Заповедник допотопного периода
Из разных источников, я узнал, что в далекие времена вершины местных гор действительно покрывала морская вода, но она не имела отношения к Всемирному потопу. Об этом я еще расскажу, а пока мною овладело жгучее желание - найти в горах пресловутые ракушки, и я их нашел!
Штурмовать Хыналыг я не думал до тех пор, пока не оказался по соседству с этим селом в Кубинском районе в июне 2012 года. На местную базу отдыха меня пригласил Эльдар, который отправился туда на выходные со своей семьей. Он позвонил мне и сообщил, что таких красот в жизни не видел. Я быстро собрался, сел в автобус и через несколько часов прибыл на базу - частный коттеджный поселок. В беседке меня уже ждал Эльдар с семьей за накрытым столом с шашлыками. Мы хорошо посидели, отметили встречу, а потом решили прогуляться по окрестностям, полюбоваться природой и сделать фотографии на память.
Извилистые горные дороги-серпантины, холодные ручьи, водопады, крутые склоны, утопающие в лесах, кристальный воздух - все было замечательно. Мы сделали много прекрасных снимков. Вот только с погодой не очень повезло, в середине лета лил дождь, стелился густой туман, и прогулку пришлось урезать. По дороге на базу, я засмотрелся на горный ручей, который бежал и набирал силу на обочине дороги. Мое внимание привлек странного цвета камушек, я его поднял - это была морская ракушка! Через пару метров я нашел еще одну ракушку, а потом еще одну. Вернувшись на базу, я поведал Эльдару о своей находке, убеждая его, что несколько десятков тысяч лет назад эти горы находились во власти Всемирного потопа. Мои сенсационные предположения прожили недолго. Эльдар внимательно меня выслушал и заявил, что таких ракушек вдоль дороги можно собрать еще тонну, так как их привезли с берегов Каспийского моря вместе с песком и щебнем, когда строили дорогу и покрывали ее асфальтом. С этим доводов мне пришлось согласиться, так как ракушки, действительно, лежали только вдоль дороги, в ходе прогулки по горам, я их не обнаружил.
Однако, моя история о том, что в близлежащем селе Хыналыг местные жители находят морские раковины на вершине гор, где нет асфальтированных дорог, Эльдара заинтересовала. Мы решили отправиться в горы на следующий день. Преодолев сложный путь, и чуть не столкнувшись с грузовиком, мы вернулись обратно, но желание добраться до Хыналыга нас не отпускало. Мы повторили попытку через неделю и подготовились к восхождению более основательно. Друг Эльдара созвонился с кем-то из своих знакомых и нашел жителя Хыналыг - владельца Нивы, который занимался частным извозом, подрабатывая на том, что возил туристов в село и возвращал их обратно в центр района Куба. До Кубы мы доехали на своей машине, а потом пересели в Ниву! Водитель оказался из разряда лихачей. От районного центра до Хыналыг по горному серпантину было около 50 км. Мы преодолели это расстояние за 1 час 15 минут или того меньше, уже не помню, так как «шумахер» устроил нам настоящие «американские горки». Он гнал машину по узкой горной дороге, а мы только озирались по сторонам и пытались взглядом измерить глубину ущелья, над которым пролетали на Ниве. От высоты и окружающей панорамы захватывало дух. Несколько раз по дороге мы встречали группы велосипедистов. Эти бедолаги выдохлись настолько, что сидели и лежали на обочине дороги. Некоторые из них устроили пикник и любовались красотами гор. По их изможденному виду было понятно, что свои велосипеды они готовы выбросить в пропасть, и добираться до Хыналыг на своих двоих или на попутке. Затея восхождения к высокогорному селу на велосипедах, на мой взгляд, могла прийти только в нетрезвую голову или вело-маньяку. Несколько десятков таких вело-маньяков мы и встретили на горном перевале по пути в Хыналыг.
Советский вездеход быстро преодолел опасный путь, мастерство водителя сэкономило нам время, и спустя час с лишним мы подъехали к шлагбауму и будке с охранником. Путь в Хыналыг напомнил нам въезд на оборонный объект или секретную базу. Словно в селе дислоцировался военный гарнизон. Оказалось, что еще в 2007 году президент Азербайджана объявил Хыналыг исторической территорией и даровал ей статус государственного историко-архитектурного и этнографического заповедника. Этот статус был четко прописан на входном билете, который требовалось приобрести всем пассажирам Нивы, кроме водителя, конечно!
За что с нас взяли деньги, мы так не поняли. На территории, так называемого, заповедника мы не обнаружили ни одного музея или хотя бы маленькой экспозиции, проливающей свет на историю села и его жителей. В цивилизованных странах, если с туристов взымают деньги за вход, то им оказывают какие-то услуги или предоставляют ознакомительную программу. Но здесь о таком даже не слышали. Мы не нашли ни одного стенда с маршрутами или указателя, где были бы обозначены достопримечательности заповедника. Гуляй, где хочешь, смотри, на что хочешь, и сам догадывайся куда попал! Я уже не говорю о магазинах или сувенирных лавках, их здесь с роду не было.
Водитель Нивы, он как раз на фото за моей спиной, доставил нас в центр села - местную чайхану, где мы решили отдохнуть с дороги, заодно познакомились с хозяевами заведения и его посетителями. По их словам, в селе из культурных и развлекательных заведений работает один клуб, а также есть гостиница для постояльцев, решивших задержаться в заповеднике.
Мы задерживаться в захолустном селе не думали! Друзья сели пить чай и завязали разговор с местными жителями, а я решил прогуляться по окрестностям. Выйдя из чайханы, я направился вдоль узкой улицы, которая петляла между одноэтажными домами. Они были возведены из подручного необработанного камня, закреплены раствором, а между рядами камней в стены были вмонтированы деревянные балки. Эта методика строительства широко применяется в высокогорных поселениях, где часто случаются землетрясения. Деревянные балки гасят колебания и не дают разрушиться каменным стенам. Я обнаружил дома со странной кладкой, которую раньше встречать не доводилось. Стены были сложены из небольших плоских камней, причем складывали их наподобие книг на стеллаже - вертикально и наискосок. Один ряд камней смотрел в одну сторону, а следующий верхний ряд - в другую сторону. Глядя на такую стенку, складывалось впечатление, что смотришь на большой книжный шкаф, только книги в нем каменные. Я все дальше шел по улице, плутая по окраинам села. Конечно, улица - громко сказано, скорее это была узкая тропинка, вместо асфальта - булыжники и галька. Тропинка пролегала между покосившимися заборами и пропастью. В шаге от дороги росла густая трава, а за ней - обрыв, очень крутой. Если оступиться и упасть с обрыва, то костей уже не соберешь.
По узкому пространству умудрялись бегать куры, петухи, гуси и другая домашняя живность. В стойбищах уныло жевали сено коровы, блеяли козы, из-за заборов доносился лай собак. Воздух был пропитан запахом навоза. Он был повсюду. Оказалось, местные жители собирают навозные лепешки, сушат их, складывают, а зимой отапливают ими свои жилища. Если в русских деревнях, практически в каждом доме стоят поленницы, то в селе Хыналыг эти поленницы были сложены не из дров, а из коровьих лепешек. Теперь представляете, какой аромат царит в этом заповеднике!
Безусловно, с дровами в горах напряженка. Деревья в селе не растут, да и в округе, я не заметил даже редких лесов. Хыналыг расположился на вершине большого и совершенно лысого холма. Даже кустарников здесь не было. Под тонким слоем почвы просматривались скальные породы, соседние горы тоже были лысыми, только трава зеленела на их крутых слонах - прекрасные условия для пастбищ.
Скотоводство - главный ресурс местных жителей! Они живут исключительно натуральным хозяйством, выращивают скотину, получают молоко и мясо, этим и кормятся круглый год. Шкуры обрабатывают, изготавливают из них шапки, бурки, другую одежду. В связи с отсутствием в селе рынка и магазинов, я предположил, что за фруктами и овощами местные жители едут за десятки километров в соседние районы. Земледельческих угодий в Хыналыге я не увидел.
В целом село произвело удручающее впечатление. Местные жители внешне ничем не отличаются от жителей других регионов Азербайджана, такие же смуглые лица, темные волосы, люди среднего роста, одеваются в простую одежду, без каких-либо особенностей, подчеркивающих индивидуальность этого малочисленного народа. Пока я бродил по округе, слышал, как разговаривают между собой местные жители - язык был мне незнаком. К тому же, некоторые не понимали азербайджанский язык, а русский тем более.
Моя прогулка по запутанным тропинкам Хыналыг привела меня в тупик. Я заблудился! Указателей с названиями улиц и номеров домов в селе не было, узкие дорожки переплетались между собой, уводили в разные стороны. Несколько раз я обращался к местным жителям, спрашивал дорогу в чайхану, куда нас привез водитель Нивы, и всякий раз мне показывали разные направления. Мне пришлось позвонить Эльдару, он меня высмеял и сказал, что без приключений, я обойтись не могу. По его совету, я начал осведомляться у сельчан, как пройти в местный клуб. С трудом, но дорогу до клуба я все-таки нашел, там меня и подобрали.
Для меня осталось загадкой, по какой причине в Хыналыг так стараются попасть туристы и исследователи из разных стран мира! Откуда взялись все эти легенды и небылицы по странный народ, его обычаи, традиции, морские ракушки и т.д. Ведь в селе нет музеев, экспозиций или хоть какого-то пространства, где хранятся и демонстрируются наглядные свидетельства, подтверждающие уникальность этого народа. Мало того, что в селе нет путеводителя, так и простого экскурсовода здесь не найти. Только местные жители - овцеводы, свято хранящие традиции и обычаи в стенах своих дома. Хотя, я сомневаюсь, чтобы им было о чем рассказать. Самым общительным оказался хозяин чайханы, он стал нашим единственным гидом, который рассказал об истории народа, его связи с пророком Нухом, и глубокой набожности местных жителей. Они давно приняли Ислам, регулярно молятся в местной мечети и почитают мусульманских пророков, праведников, мучеников и святых. Все эти качества никак не выделяют жителей Хыналыга от других многочисленных горцев, ведущих уединенный образ жизни в высокогорных районах Азербайджана. А таких в республике очень много!
Кстати, владелец чайханы подтвердил, что на соседних холмах местная детвора и некоторые туристы находили морские ракушки. Однако показать точно место находок он не смог, лишь указал направление к соседнему холму. Увы, без необходимой подготовки, обмундирования и экипировки, я не рискнул подняться в горы, чтобы найти морскую раковину. И мои друзья скептически отнеслись к этой затее. Чего ради? Даже если мы найдем несколько ракушек - это будет местным сувениром или свидетельством Всемирного потопа? Мы не стали рисковать и терять время, попрощались с новыми знакомыми, поблагодарили за чай и угощения, сели в Ниву и уехали.
Опасная дорога через ущелья, пропасти и перевалы в Хыналыг и обратный путь показались мне более интересными, чем путешествие по селу и ознакомление с его достопримечательностями. Тем более, таковых там и не было, если не считать местного клуба, разместившегося в сарае, и чайханы на центральной площади. Но, поездка в Хыналыг все-таки стоила того, чтобы убедиться в игре воображения и богатой фантазии многих авторов, которые приписывают селу и его жителям какие-то особенности и необычную историю. Надо отдать должное этим фантазерам, ибо их труд не пропал даром. Не скажу, что Хыналыг в Азербайджане пользуется большой популярностью, далеко немногим там удалось побывать, но при этом - легенд, мифов и всевозможных сказаний, хоть отбавляй. Конечно, это на руку местным властям, поток туристов невелик, но определенный доход в казну он приносит. Вот, уже и вход в село сделали платным, объявив его заповедником, осталось местных жителей занести в Красную книгу!
Вернувшись в Москву, я принялся изучать научную и популярную литературу, а также исследования, связанные с возникновением гор Большого Кавказа и Закавказья, их геологией, археологическими находками, историей и мифологией местных народов. Все оказалось просто! Кавказские горы - очень молоды, их формирование еще не закончено. Они продолжаю подниматься из года в год, от этого в горных районах часто происходят землетрясения, сейсмическое состояние весьма активно. Многие века, а может тысячелетия, местные жители строят дома таким образом, чтобы они не разрушались от сильных толчков и смогли выдерживать серьезные землетрясения. В Хыналыг я видел такие дома, по всей видимости, им было много лет, кладка камней в стенах меня удивила, со стороны она напоминала книжный стеллаж!
Из различных источников, я узнал, что около 5-ти или 2-х млн. лет назад на месте Кавказских гор плескались воды великого океана Тетис. Он превосходил по площади Средиземное море, соединялся на востоке через Персидский залив с Индийским океаном, а на севере - с Черным, Каспийским, Азовскими морями. Этих водных бассейнов еще не было. Тетис владел огромным пространством.
И вот, 2 млн. лет назад столкновение континентальных плит Африки, Аравии и Индостана с окраиной Евразии привело к сжатию континентальной коры и росту горных хребтов - Альп, Кавказа, Тибета и Гималаев. В эпоху раннего плиоцена эти горы поднялись на высоту 2 км и более, и на их гребнях стали произрастать субтропические леса. В период позднего плиоцена и плейстоцена Кавказские горы и Альпы достигли высоты 5-6 километров. Именно тогда и появился знаменитый Арарат! Великий океан Тетис распался на отдельные моря, отгородившиеся друг от друга горными хребтами. Этим и объясняется наличие морских ракушек на некоторых вершинах Кавказских гор, в том числе и в районе села Хыналыг, где не растут деревья, и нет лесов! Из-за этого под воздействием сильного ветра и осадков, верхние слои почвы в горах вымываются и обнажают реликтовое морское дно океана Тетис с ракушечником. Именно эти ракушки сельчане и принимают за свидетельства Всемирного потопа. А если так, то все легенды горцев о том, что они являются прямыми потомками Ноя, ковчег которого причалил где-то по соседству в горах - вымысел!
Геологические исследования показывают, что в этих местах потопа, увы, или к счастью, не было. Но, местные жители далеки от науки, они связывают свою историю со священным писанием, и переубедить их уже никто не сможет. Вот и живут они в плену своих легенд и мифов, которые теперь охраняются и оберегаются государством в условиях заповедника "Хыналыг".
