 2800-2850м, его длина более 1 км, а ширина достигает 700метров , о глубине остаётся только гадать.
Озеро Шовуркуль - лето 2009
Озеро Шовуркуль - лето 2009
Тропа идёт по левому, более пологому, берегу озера, а если быть уж до конца точным, то целых две тропы: первая идёт низом по камням и самой кромки воды, вторая - от плотины поднимается на склон и вскоре превращается в небольшую хорошую тропку ведущую туриста над озером метрах в 20ти.
Тропа вокруг Шовуркуля - лето 2009
К самому озеру спускаются несколько мелких ручейков и один большой язык снежника сползает с крутого правого склона. Вода в ручьях обжигающе холодная, аж пальцы ломит! Но ОЧЕНЬ вкусная и чистая. Само озеро весьма холодное, и поплескаться в нём сколько-нибудь долго мне не захотелось, точнее в этот раз я туда вообще не лазил, я всё наивно ждал солнца, а облака непрерывным караваном тянулись из долины Пскема сюда, к снежным пикам Алатау.
Обе тропы снова объединяются в одну на берегу озера, практически возле его окончания, там где в него впадает бурный ручей Шовурсай. Он с шумом сбегает в озеро прыгая от одной каменной глыбы к другой, чуть выше есть отличное место для отдыха, там на небольшой сухой зелёной лужайке можно остановиться и оглядеться, вздохнуть свежего воздуха, посидеть на берегу прохладной и снова стихшей речки, полюбоваться снежными вершинами.
Поляна за Шовуркулем - лето 2009
второй завал у оз.Шовуркуль - лето 2009
Мне тут нравится, можно остановиться, подумать о жизни, посмотреть на великолепие окружающей природы, прислушаться к древнему ритму жизни, которая здесь не изменилась так сильно как в городе, просто пить воду не боясь подхватить отравление нефтепродуктами или тяжёлыми металлами, просто дыхать воздухом без запаха гари и копоти. Людей тут совсем мало, точнее никого, кроме нашей немногочисленной группы туристов, можно думать в тишине, смотреть на тихую воду - ах как успокаивает...
Переход вокруг озера занял минут 30-40, а дальше наш путь на 5км пролегал по болотистой долине реки Шовурсай. Бескрайние зелёные луга плотно перемешаны тут с бесчисленными озерцами, рукавами и сушими руслами реки. Стая уток с громкими криками пронеслать над нашими головами, а стаи приставучих слепней кружили вокруг нас не давай останавливаться. Вот такие вот они Шовуркульские болота.
По тропе вокруг болот Шовурсая - лето 2009
Болота Шовурсая (2 900м) - лето 2009
Здравствуй, снег!
Тропа всегда идёт по левой стороне Шовурсая, и не переходит реку ни разу. Болота заканчиваются плавно, и постепенно под ботинками перестаёт хлюпать вода, и камни встают ровными рядами вычерчивая всё чётче долину реки. Обедать мы не стали, так как дальше дорога пошла в ту сторону, в которой никогда никто из нашей группы не был. Ориентироваться оставалось только на карту 1991 года выпуска. Мы направлялись к ущелью Бакаир, а дальше к трём ледникам Озёрным: Нижний, Средний и Верхний.
Судя по карте, тропа на Бакаир должна была идти по правому берегу ручья, но мы её не нашли и пошли по левой стороне. Как оказалось, тропа всё-таки была , её от нас скрыл холм и она местами прерывалась, почти невидимая, а местами и совсем отсутсвующая, шла на противоположном берегу.
Тропа по ручью Бакаир - лето 2009
Левый берег - сплошная осыпь, местами "живая" из всежих камней острых как бритва, сначала поднимался вверх не слишком круто и идти можно было довольно легко, но вот затем, подъём пошёл куда круче, и в итоге окончился весьма крутым подёмом под вечер по высохшему руслу ручья к припорошенной снегу морене. Ветер под вечер усилися, а к заходу солнца стало заметно холодать и неожиданно для нас пошёл снег. Да, да, да! Самый настоящий снег! Мы конечно не ожидали такого сюрприза от погоды, учитывая тот факт что в Ташкенте стояла страшная жара (+35 - +37), даже на ровнинах Пскема воздух был горячим (+25 - +20). Вот где нужно встречать Новый год, посмеялись мы напяливая на себя всё было из тёплых вещей, благо мы хорошо подготовились.
Вечерняя стоянка, Бакаир (3 400м) - лето 2009
С вечером пришёл и холод! Бакаир - лето 2009
Мы решили не подниматься ещё выше, и нашли более-менее ровную площадку под палатке на живописном выносе морены, среди снежных полянок, а на закате мы наблюдали величественную панораму закодящего в снежные тучи солнца и его многоцветную игру на склонах гор.
Игра света на закате, Бакаир - лето 2009
Закат над Бакаиром (3 400м) - лето 2009
Наша ночёвка располагалась на высоте около 3300-3400м на у.м., соответственно, дров небыло и горячий ужин мы готовили на примусе. Ситуацию также немного осложнил пронизывающих холодный ветер, который, казалось дует со всех сторон. Кроме того, в окрестностях воды в жидком состоянии не оказалось и мы её топили на примусе. Ужин растянулся на долгие три часа. Завтра нужно было найти те самые озёра, ради которых и затевался этот поход.
Царство ледников
Ночь была холодной и ветренной. Снег периодически стучал по потолку и стенкам палатки, а ветер выл где-то высоко дёргая и надувая платку, словно пытаясь подбросить нас вверх. Утром мы быстро собрались, скипятили немного чая и двинулись вверх.
Утро, снег, Бакаир - август 2009
Без труда воды не будет! - август 2009
Утренний снег - август 2009
Конечно, тут надеятся на тропу не приходилось, но и идти было легко. Кругом только гравий и песок. Начались поиски озёр. Ориентируясь по карте мы решили сначала резко набрать высоту, а потом уйти направо, там должно было быть первое озёро и ледник его питающий - Нижний Озёрный.
Через час пути мы поняли, что мы уже стоим на леднике! Мы увидели огромные трещины заваленные камнями, а песок и гравий прикрывали грязное ледовое тело ледника. То тут, то там, нам стали попадаться мелкие мутные, почти коричневые озёрца и выходы ледника на поверхность.
Начало ледниковых полей - август 2009
Вот он какой - ледник! - август 2009
Через час пути, мы вышли к первому крупному озеру, расположенному в каменной воронке ледника. С одной стороны, над озером нависала стена причудливо росписанного природой ледника, а с другой - гора гравия, скрывающая озеро от туристов приходящих со стороны долины.
Вода в этом озере зелёно-серого цвета, совершенно непрозрачная, холодная, неприветливая, особенно в общем сумрачном освещении. Ледяные лапы ледника нависли над озером, и даже солнце изредка прорывающееся из-за плотного покрова снежных туч, не слишком украшала его. Откровенно скажу, оно меня чем-то напрягло, сковало, я даже не спустился к его воде. На гугле, кстати, это озеро найти крайне сложно, там оно практически не видно.
Озеро в сердце ледника
Ледник Нижний Озёрный и его озеро
Мы знали что должно быть ещё одно большое озеро тут же, совсем рядом и выше, но найти его мы никак не могли, начали рассуждать куда идти, что делать, а может спуститься в лагерь? Решили идти вверх на ледник.
Мы вышли на белый большой язык ледника весь изрезанный трещинами, в самых глубоких лежали мелкие замёрзшие озера, и аж дух захватывало от того как камушки стучали падая в эти трещины.
Большая страшная трещина в леднике
Ледовый арык, а в нём чистейшая вода!
Ледник Нижний Озёрный постепенно развернул нас на другую сторону горы и начал спускаться и мы вместе с ним. Здесь мы увидели интересные ледяные арыки, по ним бежала палая вода с ледника, на удивление чистая, без взвесей, столько характерных нижнему озеру. Этот ледяной арык извивался своим словно стеклянным руслом и незаметно исчез в одной из больших трещин которую мы обошли по верхнему гребню. Мы решили уже спускаться, как по правую сторону увидели второе озеро.
Бравым шагом по леднику
Второе озеро и ледник Средний Озёрный (3 900м)
Оно разительно отличалось от своего нижнего собрата. Ярко-голубое, прозрачное, в окружении снегов и тёмно-коричневого песка, с белоснежным айсбергом посередине (высота озера над у.м. - 3900м). Мы сбежали к нему очень быстро со снежных склонов и подгоняемые любопытством шли быстро, пока не достигли берега озера свободного от снежного панциря.
Необыкновенное умиротворение царило на берегу этого озера: ветра практически не было, и казалось даже солнце начало греть. Показалось синее небо, а белые облака сменили хмурые тучи дрейфующие вокруг. Тишина окутала своим одеялом всё тут вокруг, только мерные удары волн о берег, словно метроном отсчитывал неведомый человеку ритм.
Озёрный прибой на Среднем ледовом озере - ледник Средний озёрный, Бакаир, август 2009
Вдоволь належавшись на бережке и обфотографировав окрестности нужно было решать, что делать дальше: идти вниз или попробовать пройти за ещё один каменный завал, за которым могло находиться ещё одно озеро. Двое остались внизу у озера, а трое, включая и меня решили подняться наверх, на завал.
Поднялись быстро, на дорогу туда и обратно ушло не больше получаса. За завалом лежало ещё одно большое голубое озеро (3950м). Правда именно воды в озере было немного, основная его масса - лёд и словно проглотивший его огромный разукрашенный причудливым узором серый ледник - Верхний Озёрный.
Ледник Верхний Озёрный - озёро всё во льду (3 950м), Бакаир, август 2009
Основная цель нашего похода была достигнута: мы нашли три ледниковых озера, два из которых видели на Гугле и на обратном пути мы даже нашли старую прикрытую снегом тропу на пустынный и чёрный перевал Бакаир - 4 110м. Окрылённые удачей мы пошли вниз, к стоянке. За сегодняшний день мы должны были успеть спуститься в долину Шовурсая, чтобы не ночевать больше на груди ледника и погода торопила: ветер снова крепчал и притащил новые чёрные тучи.
Вниз мы шли уже по другой стороне, встали на хорошую тропу и сделали небольшой привал для обеда. Ветер так свирепствовал, что было просто невозможно укрыться от него нигде! На приготовление обеда на примусе ушла уйма времени, но зато как было приятно есть горячий суп!
В вечеру мы спустились уже в долину Шовурсая, прошли немного до отличной стоянки которую мы назвали "Стойнхэндж". Сходство, конечно, весьма условное, но камни которые окружают эту огромную поляну сложили вокруг неправильной формы кольцо, а в самом центре стоит гигантский валун, вот за это мы его так и назвали.
Кристальный ручей на стоянке "Стоунхэндж"
Стоянка "Стоунхэндж" (3 000м)
Камни защитили нас в эту ночёвку от пронизывающего ветра, а большой родник протекающий поблизости напоил нас, окружающие горы сделали нам ещё один неожиданный подарок - дрова!!! Когда-то лавина принесла откуда-то куски деревьев или кустарников, они высохли под солнцем и на них мы приготовили ужин.
Вот он какой - исток Пскема
На следующий день мы вышли с ночёвки ранним утром и направились вверх к истокам Пскема. Мне всегда было интересно посмотреть, откуда же берёт начало поилец Ташкента - река Чирчик.
Честно сказать, я представлял исток Чирчика совсем иначе: как небольшой ледничёк с болотцем у подножья и небольшой ручеёчек бегущий по зелёной травке, так я видел истоки мелких речек: Гулькам, Мазарсай, Караарча, Ихнач-сай, Тундук и пр. Тут всё оказалось совсем не так.
Мы начали подниматься по левой стороне Шовурсая до его разветвления на три рукава: Ишакульды, Такмак-Салды и Тастар. Ишакульды - налево от развилки и вверх по ручью лежит самый большой ледник на территории Узбекистана - ледник Колесникова. Такмак-Салды прямо, по этому ручью идёт, даже сейчас ещё заметная, тропка к высотному перевалу Такмак-Салды (3 630м) ведущая в Киргизию. Самый правый приток - Тастар, по нему мы и пойдём вверх до его истока.
Подъём от ручья Ишакульды
Тут три реки объединяются
Сделаю маленькое пояснительное отступление: На Пскеме два Тастар-сая, один - большой приток Шовурсая, который втекает ещё далеко от завала, а второй Тастар-сай это самый правый приток Шовурсая в десятках километрах от завала, но стекающий с того же хребта что и большой Тастар.
Сначала мы перешли вброд две очень холодные речки (Ишакульды и Такмак-Салды), Тастар там протекает в глубоком каменной каньоне с крутыми берегами, изобилующими ледовыми мостами и огромными серыми валунами. Тастар, в отличии от двух других рукавов, речка мутная и больше двух других в несколько раз, нам пришлось обходить её по левому высокому берегу - правый сплошной песчаный обрыв.
Ручей Такмак-Салды
Брод через Ишакульды
Идти вверх там легко, несмотря на постоянный многочасовой подъём. Мы прошли по бескрайним жёлто-зелёным степным холмам, даже трава тут очень-низкая, одуванчики чуть выше пары сантиметров, постоянный ветер и потрясающие виды окружающих снежных горных вершин высочайших хребтов Узбекистана - это нужно увидеть!
Всё выше, выше и выше!
Пики Таласского Алатау
Мы поднялись довольно высоко над нашей стоянкой и снова спустились к каменной долине Тастар-сая. Тут всё иначе нежели внизу: трава совсем редкая, сплошная каменоломня, только камни иные... серые и острые, из-за них окрыжающий ландшафт стал совершенно нереальным - это другая планета - чистая и очаровательная, хотя и дикая, неприветливая.
Идти по огромным серым глыбам непросто, они острые как бритвы, я даже порезал руку об один из них, когда прыгал с одной на другую. Река разлилась тут на десяток рукавов и снова сузилась да так что её можно перепрыгнуть с камня на камень.
Синяя вода в Тастра-сае притоке Шовурсая
Недалеко от брода через Тастар-сай
Показались чёрные, как смоль, горы и ослепительно-белый панцbрь ледника Пахтакор питающего реку.
Ледник Пахтакор и его основания исток Пскема - август 2009
Да, вот так он и выглядел, как на фотографии: огромный висячий ледник питает большую бурную и грязную горную реку - Тастар - исток Пскема. Цель достигнута - можно идти домой, в густой ташкентский воздух и всепроникающую жару - домой!
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЁННОГО МАРШРУТА И ГРУППЫ:
Маршрут: Ташкент - Пскем - Каранги-тукай (станция Майдантал) - ст.Ойгаинг - Ташкент
Дата: 16-22 августа 2009
Продолжительность: 6 дней
Дороги: автомобильные асфальтированные и грунтовые дороги, вьючные и пешеходные тропы, практически не размокают после дождя, проходят в основном по камням и песку. Проехать на транспортном средстве (у нас УАЗик) можно до метеостанции Ойгаинг
Расстояние (в одну сторону):
1) от Ташкента до ст.Ойгаинг на машине - 230 км
2) от ст.Ойгаинг до ледника Пахтакор, пешком - 50 км
3) подъём на ледники Озёрные от устья ручья Бакаир, пешком - 10км
Высоты:
1) Ташкент - 450м до ст.Ойгаинг - 2100 м (подъём - 1 650м)
2) от ст.Ойгаинг 2100м до озера Шовуркуль - 2800 м (подъём - 700м)
3) от озера Шовуркуль 2800м, до ледника Верхнего Озёрного, пешком - 4000 м (подъём - 1 200м)
4) от устья ручья Бакаир - 2960м, до ледника Пахтакор, пешком - 3400 м (подъём - 440м)
Рельеф: На участке от Бакаира до ледников м при подъёме к леднику Пахтакор - резкопересечённая местность с резкими перепадами высот, с выходами коренных пород и множественными обрушениями, долина Шовурсая и Ойгаинга пологая, травянистая;
Вода: по маршруту много воды, рек, ручьёв и родников, в главной реке маршрута (Пскем, Ойгаинг, Шовурсай) вода холодная и переходить вброд реку крайне опасно.
Погода: В основном солнечная, иногда кратковременный дождь, в высокогорье был небольшой снег
Температура: от +0 до +30
Состав группы: 5 человек, мужчины
Возраст: от 23 до 41 лет
Понимаешь после этого, какие вы, мужчины глубокие! Сколько в вас чувств, эмоций, и какие чуткие у вас души!..
Шовуркуль
В этих ледниках, словно драгоценные сапфиры лежали ледниковые озёра, их мы разглядели со спутника с помощью отличного продукта Google Earth .
Утром следующего дня мы проснулись, позавтракали, скипятили на костре чай и двинулись дальше по тропе, уже практически незаметной. Нехоженая тропа на камнях видна плохо, местами размытая, местами уже заваленная камнями, просто стала формальностью. Двигаться по ней просто, но уже конечно так не побежишь, как по хорошей тропинке.
Шовурсай тут спокойный и тихий. Неторопясь он пробирается по своему извилистому руслу с травянистыми берегами, кругом луга, вода так и сочится из земли под ботинками. Весна похоже не покидала здешние горы, высокая сочная трава, огромные луга дикого лука, маки и ферула - все в цвету. Летают бабочки, кузнечики, жуки и прочая живность, поют птицы.
Бабочка
Горные цветки - простые и очаровательные
Дорога медленно спускается прямо к реке и приходится прыгать по огромным валунам, некоторые из них достигают размеров небольшой избушки! Трава такая высокая и густая, что не видно куда ставить ноги, скользко от росы - держись турист - начинается высокогорье.
Под плотиной Шовуркуля
Через 30-40 минут мы подошли к огромному каменному завалу держащему за своей спиной высокогорную жемчужину гор Узбекистана - озеро Шовуркуль.
Плотина плотная, сложенная гигантскими глыбами. Уже и не разберёшь с какой стороны сошёл оползень, что когда-то перегородил реку - сейчас камни заросли плотным слоем травы и кустарников, даже арчовый стланик забрался сюда.
Речка сделала множество лазеек в каменном теле плотины, и, наверное, когда-то сломает её (не хотелось бы оказаться тут в этот момент), а пока вода несколькими потоками просачивается через толщу плотины и с журчанием падает в реку Шорвусай.
Так Шовурсай вырывается из под плотины - август 2009
Два самых больших спуска воды: самый большой левый поток, он вырывается прямо из завала, и в середине плотины ручей стекает с самого верха, т.е. от самого озера. Тропа, опять же символическая, поднимается на завал по левой, пологой, стороне завала, что совершенно логично, так как правый берег озера весьма трудно проходим. Крутой подъём по камням совсем небольшой - 30-50метров - и мы уже на плотине озера. Сильный холодный ветер носится над плотиной, и стремится, как ловких воришка, стащить всё что плохо лежит - держите шапки господа туристы!
Ручьи сливаются у плотины - лето 2009
Долина Шовурсая - лето 2009
Великолепная панорама открывается с шовуркульского завала, в одну сторону - долину Шовурсая, там внизу многочисленные рукава сливаются вместе и бегут вниз по зелёной долине, а там внизу, в согретой теплом долине Пскема стоит розоватое марево; посмотреть в другую сторону - смотришь туда где всё это начинается - на невероятной красоты снежные пики Таласского Алатау, гладь озера играющую необыкновенными оттенками от синего до нестерпимо белого.
Само озеро Шовуркуль раскинулось в тесной горной котловине, у подножья десятков ледником обильно питающих его со всех сторон. Отсюда и цвет озера - небесно-голубой, но не прозрачный... даже прибрежных камней не видно - белёсая мгла микроскопических песчинок плотной пеленой скрывает дно этого гиганта. Высота озера над уровнем моря около 2800-2850м, его длина более 1 км, а ширина достигает 700метров , о глубине остаётся только гадать.
Озеро Шовуркуль - лето 2009
Озеро Шовуркуль - лето 2009
Тропа идёт по левому, более пологому, берегу озера, а если быть уж до конца точным, то целых две тропы: первая идёт низом по камням и самой кромки воды, вторая - от плотины поднимается на склон и вскоре превращается в небольшую хорошую тропку ведущую туриста над озером метрах в 20ти.
Тропа вокруг Шовуркуля - лето 2009
К самому озеру спускаются несколько мелких ручейков и один большой язык снежника сползает с крутого правого склона. Вода в ручьях обжигающе холодная, аж пальцы ломит! Но ОЧЕНЬ вкусная и чистая. Само озеро весьма холодное, и поплескаться в нём сколько-нибудь долго мне не захотелось, точнее в этот раз я туда вообще не лазил, я всё наивно ждал солнца, а облака непрерывным караваном тянулись из долины Пскема сюда, к снежным пикам Алатау.
Обе тропы снова объединяются в одну на берегу озера, практически возле его окончания, там где в него впадает бурный ручей Шовурсай. Он с шумом сбегает в озеро прыгая от одной каменной глыбы к другой, чуть выше есть отличное место для отдыха, там на небольшой сухой зелёной лужайке можно остановиться и оглядеться, вздохнуть свежего воздуха, посидеть на берегу прохладной и снова стихшей речки, полюбоваться снежными вершинами.
Поляна за Шовуркулем - лето 2009
второй завал у оз.Шовуркуль - лето 2009
Мне тут нравится, можно остановиться, подумать о жизни, посмотреть на великолепие окружающей природы, прислушаться к древнему ритму жизни, которая здесь не изменилась так сильно как в городе, просто пить воду не боясь подхватить отравление нефтепродуктами или тяжёлыми металлами, просто дыхать воздухом без запаха гари и копоти. Людей тут совсем мало, точнее никого, кроме нашей немногочисленной группы туристов, можно думать в тишине, смотреть на тихую воду - ах как успокаивает...
Переход вокруг озера занял минут 30-40, а дальше наш путь на 5км пролегал по болотистой долине реки Шовурсай. Бескрайние зелёные луга плотно перемешаны тут с бесчисленными озерцами, рукавами и сушими руслами реки. Стая уток с громкими криками пронеслать над нашими головами, а стаи приставучих слепней кружили вокруг нас не давай останавливаться. Вот такие вот они Шовуркульские болота.
По тропе вокруг болот Шовурсая - лето 2009
Болота Шовурсая (2 900м) - лето 2009
Здравствуй, снег!
Тропа всегда идёт по левой стороне Шовурсая, и не переходит реку ни разу. Болота заканчиваются плавно, и постепенно под ботинками перестаёт хлюпать вода, и камни встают ровными рядами вычерчивая всё чётче долину реки. Обедать мы не стали, так как дальше дорога пошла в ту сторону, в которой никогда никто из нашей группы не был. Ориентироваться оставалось только на карту 1991 года выпуска. Мы направлялись к ущелью Бакаир, а дальше к трём ледникам Озёрным: Нижний, Средний и Верхний.
Судя по карте, тропа на Бакаир должна была идти по правому берегу ручья, но мы её не нашли и пошли по левой стороне. Как оказалось, тропа всё-таки была , её от нас скрыл холм и она местами прерывалась, почти невидимая, а местами и совсем отсутсвующая, шла на противоположном берегу.
Тропа по ручью Бакаир - лето 2009
Левый берег - сплошная осыпь, местами "живая" из всежих камней острых как бритва, сначала поднимался вверх не слишком круто и идти можно было довольно легко, но вот затем, подъём пошёл куда круче, и в итоге окончился весьма крутым подёмом под вечер по высохшему руслу ручья к припорошенной снегу морене. Ветер под вечер усилися, а к заходу солнца стало заметно холодать и неожиданно для нас пошёл снег. Да, да, да! Самый настоящий снег! Мы конечно не ожидали такого сюрприза от погоды, учитывая тот факт что в Ташкенте стояла страшная жара (+35 - +37), даже на ровнинах Пскема воздух был горячим (+25 - +20). Вот где нужно встречать Новый год, посмеялись мы напяливая на себя всё было из тёплых вещей, благо мы хорошо подготовились.
Вечерняя стоянка, Бакаир (3 400м) - лето 2009
С вечером пришёл и холод! Бакаир - лето 2009
Мы решили не подниматься ещё выше, и нашли более-менее ровную площадку под палатке на живописном выносе морены, среди снежных полянок, а на закате мы наблюдали величественную панораму закодящего в снежные тучи солнца и его многоцветную игру на склонах гор.
Игра света на закате, Бакаир - лето 2009
Закат над Бакаиром (3 400м) - лето 2009
Наша ночёвка располагалась на высоте около 3300-3400м на у.м., соответственно, дров небыло и горячий ужин мы готовили на примусе. Ситуацию также немного осложнил пронизывающих холодный ветер, который, казалось дует со всех сторон. Кроме того, в окрестностях воды в жидком состоянии не оказалось и мы её топили на примусе. Ужин растянулся на долгие три часа. Завтра нужно было найти те самые озёра, ради которых и затевался этот поход.
Царство ледников
Ночь была холодной и ветренной. Снег периодически стучал по потолку и стенкам палатки, а ветер выл где-то высоко дёргая и надувая платку, словно пытаясь подбросить нас вверх. Утром мы быстро собрались, скипятили немного чая и двинулись вверх.
Утро, снег, Бакаир - август 2009
Без труда воды не будет! - август 2009
Утренний снег - август 2009
Конечно, тут надеятся на тропу не приходилось, но и идти было легко. Кругом только гравий и песок. Начались поиски озёр. Ориентируясь по карте мы решили сначала резко набрать высоту, а потом уйти направо, там должно было быть первое озёро и ледник его питающий - Нижний Озёрный.
Через час пути мы поняли, что мы уже стоим на леднике! Мы увидели огромные трещины заваленные камнями, а песок и гравий прикрывали грязное ледовое тело ледника. То тут, то там, нам стали попадаться мелкие мутные, почти коричневые озёрца и выходы ледника на поверхность.
Начало ледниковых полей - август 2009
Вот он какой - ледник! - август 2009
Через час пути, мы вышли к первому крупному озеру, расположенному в каменной воронке ледника. С одной стороны, над озером нависала стена причудливо росписанного природой ледника, а с другой - гора гравия, скрывающая озеро от туристов приходящих со стороны долины.
Вода в этом озере зелёно-серого цвета, совершенно непрозрачная, холодная, неприветливая, особенно в общем сумрачном освещении. Ледяные лапы ледника нависли над озером, и даже солнце изредка прорывающееся из-за плотного покрова снежных туч, не слишком украшала его. Откровенно скажу, оно меня чем-то напрягло, сковало, я даже не спустился к его воде. На гугле, кстати, это озеро найти крайне сложно, там оно практически не видно.
Озеро в сердце ледника
Ледник Нижний Озёрный и его озеро
Мы знали что должно быть ещё одно большое озеро тут же, совсем рядом и выше, но найти его мы никак не могли, начали рассуждать куда идти, что делать, а может спуститься в лагерь? Решили идти вверх на ледник.
Мы вышли на белый большой язык ледника весь изрезанный трещинами, в самых глубоких лежали мелкие замёрзшие озера, и аж дух захватывало от того как камушки стучали падая в эти трещины.
Большая страшная трещина в леднике
Ледовый арык, а в нём чистейшая вода!
Ледник Нижний Озёрный постепенно развернул нас на другую сторону горы и начал спускаться и мы вместе с ним. Здесь мы увидели интересные ледяные арыки, по ним бежала палая вода с ледника, на удивление чистая, без взвесей, столько характерных нижнему озеру. Этот ледяной арык извивался своим словно стеклянным руслом и незаметно исчез в одной из больших трещин которую мы обошли по верхнему гребню. Мы решили уже спускаться, как по правую сторону увидели второе озеро.
Бравым шагом по леднику
Второе озеро и ледник Средний Озёрный (3 900м)
Оно разительно отличалось от своего нижнего собрата. Ярко-голубое, прозрачное, в окружении снегов и тёмно-коричневого песка, с белоснежным айсбергом посередине (высота озера над у.м. - 3900м). Мы сбежали к нему очень быстро со снежных склонов и подгоняемые любопытством шли быстро, пока не достигли берега озера свободного от снежного панциря.
Необыкновенное умиротворение царило на берегу этого озера: ветра практически не было, и казалось даже солнце начало греть. Показалось синее небо, а белые облака сменили хмурые тучи дрейфующие вокруг. Тишина окутала своим одеялом всё тут вокруг, только мерные удары волн о берег, словно метроном отсчитывал неведомый человеку ритм.
Озёрный прибой на Среднем ледовом озере - ледник Средний озёрный, Бакаир, август 2009
Вдоволь належавшись на бережке и обфотографировав окрестности нужно было решать, что делать дальше: идти вниз или попробовать пройти за ещё один каменный завал, за которым могло находиться ещё одно озеро. Двое остались внизу у озера, а трое, включая и меня решили подняться наверх, на завал.
Поднялись быстро, на дорогу туда и обратно ушло не больше получаса. За завалом лежало ещё одно большое голубое озеро (3950м). Правда именно воды в озере было немного, основная его масса - лёд и словно проглотивший его огромный разукрашенный причудливым узором серый ледник - Верхний Озёрный.
Ледник Верхний Озёрный - озёро всё во льду (3 950м), Бакаир, август 2009
Основная цель нашего похода была достигнута: мы нашли три ледниковых озера, два из которых видели на Гугле и на обратном пути мы даже нашли старую прикрытую снегом тропу на пустынный и чёрный перевал Бакаир - 4 110м. Окрылённые удачей мы пошли вниз, к стоянке. За сегодняшний день мы должны были успеть спуститься в долину Шовурсая, чтобы не ночевать больше на груди ледника и погода торопила: ветер снова крепчал и притащил новые чёрные тучи.
Вниз мы шли уже по другой стороне, встали на хорошую тропу и сделали небольшой привал для обеда. Ветер так свирепствовал, что было просто невозможно укрыться от него нигде! На приготовление обеда на примусе ушла уйма времени, но зато как было приятно есть горячий суп!
В вечеру мы спустились уже в долину Шовурсая, прошли немного до отличной стоянки которую мы назвали "Стойнхэндж". Сходство, конечно, весьма условное, но камни которые окружают эту огромную поляну сложили вокруг неправильной формы кольцо, а в самом центре стоит гигантский валун, вот за это мы его так и назвали.
Кристальный ручей на стоянке "Стоунхэндж"
Стоянка "Стоунхэндж" (3 000м)
Камни защитили нас в эту ночёвку от пронизывающего ветра, а большой родник протекающий поблизости напоил нас, окружающие горы сделали нам ещё один неожиданный подарок - дрова!!! Когда-то лавина принесла откуда-то куски деревьев или кустарников, они высохли под солнцем и на них мы приготовили ужин.
Вот он какой - исток Пскема
На следующий день мы вышли с ночёвки ранним утром и направились вверх к истокам Пскема. Мне всегда было интересно посмотреть, откуда же берёт начало поилец Ташкента - река Чирчик.
Честно сказать, я представлял исток Чирчика совсем иначе: как небольшой ледничёк с болотцем у подножья и небольшой ручеёчек бегущий по зелёной травке, так я видел истоки мелких речек: Гулькам, Мазарсай, Караарча, Ихнач-сай, Тундук и пр. Тут всё оказалось совсем не так.
Мы начали подниматься по левой стороне Шовурсая до его разветвления на три рукава: Ишакульды, Такмак-Салды и Тастар. Ишакульды - налево от развилки и вверх по ручью лежит самый большой ледник на территории Узбекистана - ледник Колесникова. Такмак-Салды прямо, по этому ручью идёт, даже сейчас ещё заметная, тропка к высотному перевалу Такмак-Салды (3 630м) ведущая в Киргизию. Самый правый приток - Тастар, по нему мы и пойдём вверх до его истока.
Подъём от ручья Ишакульды
Тут три реки объединяются
Сделаю маленькое пояснительное отступление: На Пскеме два Тастар-сая, один - большой приток Шовурсая, который втекает ещё далеко от завала, а второй Тастар-сай это самый правый приток Шовурсая в десятках километрах от завала, но стекающий с того же хребта что и большой Тастар.
Сначала мы перешли вброд две очень холодные речки (Ишакульды и Такмак-Салды), Тастар там протекает в глубоком каменной каньоне с крутыми берегами, изобилующими ледовыми мостами и огромными серыми валунами. Тастар, в отличии от двух других рукавов, речка мутная и больше двух других в несколько раз, нам пришлось обходить её по левому высокому берегу - правый сплошной песчаный обрыв.
Ручей Такмак-Салды
Брод через Ишакульды
Идти вверх там легко, несмотря на постоянный многочасовой подъём. Мы прошли по бескрайним жёлто-зелёным степным холмам, даже трава тут очень-низкая, одуванчики чуть выше пары сантиметров, постоянный ветер и потрясающие виды окружающих снежных горных вершин высочайших хребтов Узбекистана - это нужно увидеть!
Всё выше, выше и выше!
Пики Таласского Алатау
Мы поднялись довольно высоко над нашей стоянкой и снова спустились к каменной долине Тастар-сая. Тут всё иначе нежели внизу: трава совсем редкая, сплошная каменоломня, только камни иные... серые и острые, из-за них окрыжающий ландшафт стал совершенно нереальным - это другая планета - чистая и очаровательная, хотя и дикая, неприветливая.
Идти по огромным серым глыбам непросто, они острые как бритвы, я даже порезал руку об один из них, когда прыгал с одной на другую. Река разлилась тут на десяток рукавов и снова сузилась да так что её можно перепрыгнуть с камня на камень.
Синяя вода в Тастра-сае притоке Шовурсая
Недалеко от брода через Тастар-сай
Показались чёрные, как смоль, горы и ослепительно-белый панцbрь ледника Пахтакор питающего реку.
Ледник Пахтакор и его основания исток Пскема - август 2009
Да, вот так он и выглядел, как на фотографии: огромный висячий ледник питает большую бурную и грязную горную реку - Тастар - исток Пскема. Цель достигнута - можно идти домой, в густой ташкентский воздух и всепроникающую жару - домой!
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЁННОГО МАРШРУТА И ГРУППЫ:
Маршрут: Ташкент - Пскем - Каранги-тукай (станция Майдантал) - ст.Ойгаинг - Ташкент
Дата: 16-22 августа 2009
Продолжительность: 6 дней
Дороги: автомобильные асфальтированные и грунтовые дороги, вьючные и пешеходные тропы, практически не размокают после дождя, проходят в основном по камням и песку. Проехать на транспортном средстве (у нас УАЗик) можно до метеостанции Ойгаинг
Расстояние (в одну сторону):
1) от Ташкента до ст.Ойгаинг на машине - 230 км
2) от ст.Ойгаинг до ледника Пахтакор, пешком - 50 км
3) подъём на ледники Озёрные от устья ручья Бакаир, пешком - 10км
Высоты:
1) Ташкент - 450м до ст.Ойгаинг - 2100 м (подъём - 1 650м)
2) от ст.Ойгаинг 2100м до озера Шовуркуль - 2800 м (подъём - 700м)
3) от озера Шовуркуль 2800м, до ледника Верхнего Озёрного, пешком - 4000 м (подъём - 1 200м)
4) от устья ручья Бакаир - 2960м, до ледника Пахтакор, пешком - 3400 м (подъём - 440м)
Рельеф: На участке от Бакаира до ледников м при подъёме к леднику Пахтакор - резкопересечённая местность с резкими перепадами высот, с выходами коренных пород и множественными обрушениями, долина Шовурсая и Ойгаинга пологая, травянистая;
Вода: по маршруту много воды, рек, ручьёв и родников, в главной реке маршрута (Пскем, Ойгаинг, Шовурсай) вода холодная и переходить вброд реку крайне опасно.
Погода: В основном солнечная, иногда кратковременный дождь, в высокогорье был небольшой снег
Температура: от +0 до +30
Состав группы: 5 человек, мужчины
Возраст: от 23 до 41 лет
Понимаешь после этого, какие вы, мужчины глубокие! Сколько в вас чувств, эмоций, и какие чуткие у вас души!..